Posté en tant qu’invité par emmanuel:
Salut Slurp,
c’est un chouïa compliqué et c’est beaucoup trop lent. Tu remplaces le machard ou prussik près du piolet par un corps fixe (ancrage) et tout va pouzr le mieux.
Laissez-moi vos e-mails, je vous envoie le graphique.
Bonne journée,
Emmanuel.
Posté en tant qu’invité par slurp:
Le problème est justement que les guides n’ont pas tous la même façon de faire… Et puis accessoirement ça coûte cher un guide (et la vie ça coûte quoi, patati patata…!!!)
Posté en tant qu’invité par nicolas:
Hello,
Après plusieurs stages d’alpi à l’ucpa et des exercices sur le terrain voici ce que conseil les guides :
Comme il l’a été dit c’est l’encordement en « N » qui prévaut. Corde de 10 mm en 70 m ! oui, oui et j’ai même demandé à ce que l’on me répète plusieurs fois.
Cela fait 23 mètres de réserve de corde pour les 2 personnes et une distance d’encordement de 20 m env. (23 m, moins les noeuds d’encordement).
Après maints exercices sur glacier (pas nous, les guides !) il s’avère que 15 m est une limite tout juste acceptable (dixit les guides). 20 m offrent une bonne protection.
Si l’un des deux tombe, il suffit de balancer la réserve de corde qui arrive donc à la hauteur du malheureux.
Ensuite ce n’est pas compliqué de remonter avec des prussiks ou tout autre autobloquant. Mais il faut l’avoir déjà fait et surtout préparer son matos et qu’ils soient à portée de main !
Mais c’est redoutable d’efficacité et la mise en oeuvre dure 2 minutes !
Quant au mouflage, je n’y compte pas trop, c’est pas évident sans avoir pratiqué (pour ne pas dire impossible) et il faut un peu de matos : type poulie, parce qu’avec des cordelettes tu y passe la nuit !
Je sais, c’est un avis.
Nico
Posté en tant qu’invité par Michel:
Bonjour Nicolas,
Ton témoignage est intéressant ; avez vous évoqué (ou pratiqué) la technique des noeuds sur la corde d’encordement comme le pratiquent les Suisses. Cette technique permettrait que les noeuds bloquent la corde lors de la chute dans la crevasse. Est ce efficace ? Dnas toutes les neiges ou glaces ?
Sinon, 70m de corde pour 2, avez vous été à ce standard lors de vos pratiques sur le terrain ? ça me parait beaucoup. Pour ma part, je ne met jamais plus de 15m entre membres de la cordée (pourquoi est ce a ton sens insuffisant ?), car au delà on est finalement tres loin et si quelqu’un tombe dans une crevasse son « sauveteur » se trouve à plus de 15m du trou !! Et je prend systématiquement poulie et Ti-bloc comme système de mouflage (la poulie est incontournable car réduit considérablement les frottements).
Merci de nous donner des infos si tu en as.
Bon WE humide.
Michel,
Posté en tant qu’invité par nicolas:
Hello,
Excellente question.
Sur un glacier dont les ponts de neige recouvrent les crevasses, la cordée n’arrive pas nécessairement perpendiculaire à celles-ci. Si c’est le cas quelques mètres suffisent à enrayer la chute. Mais il se peut aussi que l’un marche sur le pont de neige et l’autre parallèlement à celui-ci.
Dans le cas où le pont céderait, ce sont plusieurs mètres de cordes qui sont avalés d’un seul coup et l’on peut tout à fait se trouver à quelques mètres des lèvres de la crevasse. Difficile alors de réaliser un mouflage dans des conditions idéales.
Il est alors indispensable d’avoir une longueur > à 15 m (dixit les guides, après expériences).
Et si quand bien même la cordée arrive parallèlement à la crevasse, il est tout à fait possible que le pont de neige cède sur plusieurs mètres. Le choc est d’autant plus violent.
Ceci dit, si plusieurs cordées se suivent il n’est pas indispensable d’avoir une telle longueur de corde. Les copains en cas de souci seront toujours là !
En effet, la technique des noeuds sur la corde d’encordement a été évoquée.
Le premier nœud se fait à 2 m du point d’encordement puis un nœud tous les 3,5 m.
Dans le cas d’une cordée de 3 la distance entre 2 personnes est > ou = à 15 m.
Concernant le diamètre de corde et après maintes discussions 9 mm serait suffisant. Mais je ne suis pas affirmatif sur ce point précis.
Peut-être as-tu un avis sur la question.
Concernant le matos c’est exactement ce que tu as écrit : poulie et Ti-bloc, les guides ajoutent une poignée d’ascension.
Voilà
Nico
Posté en tant qu’invité par cochet:
erreur dans mon texte
Il faut lire :
« Et si quand bien même la cordée arrive perpendiculairement à la crevasse, il est tout à fait possible que le pont de neige cède sur plusieurs mètres. Le choc est d’autant plus violent. »
NC
Posté en tant qu’invité par pourquoipas:
OK POUR LE GRAPHIQUE ET MERCI
Posté en tant qu’invité par SIR:
OK POUR LE GRAPHIQUE ET MERCI
Posté en tant qu’invité par zanne:
moi aussi à l’occaz si tu as le temps je veux bien ton schéma de mouflage …
Anne (azanolin2001@yahoo.com)
emmanuel a écrit:
T’as une adresse e-mail, je te l’envoie?
Posté en tant qu’invité par Guillaume:
J’espère que ça va marcher …
Voilà
Guillaume
Posté en tant qu’invité par florian:
la technique des noeuds sur la corde, ca rique pas d’être gênant pour remonter le bonhomme qui est dans la crevasse, du style avec un mouflage? Ou alors j’ai rien compris?
Posté en tant qu’invité par cochet:
Hello,
D’une part, les noeuds servent à limiter la force de choc lors de la tension de la corde sur le baudrier, cela permet (normalement) de contrôler plus rapidement la chute de son compagnon…Donc de diminuer la hauteur de chute. Ça limite ainsi la remontée du copain avec mouflage.
D’autre part, les noeuds servent aussi à enrayer la chute en se bloquant dans la lèvre de la crevasse dans la mesure ou la tension n’a pas été suffisante pour les défaire.
Ce sont des noeuds spécifiques qui sont prévus pour se défaire dés qu’une tension moyenne apparaît. Il est donc facile après avoir fait le mouflage de libérer les noeuds avant d’effectuer la remontée.
Tout cela pour dire que les noeuds limitent la chute du coéquipier.
Il faut essayer de les réaliser sur une cordelette par exemple pour bien en comprendre le fonctionnement.
Nico
Posté en tant qu’invité par Guillaume:
Moi, je pensais que c’était des queues de vache, auquel cas, pour faire un mouflage, ça me parrait compliqué et galère . Par contre, leur but est bien de se coincer dans la lèvre de la crevasse ( s’ils ne se sont pas défaits pour absorber le choc, comme le dit Nicolas).
Des détails sur ces noeuds ?
Posté en tant qu’invité par cochet:
Ben, c’est bien là le problème.
En stage UCPA, on s’est entraîné à les faire mais impossible de m’en souvenir. Pourtant la fille du guide qui était présente lors de la séance les faisait « avec une rapidité déconcertante » ; c’était son passe-temps préféré.
Pourtant ils sont hyper simples !
Je vais rechercher sur le net ou appeler un copain (s’il s’en souvient !)
A+
Posté en tant qu’invité par Nico:
Suis également interessé par le nom de ce noeud 
Un stage UCPA cet été m’a fait découvrir une passion pour les noeuds ! (véridik)
Posté en tant qu’invité par typloum:
Salut,
Je viens de tout lire mais nulle part vous n’avez évoqué les noeuds d’encordement: en huit ? relié à un mousqueton de sécu sur l’anneau ou les 2 pontets? ou le mousqueton dans les 2 pontets, l’autobloquant sur le même mousqueton ? sur un autre? Sur quoi tire la corde, l’autobloquant ou le noeud d’encordement?
Vous inquiétez pas, je me ferais expliquer ça en stage, enfin en situation. Mais bon je suis tellement curieux que si vous avez un moment…merci
Posté en tant qu’invité par nicolas:
Hello,
typloum a écrit :
Je viens de tout lire, mais nulle part vous n’avez évoqué les noeuds d’encordement: en huit ?
Réponse : En effet, car ce n’était pas la question. Bien sûr que le noeud d’encordement peut être un noeud de huit ou… Un noeud de chaise.
typloum a écrit :
Sur l’anneau ou les 2 pontets? ou le mousqueton dans les 2 pontets, l’autobloquant sur le même mousqueton ? sur un autre?
Réponse : Mousqueton à vis sur le ou les pontet(s) d’encordement tout simplement (c’est-à-dire pas le pontet central qui est lui bien plus grand)
typloum a écrit :
Sur quoi tire la corde, l’autobloquant ou le noeud d’encordement ?
Réponse : elle tire soit sur le noeud de maintient des anneaux de buste qui passe par le pontet central (le plus grand) soit à défaut sur le noeud d’encordement donc sur le mousqueton et le baudrier
Note : il n’est pas nécessaire de faire des anneaux de buste. La réserve de corde peut très bien être mise directement dans le sac à dos.
Nico
Posté en tant qu’invité par gege:
moi, je préfére mettre la tension sur le machard (1 mousqueton pour le noeud, 1 mousqueton pour le machard). En effet en cas de chutte en crevasse, tu fais un relais, tu positionne le machard dessus, prét pour le mouflage. Si tu a ton noeud d’encordement en tension, comment fais-tu pour te décorder et mettre en place un mouflage?
Posté en tant qu’invité par nicolas:
gege a écrit:
moi, je préfére mettre la tension sur le machard (1 mousqueton
pour le noeud, 1 mousqueton pour le machard). En effet en cas
de chutte en crevasse, tu fais un relais, tu positionne le
machard dessus, prét pour le mouflage. Si tu a ton noeud
d’encordement en tension, comment fais-tu pour te décorder et
mettre en place un mouflage?
C’est simple, tu restes en tension et tu fais ton début de mouflage (corps mort) à côté de toi. Tu réalises un corps mort (par ex. ton piolet) et tu installes une sangle ou une cordelette. Ensuite tu places ton machard sur ta corde (qui est en tension) et tu le relies à la sangle ou la cordelette avec un mousqueton. Tu mets le tout en tension en glissant vers l’avant et le tour est joué !
Mais tout cela nécessite avant de partir de préparer tout le matériel et de l’avoir à porter de la main. Même la longueur de la cordelette pour réaliser le machard doit être adaptée au diamètre de la corde !
C’est pourquoi il est recommandé de progresser avec un encordement en « N » et de mettre la réserve de corde non pas en anneaux de buste mais en « vrac » dans le sac à dos. Comme cela on n’est pas géné par la corde.
Il y a plusieurs écoles à ce sujet. mais j’ai été séduit par le discours des guides de l’UCPA qui ont testés les différentes formules en application réelles.
Nico
Posté en tant qu’invité par BC:
c’est bien la premiere fois que j’entends que les noeuds fait sur la corde se defont tout seul sous tension moyenne.
Cela me semble pas tres logique, car lors de la chute, meme si la corde etait sous tension entre le deux grimpeurs, les noeuds devraient se defaire lors de la chute, et dans ce cas la chute ne sera plus freinee par les noeuds,puisque il n’y en n’a plus.
Il me semble que justement la reserve de corde sert a installer:
1- soit une corde fixe sur corps mort pour que l’accidentee remonte par ses propres moyens (cas accidente conscient et non blesse). La corde est toujours accessible par le gars dans la crevasse car 23m > au 20m entre les alpinistes.
2- soit un mouflage en envoyant la moitie de la corde a l’accidente (on conserve le bout de corde et on fait descendre la corde qui forme une boucle vers le malheureux qui la place dans le mousqueton qu’il a sur son pontet).
mais dans ce cas l’accidente de doit pas etre plus bas que 23m/2= ~11m.
s’il est plus bas, il faut installer une corde fixe surlaquelle se vache l’accidente et utilise la corde qui les relit pour faire le mouflage.
3- il y a du monde dans les parrages et tout le monde tire sur la corde, remontee garantie a tres grande vitesse.