Quel encordement privilégier pour une cordée de deux dans le l’ascension du Dôme des écrins qui comporte une pente moyenne et des crevasses. Je vois beaucoup de monde avec des anneaux de buste avec environ 10 m de corde. Ne faudrait il pas privilégier un encordement type glacier en Z avec la réserve de corde accessible dans le sac pour un éventuel mouflage ?
Encordement Dome des écrins
Un encordement glacier classique vu que les crevasses représentent le risque principal sur cette course.
Tout dépend de comment toi tu procèdes habituellement, il y a déjà eu plusieurs débats à ce sujet.
Personnellement j’ai une petite corde de glacier de 30 m, je laisse minimum 10 m de corde entre mon partenaire de cordée et moi et on fait chacun des anneaux de buste que l’on ne solidarisent pas, je ferme le tout avec un cabestan sur un mousqueton (de préférence directionnel) au pontet et voilà.
En cas de chute dans une crevasse de mon partenaire, je peux enlever mes anneaux sans soucis vu qu’ils ne sont pas solidariser si j’en ai besoin.
La question qui me semble importante n’est pas tant la façon de constituer la réserve de corde, anneaux de bustes ou poupée dans le sac (dans les deux cas on a la réserve pour un éventuel mouflage), que la distance d’encordement.
Il me semble qu’il faudrait un encordement long tel qu’on le recommande sur glacier crevassé (minimum 15 m à 2).
On m’objectera qu’il est peu probable de passer à travers un pont de neige quand 50 personnes sont passées sur la trace juste avant toi.
C’est sans doute pour ça, qu’il y a autant de groupes avec des encordements courts (souvent bien inférieurs à 10 m entre chaque personne).
Mais, si on raisonne ainsi, pourquoi s’encorder?
Sauf qu’il y a bien un moment où le pont ne porte plus. Sachant qu’en plus les ponts de neige fondent par en dessous…
Pour ma part, je ne me contenterais pas d’un encordement à 10m, mais plutôt à 15m.
Sachant que l’essentiel est que cette corde soit réellement tendue.
[quote=« Cody, id: 1554865, post:4, topic:137337 »]Sauf qu’il y a bien un moment où le pont ne porte plus. Sachant qu’en plus les ponts de neige fondent par en dessous…
Pour ma part, je ne me contenterais pas d’un encordement à 10m, mais plutôt à 15m.[/quote]
On est donc totalement d’accord.
Le « pourquoi s’encorder? » était un peu ironique.
Bonjour,
Le niveau technique faible de la voie normal du dôme nécessite (comme sur toute les courses) d adapter la longueur de corde au risque (le risque de chute en crevasse est il plus important que la chute lié à l’inclinaison de la pente ou a tout autre danger ).
Pour ma part :
La première partie, direct sous les séracs, présente un risque majeur de prendre des gros morceaux de glace sur la tete . Il est nécessaire de définir en amont une stratégie en cas d 'écroulement du sérac (monté ou descente en courant) un encordement relativement court (8/10 mètres) permet de mieux communiquer et de mieux sentir sont second . Il est surtout nécessaire de gardé une bonne distance entre les cordées en cas de coulée.
Sortie de l’axe du sérac il vaut mieux rallongé l’encordement du fait de la rupture de pente (présence de crevasse)
Cet encordement long peut être conservé jusqu’au rimaye sous la barre (suivant les voies choisis)
La première partie de la voie normal devient vraiment dangereuse lié au recul du glacier qui fait apparaitre un sérac de plus en plus menacant .
La présence de crevasse est réel au niveau des ruptures de pente (dans la pente ou dans les compressions (cuvette)) le risque de crevasse est moindre .
Attention au passage de rimaye qui nécessite d’assurer le premier (le second doit savoir faire un assurage dynamique pour enrayé une chute dans la pente aval de la rimaye ou dans la crevasse sans arracher
le corps mort qui lui sert de relais.
la cordée doit rester maitre de ces choix (expérience , compétence, confiance entre les menbres) et pas d’encordé suivant ce que font les autres (effet mouton ??? ;-))
Bonne balade
Même solidarisé, une fois le transfert de charge effectué (prévoir une sangle longue pour le relais), il n’y a plus de soucis pour disposer de la corde.
A 2 un encordement à 15m mini tant qu’il n’y a pas trop de pente. Je n’hésite pas non plus à mettre des nœud sur la cordes quand on est que 2 (sur glacier ouvert) et que la course est ''fréquentée. Dans ce cas, l’important est de retenir la chute, il y aura de l’aide (2eme corde ou autre…) pour le remonter.
Posté en tant qu’invité par matouzalem:
on vous dit que les séracs sont menaçants…alors ce qui compte, c’est le stock d’eau bénite et pas l’encordement!!! :rolleyes:
Posté en tant qu’invité par un gros trou:
il y a 4 ans, un matin de juillet, vers 5h, avec le monde qui passe par la à cette saison, à 500m du refuge, ma femme a crevé un pont. aucun signe qui laissait penser à cette crevasse… un truc énorme, au moins 10m de large et fond invisible… on était encordé long, au moins 15 mètres… et en plein dans la trace
tant que c’est crevassé ou potentiellement crevassé… c’est encordement long
Pour moi aussi.
Mais le fait est que je me suis souvent trouvé seul en encordement long en montant au dôme ou dans des configurations à mon avis équivalentes (col de la condamine, col du pavé) voire même plus risquées (glacier de la pilatte).
Ce que propose Pain d’épice me semble être une stratégie encore meilleure (ça suppose d’avoir prévu la méthode d’encordement pour pourvoir rallonger sans s’arrêter)
Posté en tant qu’invité par alexi:
Sur un glacier lorsque l’on progresse à deux, mon choix est un encordement de 20 ml avec le surplus de corde dans le sac, broches à glace et anneaux de cordelette sur le baudrier accessible.
Corde tendue, pas d’anneaux à la main et noeuds sur la corde pour absorber le choc d’une chute
Après la rimaye je réduit à 10/15 ml la distance.
Prudence
le seul danger d’un encordement long (plus de 10m ) , est quand le second laisse trainer la corde par terre et ne la tend pas.
Dans ce cas , la chute du premier a le temps de bien s’accélerer et d emporter le second.
Je vois souvent des cordées sur les aretes par exemple avec au moins 3 metres de mou sur un encordement long.Chute du premier=chute du second.
plutot que discuter entre 10 et 15m , le + important est que le premier vérifie tout le temps que le second ne va pas trop vite et laisse la corde trop molle, avec 2 ou 3 anneaux négligement enroulés autour de sa main !
L’un n’exclut pas l’autre.
Pas d’anneau et corde bien tendue sur un glacier c’est la base. A la descente pas de problème, à la montée une main en arrière pour sentir la tension et ça le fait même avec plus de 15 m
Sur une arête, c’est pas pareil (mais pas 3m de mou quand même).
Posté en tant qu’invité par Blablabla:
L’ENSA a réalisé un film sur l’encordement sur un glacier où le principal risque est la chute en crevasse : http://www.youtube.com/watch?v=Qhw9AM7ahlA
D’une manière générale, il est préférable de faire très attention avec les informations fournies sur un forum, même tel que c2c.
A 2 personnes et sur un glacier merdique (crevasse non visible recouverte de neige), il est vivement recommandé de faire des noeuds sur la corde (voir dans le film de l’ENSA à 2m20s).
Comme toute technique, faire des noeuds présente des avantages et des inconvénients.
En cas de chute en crevasse, les noeuds freinent la descente, voire l’arrêtent.
Mais alors, impossible de remonter la personne, mouflage ou pas mouflage!
Posté en tant qu’invité par Blablabla:
[quote=« Cody, id: 1555129, post:15, topic:137337 »]Comme toute technique, faire des noeuds présente des avantages et des inconvénients.
En cas de chute en crevasse, les noeuds freinent la descente, voire l’arrêtent.
Mais alors, impossible de remonter la personne, mouflage ou pas mouflage![/quote]
Tu devrais aller l’expliquer à l’ENSA !
Un peu de bon sens svp. La première priorité est de bloquer la chute. Si tu t’es entrainé à ce genre de chose, tu sais que bloquer la chute n’est pas une chose facile dans certaines conditions. Il suffit d’une légère pente vers la crevasse, une neige pas top, un peu inattention pour se retrouver entrainé. Je parle d’'expérience durant des séances d’entrainement entre aspi. J’ai vu des collègues aspi de 80kg se faire embarqué (à l’entrainement).
Tu fais bien ce que tu as envie. Mais dans certaines conditions et à 2 sur la corde, les nœuds sur la corde peuvent t’empêcher d’être au fond.
Ha mais j’ai jamais dit le contraire !
Je dis juste que, comme pour toute technique, y a du pour et du contre.
Chacun choisit ensuite son camps…
S’il y avait une technique adéquate à toute situation, et ne présentant que des avantages, tout le monde aurait la même et ce débat n’aurait pas lieu…
Je crois simplement que décrire les avantages et inconvénients de chaque méthode nous permet de rester objectifs.
On ne peut répondre à quelqu’un qui demande des infos qu’en ne donnant qu’un aspect des choses. Ou alors on a un parti pris.
Or, ne serait-il pas plus juste que la personne se fasse elle même son opinion ?
Posté en tant qu’invité par ml:
[quote=« Cody, id: 1555129, post:15, topic:137337 »]Comme toute technique, faire des noeuds présente des avantages et des inconvénients.
En cas de chute en crevasse, les noeuds freinent la descente, voire l’arrêtent.
Mais alors, impossible de remonter la personne, mouflage ou pas mouflage![/quote]
Bah si, normalement, t’as une réserve de corde. Revoit les manips !
Tu feras passer un noeud à la remontée dans une lèvre… Pi après tu m’appelleras! 
[quote=« Cody, id: 1555157, post:19, topic:137337 »]
Tu feras passer un noeud à la remontée dans une lèvre… Pi après tu m’appelleras! ;-)[/quote]
Vous confirmez bien ma pensée un encordement type glacier. Y a juste les noeuds sur la corde… y a du bon et du moins bon… je rjoind cody sur ce point.