Bonjour,
Il me manque quelques renseignements concernant les tests de sélection pour le BE escalade.
Le test se découpe en deux phases, la pratique et l’oral.
Pour cette seconde partie, une liste de voies est requise :
Dans quels délais doit-on fournir la liste ? (je ne pense pas qu’il est possible d’arriver le jour J avec la liste). Cela se compte-t-il en jours, en semaines, en mois ?
Merci d’avance
Adrien
Posté en tant qu’invité par rp:
2 mois avant
Posté en tant qu’invité par RP:
La liste doit être « faite » lorsque tu l’envoi. C’est à dire que les voies doivent avoir déjà été réalisée avant l’envoi.
Si t’es sur de réaliser ta voie dans l’été, no problémo, tu l’inscris et tu vas la faire après… ce qui compte c’est que tu l’ai faite pour le jour de l’entretien.
Par contre ta liste doit être envoyée complète 2 mois avant, donc tu seras obligé de mentir sur la date (écrire que tu l’as faite avant l’envoi de ta liste même si tu fait ta voie entre la date de l’envoi et l’entretien).
Posté en tant qu’invité par curieux:
pour info, la partie pratique se deroule comment?
c’est en SAE ou exterieur, ou les deux?
La pratique se déroule en SAE où tu as 2 voies à enchaîner à vue sur 3.
Les cotations des 3 voies sont 7a, 7a, et 6c pour les hommes et 6c, 6c et 6b pour les femmes.
Le fonctionnement est donc assez simple et sans ambigüités.
Cet épreuve fait partie du probatoire. Une fois dans la formation, il y a encore de la pratique (en extérieur cette fois-ci).
Mais c’est un autre sujet…
Posté en tant qu’invité par curieux:
aussi, par rapport à la liste des voies
-on y place tout ce qu’on a fait de sympa dans notre vie verticale, ou seulement l’activité des derniers X ans?
-TA : il y a une définition stricte? des cas entre les lignes sont acceptés comme TA?
par example a) Je vais au peak district à faire du trad sur 1 longueur. c’est du TA?
b) Grandes voies du type wendenstock, raetikon : contexte alpin avec dangers liés à la meteo, paroi calcaire très compacte, equipement à spits dangereusement espacé (chute interdite au dessous d’une certaine cotation, 8-10 metres entre les points), on a l’occasion de placer un ou deux friends purement psychologiques et changer peut etre une lunule, pas plus que ça.
-une voie à l’etranger vaut moins que la meme voie faite en france?
Posté en tant qu’invité par curieux:
ok.
en general, voies tracés de façon « facile » (mouvements simples en bon devers sur prises plus ou moins petites mais toujours crochetantes, bons pieds, prises neuves et avec plein de grain, etc) ou on peut s’attendre un traitement méchant? (voie très à methode, petits pieds patinés et glissants, plats, prises sans grain, jetés et/ou autres mouvements aléatoires etc…).
on peut connaitre en avance la structure et les ouvreurs probables?
[quote=« curieux, id: 1002511, post:8, topic:97395 »]
on peut connaitre en avance la structure et les ouvreurs probables?[/quote]
Mais bien sur; et tu reçois le schéma de la voie 3 semaines avant.
C’est vrai quoi; il ne faudrait tout de même pas que qqu’un le rate, ce proba…
Posté en tant qu’invité par curieux:
[quote=« François, id: 1002651, post:9, topic:97395 »]Mais bien sur; et tu reçois le schéma de la voie 3 semaines avant.
C’est vrai quoi; il ne faudrait tout de même pas que qqu’un le rate, ce proba…[/quote]
c’etait juste pour avoir une idée.
mis comme ça ça veut dire que soit on est bien plus fort que un niveau 7a à vue (=d’habitude on s’echauffe dedans), soit il faut de l’expérience de SAE/compet.
le grimpeur « expert » qui fait du 7a/b à vue en falaise parce que il a des très bonnes tactiques en cette situation là, risque de prendre cher…
Posté en tant qu’invité par staman:
[quote=« curieux, id: 1002511, post:8, topic:97395 »]
ok.
en general, voies tracés de façon « facile » (mouvements simples en bon devers sur prises plus ou moins petites mais toujours crochetantes, bons pieds, prises neuves et avec plein de grain, etc) ou on peut s’attendre un traitement méchant? (voie très à methode, petits pieds patinés et glissants, plats, prises sans grain, jetés et/ou autres mouvements aléatoires etc…).
on peut connaitre en avance la structure et les ouvreurs probables?[/quote]
Voici pour moi le ressenti des Voies des 2 derniers probatoires de Lyon (passage le mercredi dans les 2 cas) (Sept 2008 et Sept 2009)
Sept 2008:
6C -> basic avec qq pas ou il fallait forcer un peu mais bac permettant de se refaire tout de suite après.
Pas de pas obligatoire (chg de mains ou croisé/dé-croisé possible)
7a -> départ moins commode en dévers marqué avec prises rondes, suite avec pas non obligatoires (plusieurs façons de passer), avec un ou 2 mouvements dur suivi d’une décontraction.
7a -> départ en gros dévers, suite rési sans pas obligatoire puis grosse décontraction avant pas final.
Sept 2009:
6C idem 2008 dans la même partie du mur
7a -> même type de départ avec mouvements dynamiques (voir un jeté), suite rési jusqu’à un pas dur qui même a une décontraction avant pas final dur.
7a -> dur typé compétition de plus en plus résistant sans décontraction jusqu’en haut
Les 2 fois, les voies était tracée de manières bien différentes (enchainé les 3 en 2008 et 2 seulement en 2009)
Le pb du proba est qu’il faut être fort en Mur (être fort en falaise ne suffira a mon avis pas car les efforts sont bien différents).
Le problème principal est la gestion du stress (4 ou 5 heures en isolements… obligation de sortir les 2 premières voies ce qui fait qu’on force dans le 6C pour ne pas tomber) etc.
Quand on vois les autres passer, on se rend compte qu’a peine 50% seulement des grimpeurs grimpent a leur niveau.
Bref bon entrainement sur mur apportant de la rési.
idéal: faire qq compétitions car le type d’effort demandé est du même type.
Posté en tant qu’invité par curieux satisfait:
[quote=« staman, id: 1003135, post:11, topic:97395 »]Le pb du proba est qu’il faut être fort en Mur (être fort en falaise ne suffira a mon avis pas car les efforts sont bien différents).
Le problème principal est la gestion du stress (4 ou 5 heures en isolements… obligation de sortir les 2 premières voies ce qui fait qu’on force dans le 6C pour ne pas tomber) etc.
Quand on vois les autres passer, on se rend compte qu’a peine 50% seulement des grimpeurs grimpent a leur niveau.
Bref bon entrainement sur mur apportant de la rési.
idéal: faire qq compétitions car le type d’effort demandé est du même type.[/quote]
merci!
tout à fait d’accord que mur et falaise sont deux betes différentes pour effort et aussi souvent pour préhensions/toucher des prises
[quote=« staman, id: 1003135, post:11, topic:97395 »]Quand on vois les autres passer, on se rend compte qu’a peine 50% seulement des grimpeurs grimpent a leur niveau.
Bref bon entrainement sur mur apportant de la rési.
idéal: faire qq compétitions car le type d’effort demandé est du même type.[/quote]
Tu veux dire que la plupart des grimpeurs qui se présentent au proba, ont un niveau bien inférieur au niveau demandé ?
autre point, moi aussi j’suis curieux, après le proba, qu’est ce qui se passe ? je suis reçu … cool ! mais ensuite ?
Posté en tant qu’invité par curieux:
moi j’ai compris qu’ils grimpent visiblement mal à cause du stress, donc à un niveau inferieur que d’habitude?
ouais je pense que ta mieux compris que moi 
Posté en tant qu’invité par statman:
C’est tout a fait cela.
par exemple: 6C du proba 2008 dans du copie rock. Plusieurs grimpeurs n’ont pas vus la première prise qui était une prise vissée…
Du coup, départ difficile avec une seule prise au lieu de 2 et changement de main difficile pour la suite…
On stress, donc on serre trop fort les prises, de plus on ne vois plus rien (plus de lecture) et on tombe très vite car les voies sont quand même faite pour sélectionner les grimpeurs.
Bref un entrainement de style faire qq compétitions avant le proba aide beaucoup si l’on n’a pas trop de marge par apport au 7a à vue (en mur!).
De plus faire plusieurs 7a a vue dans des salles différentes aide pas mal a positionner son niveau.
Il faut bien sur relativiser aussi bien ses réussites que ses échecs (voie trop faciles ou super bloc…)
Le temps imparti pour les voies (8 min.) est largement suffisant car il faut environ, 3 ou 4 min. pour sortir une voie.
On a donc le temps de prendre des repos (quand il y en a) pour augmenter les chances de réussites (surtout dans la voie N°2)…
Posté en tant qu’invité par vieux clou:
effectivement, le stress coupe les moyens du candidats. Cela dit ce n’est pas à voir qu’avec un mauvais oeil. lors de ses UF, le stagiaire sera aussi évalué en situation ! il vaut donc mieux savoir gérer ce stress (ça se prépare).
Les voies de selections sont en générale variées et sans trop de grosses surprises, mais c’est la capacité du candidat à gérer son stress ainsi qu’à se « refaire » entre les voies qui font la différence !
8 minutes par voie, ça passe, mais 8 minutes entre, c’est court !
il n’y a pas de vérité, une bonne préparation est la clef à la réussite du précieux césam.
Ne pas négliger non plus l’expérience et la liste…
Normalement, non : sur la liste (à envoyer 2 mois avant comme cela a été dit) doivent figurer des voies déjà faites avec leurs dates de réalisation respectives… Donc, normalement toujours, tu ne peux pas y mettre des voies que tu comptes faire entre la date d’envoi de la liste et la date du proba.
En revanche, tu peux arriver lors du proba avec une liste complémentaire ; cela peut servir notamment si les voies de ta première liste étaient toutes « limites » par rapport aux exigences : montrer que depuis tu en a fais plus, des plus dures, ça sera bien vu.
Dans la liste, tu mets le nombre de voies demandées correspondant aux exigences. Si tu en as plus que demandées, tu peux choisir celles qui t’on marqué, celles dont tu te rappelles le mieux, c’est comme tu veux. Et comme dit précédemment, tu peux apporter une liste de voies complémentaire lors du proba.
Les voies TA, outre la longueur et le niveau mini, doivent impérativement nécessiter la pose de protections… Donc à proscrire, les voies équipées large où, selon les grimpeurs, on rajoutera ou pas du matos.
non, c’est pareil, par contre il vaut surement mieux éviter de faire toute ta liste à l’étranger car les examinateurs du proba risque de n’en connaître que peu, donc d’avoir du mal à juger ton expérience.
c’est suffisant.
Et en plus, tu disposes des 8 minutes + le temps non utilisé pour la voie précédente. Donc si tu fais la première voie en 3 minutes, tu auras 13 minutes avant la 2ème.
Posté en tant qu’invité par encore curieux:
statman, tu semble ravi de nous expliquer les secrets pour réussir ce proba
donc, encore une curiosité.
les prises.
dans pas mal de salles on trouve des « vieilles » prises de forme assez anonyme, rarement « à comprendre », jamais traumatisantes ou coupantes, et sans trop de grain.
Il n’y a pas de subtilité dans la préhension, c’est soit une arquée arrondie, soit une pincette soit un plat (soit un bac).
Très rarement (sauf si bac) la prise se laisse tenir sans la serrer, par accroche/adhérence de la peau.
depuis quelque temps il y a (peut etre plus dans les salles bloc que en voie) une mode pour des prises plus texturées, soit ressemblantes à du vrai rocher (surtout des différents types de grès…) soit bizarrement géométriques (compositions de sphères et/ou surfaces planes).
Parfois ces prises peuvent etre traumatisantes, faire mal (angles vifs…arquées vraiment violentes…etc).
En revanche il y a souvent une préhension nettement plus facile que d’autres et changer un peu la position de la main peut faire une grosse différence.
Meme si petite ou très plate, si bien valorisée la prise peut « accrocher » dans la peau comme du vrai rocher.
le 1er type de prise favorise la patate brute, le 2eme type favorise l’expérience : ouvreurs, compétiteurs, mais aussi bloqueurs et falaisistes…
dans les deux occasions, t’a constaté plus des prises de type 1 ou 2, ou un mélange?
Posté en tant qu’invité par grimpeur médisant:
controle du mental et vitesse de récupération après un effort…ça donne des idées pour les candidats trop motivés 
Posté en tant qu’invité par statman:
[quote=« encore curieux, id: 1003273, post:19, topic:97395 »]statman, tu semble ravi de nous expliquer les secrets pour réussir ce proba
donc, encore une curiosité.
les prises.
dans pas mal de salles on trouve des « vieilles » prises de forme assez anonyme, rarement « à comprendre », jamais traumatisantes ou coupantes, et sans trop de grain.
Il n’y a pas de subtilité dans la préhension, c’est soit une arquée arrondie, soit une pincette soit un plat (soit un bac).
Très rarement (sauf si bac) la prise se laisse tenir sans la serrer, par accroche/adhérence de la peau.
depuis quelque temps il y a (peut etre plus dans les salles bloc que en voie) une mode pour des prises plus texturées, soit ressemblantes à du vrai rocher (surtout des différents types de grès…) soit bizarrement géométriques (compositions de sphères et/ou surfaces planes).
Parfois ces prises peuvent etre traumatisantes, faire mal (angles vifs…arquées vraiment violentes…etc).
En revanche il y a souvent une préhension nettement plus facile que d’autres et changer un peu la position de la main peut faire une grosse différence.
Meme si petite ou très plate, si bien valorisée la prise peut « accrocher » dans la peau comme du vrai rocher.
le 1er type de prise favorise la patate brute, le 2eme type favorise l’expérience : ouvreurs, compétiteurs, mais aussi bloqueurs et falaisistes…
dans les deux occasions, t’a constaté plus des prises de type 1 ou 2, ou un mélange?[/quote]
D’une part, cela demande un peu trop d’effort a ma mémoire, et d’autre part il est tellement facile de pour un club (ou un creps) d’acheter de nouvelles prises que je ne vais pas prendre le risque de répondre à ta question.
Dans les 6 voies des probas que j’ai essayé, je n’ai pas rencontré de pas de bloc (des pas dur oui, mais qui passaient si on n’était pas trop daubé). Donc peu de change de trouver des plats « bleausard » mais…
Tourne dans différentes salles pour tester des prises différentes (les Altissimo, sont bien différentes des freestones ou des entreprises).