oui. et ? en quoi serait-ce une mauvaise chose ?
Cordes à double
Oui. Et également à appliquer une force de choc moindre sur le point lorsque tu tombes, ce qui augmente les chances pour qu’il résiste.
Tu peux très bien le faire. La corde est assez solide pour ca. elle ne risque pas de casser sur une chute (en terrain aseptisé).
MAIS :
La corde est très fine et donc c’est beaucoup plus difficile d’assurer.
Ce genre de corde n’est absolument pas conçue pour des plombs répétitifs (contrairement a la corde a simple). Si tu fais ca il ne faut surtout pas prendre des plombs répétitifs (= ne pas travailler la voie), ni saucissoner, sinon tu va déchirer la gaine de ta corde en une seule séance.
La durée de vie de la corde va être (très) courte avec cette utilisation.
Et en cas d’accident personne ne te couvrira car tu aura utilisé le matériel pour une application déconseillée par le fabriquant.
[quote=« Chems, id: 961386, post:18, topic:94010 »]je pense bien que vous allez me dire que ça doit quand même être un risque la rupture sur un brin suite à une chute sinon il n’yaurait pas les normes
[…]
Mais en fait, corrélativement je ne comprends pas pourquoi les tests de corde à double sont faits avec des poids de 55 kg sur un brin puisque lorsque je ne mousquetonne qu’un brin et qu’il me retient suite à une chute et bien pour un adulte de poids tout à fait moyen, je pense qu’on dépasse vite ce poids là.[/quote]
Non. Sauf arête tranchante ou pierre qui tombe.
55 kg, en voila une bonne question:
Les tests de base sont à 80kg en facteur 1,77; ce qui est assez logique (poids du grimpeur, chute 2m au dessus du relai avant le premier point avec 30 cm de mou entre le renvoi du relai et l’assureur). On obtient des nombre de chutes avant rupture supérieur à la dizaine (norme : >5).
Lorsque applique ces tests à une corde à double sur 2 brin, tout va bien, 2 cordes de 8,5mm c’est plus solide qu’une de 10mm et on a une norme à 12 chutes. -> Faux j’ai parlé trop vite, la norme sur les cordes à double porte sur 1 brin.
Mais sur 1 brin, c’est seulement 1 ou 2 chutes avant rupture avec 80kg. Difficile de juger ou comparer des cordes sur un nombre qui est égal a 1 ou 2. Donc un mec intelligent a calculé que 2 chutes a 80kg équivaut à 5 chutes à 55kg (et d’ailleurs c’est faux il s’est trompé (de peu)) et c’est entré dans la norme : 5 chutes à 55kg. Et c’est quand même logique parce qu’en GV on ne fait pas de plombs répétés en principe, on ne travaille pas les voies, donc la résistance n’a pas besoin d’être aussi élevée.
Bien sur c’est mieux et plus solide.
Mais c’est plus lourd, plus cher.
Pour grimper en fleche avec 2 mecs derriere je dirais OUI. tu as des mecs assurés sur des cordes à simple, ca inspire plus confiance en cas de chute pendulaire.
Mais qui va porter une jocker pendant 3h de marche d’approche alors qu’il existe des cordes bien plus légeres ?
Sans doute plus clair que mon blabla :
Et aussi plus fiable comme source que les affirmations d’un inconnu (pour certains) ou d’un nain connu (pour d’autres).
en particulier « Pourquoi un test avec 55 kg pour les cordes à double ? »
[quote=« ptetbenquoui, id: 961399, post:21, topic:94010 »]
oui. et ? en quoi serait-ce une mauvaise chose ?[/quote]
En quoi un équipement plus délicat à utiliser, qui augmente donc le risque d’accident, est une mauvaise chose ? Heu… Faut vraiment expliquer ça ?
oui.
parce que sinon, tu fais pas de skirando sans airbag, tu fais pas de grimpe sans spits de 12, tu mets un casque en sae,…
pourquoi ds ce cas et pas ds les autres, il serait mal, avec son libre arbitre, de choisir le rapport « confort/risque » qui nous convient ?
On a un libre arbitre quand on a une connaissance du problème. Je ne doute pas qu’un grimpeur expérimenté sache qu’une Joker ne se manie pas tout à fait comme une corde à simple ordinaire mais un grimpeur moins expérimenté peut facilement commettre des erreurs. Certains achètent la Joker comme premier équipement pour sa polyvalence, financièrement ça se comprend mais c’est douteux pour la sécurité.
Posté en tant qu’invité par chems:
je finis donc avec une dernière question…
Si la chute sur un brin de corde à double (chute très occasionnelle onn est d’accord voire moins…), on peut très bien pour une course type alpi (neige ou rocher pas trop dur) utiliser un brin de corde à double. Exemple d’une pente de neige à 45/50 ou on marche à corde tendur en posant qqs points de temps en temps. Théoriquement le leader ne tombe pas mais si ça arrive la corde est censée retenir la chute. Idem en rocher (sauf qu’intervient là le risque de l’arête tranchante qui sectionne la corde)… Idem même si on doit sur le passage plus dur de la voie (exemple un passage en glace plus raide dans un couloir ou quoi) tirer une longueur exceptionnellement… La corde est censée pouvoir retenir une chute, on est d’accord?
Sauf que j’ai bien compris que s’il y a un accident on n’est pas couvert car utilisation non prévue.
Mais je suppose que c’est ce que vous faites en tant qu’amateur non?
Sinon il faut corde à simple robuste et durable pour la couenne, corde à double pour grande voie etc et 50 m de joker pour course montagne AD/D… Ca fait beaucoup non?
En fait je pensais acheter la phoenix de mammut mais avec seulement 8mm je me demande avec un brin si ça le fait notamment pour ce qui peut être du mouflage pour le sauvetage en crevasse…
Non pourquoi ?
La Joker n’est pas obligatoire, c’est d’ailleurs un type de corde récent et on faisait de l’alpi avant, 1 brin de ta corde à double va faire l’affaire utilisée à double.
[quote=« chems, id: 961854, post:27, topic:94010 »]je finis donc avec une dernière question…
Si la chute sur un brin de corde à double (chute très occasionnelle onn est d’accord voire moins…), on peut très bien pour une course type alpi (neige ou rocher pas trop dur) utiliser un brin de corde à double. Exemple d’une pente de neige à 45/50 ou on marche à corde tendur en posant qqs points de temps en temps. Théoriquement le leader ne tombe pas mais si ça arrive la corde est censée retenir la chute. Idem en rocher (sauf qu’intervient là le risque de l’arête tranchante qui sectionne la corde)… Idem même si on doit sur le passage plus dur de la voie (exemple un passage en glace plus raide dans un couloir ou quoi) tirer une longueur exceptionnellement… La corde est censée pouvoir retenir une chute, on est d’accord?[/quote]
Oui.
Ca dépendra des circonstances précises, de la gravité de l’accident etc etc.
exemple :
Tu te tords une cheville et tes potes te ramement à la maison -> ton assurance ne va pas venir te demander quelle corde tu utilisais, elle va te payer le medecin et le kiné sans poser de questions.
Tu finis paraplégique -> ca coute cher -> enquete etc… -> ton assurance pourrait éventuellement essayer de te faire chier pour ne pas payer, ou pour faire payer le responsable du groupe (le plus compétent) pour avoir commis une faute.
Bref il faut se méfier.
Oui bien sur. En connaissance de cause et en assumant les responsabilités.
Mais comme dit J2LH, pour les passages techniques rien ne t’empêche de plier la corde en 2 et de faire une ou deux longueurs de 25m en bon style pour franchir l’obstacle.
Oui.
Et malgres ce que je te disais au dessus, tout compris, j’ai environ 450-500 mètres de cordes. (et ma colloc doit en avoir presque autant, t’imagines le bordel dans l’appart …)
Couennes + GV + TA + Alpi + Glace + Artif = Cordes statiques, ficelle de liaison, rappels + morceaux coupés par les pierres, 3 cordes d’attache, etc …
Je connais pas cette corde.
Le moufflage ce n’est que remonter quelqu’un, la force exercée sur la corde n’est pas très importante (au pire 3 ou 4 fois le poids du mec, c’est rien).
La chute en crevasse c’est un facteur très faible. Y’a peu de risques (à moins que ta corde soit une ficelle).
Si tu as une corde de rappel, pour l’alpi facile, prends l’un des é brins et voilà. pas besoin d’acheter une corde pour ca.
Si tu envisages de faire de la grande voie, achetes un brin de rappel, il va te servir en alpi et ensuite tu n’aura qu’a acheter le 2e au printemps pour la grande voie. Faut réfléchir à optimiser, sinon ca coute un oeil.
D.
Posté en tant qu’invité par Chems:
Et donc toujours pas pour finir le débat car d’autres questions émergeront sûrement mais quid de la corde rando de beal de 30 m de 8 mm de diamètre censée être là au cas où? Quelle est la norme de cette corde? A double je suppose ou même pas? Exemple pour faire un mouflage, s’assurer à corde tendue ou faire un rappeml de 15 m c’est ok je suppose? Et pour tirer une vraie longueur utilisée à double? Exemple on s’est trompée de voie et on tombe sur un passage de 10 m vraiment hard et on doit tirer une logueur avec copinceurs, broches, etc? Utilisée à double elle passe cette corde? Si oui elle est vraiment moins chère qu’un brin de 50 ou 60 et ça permet de garder ses deux brins de rappel pour les grandes voies rocheuses ou voies alpines plus dures non?
Avec tous ces débats depuis hier je ne comprends pas où se situe cette corde… Une sorte de corde d’appoint apparrement mais en gros quelles plages d’utilisations??
Merci bcp…
Non, ça fait ne fait pas beaucoup. Tu peux y rajouter l’ice-line de 60m, une stat, une corde de canyon etc…
Les cordes sont des consommables qui s’usent quand on les utilisent. A long terme, avoir plusieurs cordes ne coutent pas nécessairement plus chers que d’en avoir 1 seule. Avoir plusieurs cordes adaptées au terrain/utilisation est non seulement un atout sur le terrain mais permet d’éviter d’user prématurément une corde en non adaptée à une situation.
Par ailleurs, tu ne grimpes pas seul => pas besoin d’avoir les 2 brins de la corde à double. Tu prends un brin et le collègue prends l’autre brin.
C’est une corde jumelée
La question c’est qu’est-ce que tu fais avec coinceurs ou broches et seulement cette corde ? C’est une corde de rando faite pour un assurage de secours, un petit rappel, une main courante. C’est la corde que tu as dans le sac quand tu n’es pas censé utiliser une corde mais que tu en as une au cas où. Ca sert essentiellement en rando pédestre, raquette, ski, certaines courses d’arête faciles mais pas en escalade ou en alpinisme.
[quote=« Chems, id: 962403, post:30, topic:94010 »]Et donc toujours pas pour finir le débat car d’autres questions émergeront sûrement mais quid de la corde rando de beal de 30 m de 8 mm de diamètre censée être là au cas où? Quelle est la norme de cette corde? A double je suppose ou même pas? Exemple pour faire un mouflage, s’assurer à corde tendue ou faire un rappeml de 15 m c’est ok je suppose? Et pour tirer une vraie longueur utilisée à double? Exemple on s’est trompée de voie et on tombe sur un passage de 10 m vraiment hard et on doit tirer une logueur avec copinceurs, broches, etc? Utilisée à double elle passe cette corde? Si oui elle est vraiment moins chère qu’un brin de 50 ou 60 et ça permet de garder ses deux brins de rappel pour les grandes voies rocheuses ou voies alpines plus dures non?
Avec tous ces débats depuis hier je ne comprends pas où se situe cette corde… Une sorte de corde d’appoint apparrement mais en gros quelles plages d’utilisations??
Merci bcp…[/quote]
J’ai regardé vite fait sur le net.
J’ai vu : « Corde à utiliser à simple uniquement, escalade et alpinisme interdits. »
Je sais pas si on parle de la même.
Celle que j’ai vu se suit probablement aucune des normes des cordes d’escalade. elle est donc vendu comme une aide ponctuelle pour la randonnée.
La résistance de la corde ne m’inquiète pas trop. Par contre son élasticité … Ca risque de faire très mal au dos en cas de chute.
j’achèterai jamais un truc comme ca. Je préfèrerai de loin acheter un morceau de corde à double normée pour l’escalade. Je veux bien chercher des cordes moins cher et outrepasser les spécifications du fabriquant, mais je tiens (un peu) à ma peau, donc dans le doute je choisis quand même la sécurité.
Le truc c’est de distinguer une utilisation exceptionnelle et rare (le fameux passage de 10m imprévu (et là si tu as tes coinceurs à portée de main ben t’as de la chance)) d’une utilisation de tous les jours.
Dans le premier cas, tu veux sauver ta vie même si tu nique ta corde, tant pis. Dans le second, tu ne risque pas ta vie, tu veux donc sauver ta corde parce que ca coute cher. Et la le mieux à faire pour ca c’est de respecter les spécifications du fabriquant. Comme dit ci dessus, à long terme ca revient moins cher d’avoir une corde à double plus une corde d’attache (évidemment la condition est de pouvoir les acheter au début). Chaque corde est utilisé dans les conditions nominales et s’use donc le moins possible
Un autre point. Pour le fameux passage de 10m imprévu, avec quelques précautions, tu fera en sorte de ne jamais risquer une chute de facteur important. Et n’importe quelle corde (d’escalade) te retiendra.
A mon avis, le truc c’est de se faire sa propre expérience.
Quand tu débutes, ben tu fais comme tout le monde, tu suis les méthodes de base, tu te conformes aux normes et aux règles de sécurité;
Puis en « grandissant » tu deviens capable de te faire ta propre idée la dessus, de choisir les règles que tu veux suivre ou non. Tu apprends à poser les questions pertinentes aux spécialistes (fabriquants) indépendamment des normes.
[quote=« Dam, id: 962503, post:33, topic:94010 »]
[quote=« Chems, id: 962403, post:30, topic:94010 »]Et donc toujours pas pour finir le débat car d’autres questions émergeront sûrement mais quid de la corde rando de beal de 30 m de 8 mm de diamètre censée être là au cas où? Quelle est la norme de cette corde? A double je suppose ou même pas? Exemple pour faire un mouflage, s’assurer à corde tendue ou faire un rappeml de 15 m c’est ok je suppose? Et pour tirer une vraie longueur utilisée à double? Exemple on s’est trompée de voie et on tombe sur un passage de 10 m vraiment hard et on doit tirer une logueur avec copinceurs, broches, etc? Utilisée à double elle passe cette corde? Si oui elle est vraiment moins chère qu’un brin de 50 ou 60 et ça permet de garder ses deux brins de rappel pour les grandes voies rocheuses ou voies alpines plus dures non?
Avec tous ces débats depuis hier je ne comprends pas où se situe cette corde… Une sorte de corde d’appoint apparrement mais en gros quelles plages d’utilisations??
Merci bcp…[/quote]
J’ai regardé vite fait sur le net.
J’ai vu : « Corde à utiliser à simple uniquement, escalade et alpinisme interdits. »
Je sais pas si on parle de la même.
Celle que j’ai vu se suit probablement aucune des normes des cordes d’escalade. elle est donc vendu comme une aide ponctuelle pour la randonnée.
La résistance de la corde ne m’inquiète pas trop. Par contre son élasticité … Ca risque de faire très mal au dos en cas de chute.[/quote]
J’ai une Beal Rando, c’est bel et bien un brin de corde jumelé de 30m, aux normes !
http://www.bealplanet.com/portail-2006/index.php?page=cordes_rando&lang=fr
Alors que nous interdisons l’usage de la corde Rando sur un seul brin pour l’escalade et l’alpinisme, ces deux activités seront néanmoins praticables si on utilise la corde Rando avec 2 brins.
« à simple » ? Soit tu as mal copié, soit il y a une erreur sur le site où tu as lu ça.
Elle respecte les normes des cordes jumelées et est marquée du symbole des cordes jumelées.
Tu as tort, j’en ai une depuis longtemps, elle sert de temps en temps mais est souvent dans mon sac, je ne la remplacerais pas par de la corde à double plus lourde et plus chère pour si peu d’utilisation. Elle pourrait sans doute supporter une facteur 2 (à double) mais il est infiniment peu probable qu’elle en ait l’occasion et avec son faible poids j’hésite moins souvent à la prendre. Il ne faut pas croire qu’il ne s’agit que d’un bout de ficelle, c’est un vraie corde capable de rendre bien des services.
Mille excuses,
j’ai cherché vite fait et je n’ai pas vérifié les infos sur d’autres sites.
Effectivement le site ou j’ai vu ca raconte n’importe quoi.
Et je disais que je n’achèterai pas une corde de rando sans normes, parce que je préfère choisir une corde plus polyvalente qui pourra également me servir en escalade. Ce qui est le cas de celle ci, contrairement à ce que j’avais lu sur ce site.
Ca dépend ce que tu appelles escalade, la corde fait 30m et doit être utilisée à double, ça peut tout juste aider son coéquipier à passer un pas en second, rarement en tête (si tu as prévu des coinceurs pour mettre des points tu auras également une corde plus adaptée.)
Ca c’est ce que dit la norme.
Et grâce à ça, je sais à peu près à quoi m’en tenir au niveau résistance et élasticité de cette corde.
Ensuite libre à moi de l’utiliser comme je veux.
Je disais ça par opposition à une corde qui n’aurait pas de norme et dont je ne saurai rien, ça ne m’inspirerai pas méga confiance de ne pas savoir son élasticité notamment…