Posté en tant qu’invité par olivier:
bonjour j’aimerais savoir quel type de cordelette il faut pour s’auto-assurer en rappel sur une corde à double. (quel diamètre et quelle longueur?) est-ce qu’un diamètre de 4mm et une longueur de 2m sont suffisants pour réaliser un machard sur ce type de corde?
merci
[%sig%]
Posté en tant qu’invité par FredIci:
Le diamétre de la cordelette dépend de celui de la corde. Pour un rappel de 9mm j’utilise une cordelette de 6mm.
Avec 2m c’est bon.
Attention à toujours penser à prendre 2 autobloquants dans les grandes voies. Dans ce cas 3m de cordelette suffisent pour faire 2 machards.
Fred
Posté en tant qu’invité par Pascal:
Personnellement je prends du 7mm, ça fonctionne à merveille avec les cordes de 8,5 à 11mm.
L’effet autobloquant est encore plus efficace avec du 6mm, mais c’est plus chiant pour le débloquer. En plus tu immagines bien qu’il faut pas une cordelette trop fine (comme du 4mm!). Plus tu augmentes la grosseur de la cordelette pour une même corde de rappel, moins ça bloque et plus c’est facile à débloquer (d’ailleurs ça peut même ne pas bloquer du tout !) c’est un compromis. J’ai fait des tests en me lachant à 1,50m du sol (avec un tapis!) et une cordellette de 7mm en machard, ça bloque immédiatement à chaque fois.
Posté en tant qu’invité par J.Marc:
Minimum 6mm, mais partisan, comme Pascal, du 7mm.
Posté en tant qu’invité par J2LH:
olivier a écrit:
est-ce qu’un diamètre de 4mm et une
longueur de 2m sont suffisants pour réaliser un machard sur ce
type de corde?
Pour deux raisons ça ne va pas :
Pour moi l’idéal c’est 1,5m en 8mm assoupli en retirant un peu d’âme (prendre 2m de corde), avec ça tu t’arrêtes et tu repart comme tu veux, pour moi c’est mieux qu’un Shunt. Si tu ne souhaites pas assouplir la corde prends 1,5m de 6mm ou 7mm.
Posté en tant qu’invité par FredIci:
Bravo ! Tout est dit il me semble.
Un bémol J2LH a dit :
<Pour moi l’idéal c’est 1,5m en 8mm assoupli en retirant un peu d’âme … pour moi c’est mieux qu’un Shunt>
il m’est arrivé « d’exploser » une cordelette d’autobloquant à cause d’un sac de noeuds lors d’un rappel en fil d’arraignée. La cordelette n’a pas cassé loin de là, mais je l’ai mise à la poubelle. -> c’était, il est vrai du 6mm.
Posté en tant qu’invité par Cisa:
Ne t’affoles pas pour tous ceux qui te disent qu’un autobloquant est dur à dessérer. Fais un Machard tressé et tout rentre dans l’ordre. Tous les jeunes à qui je l’ai enseigné après leur avoir fait essayer le noeud français ( faussement appelé Machard) ne veulent plus rien faire d’autre. Essaye et tu verras la différence. Peu importe le diamètre (6 mm minimum) le plus important c’est la longueur. Un anneau fait avec une cordelette de 2 m de long me semble parfait.
Posté en tant qu’invité par J.Marc:
Cisa a écrit:
Ne t’affoles pas pour tous ceux qui te disent qu’un
autobloquant est dur à dessérer. Fais un Machard tressé et tout
rentre dans l’ordre. Tous les jeunes à qui je l’ai enseigné
après leur avoir fait essayer le noeud français ( faussement
appelé Machard) ne veulent plus rien faire d’autre. Essaye et
tu verras la différence. Peu importe le diamètre (6 mm minimum)
le plus important c’est la longueur. Un anneau fait avec une
cordelette de 2 m de long me semble parfait.
Bof. Pourquoi débuter avec le machard tressé, relativement complexe, alors que le noeud français est si simple ? Quand on démarre l’escalade, pas de fioriture.
Par ailleurs, lorsque l’autobloquant est sous le descendeur, peu de risque de blocage !
Quant à la terminologie, le noeud français n’est qu’une variante (unidirectionnelle) du machard (bidirectionnel), l’appeler « machard » ne me gène pas, et l’usage en fera sûrement un jour la dénomination officielle (dailleurs « noeud français », je trouve ça ridicule).
Posté en tant qu’invité par Pascal:
J’ai le même problème.
Le machard tressé semble bien, plusieurs fois on me l’a remontré, mais j’ai à chaque fois fini par oublier comment on fait exactement. Dans le doute de m’être trompé j’ai finalement choisi le machard banal plus simple que je mets plutôt sous le huit aussi souvent que la situation l’autorise.
Posté en tant qu’invité par matth:
oh la les mec vous éte encore au 8 et au ficélou franchement pour le huit c inexcusable utilise un plaquette et pour le ficelou c sur que c moin encombren que le shunt (et encore) mais le shunt et vraiment beaucoup plus pratique
Posté en tant qu’invité par J2LH:
matth a écrit:
oh la les mec vous éte encore au 8 et au ficélou franchement
pour le huit c inexcusable utilise un plaquette et pour le
ficelou c sur que c moin encombren que le shunt (et encore)
mais le shunt et vraiment beaucoup plus pratique
Le 8 est toujours beaucoup utilisé par les clubs qui en ont des stocks, c’est un bon frein mais il est vrai qu’un frein de type Reverso ou Piu est plus polyvalent et plus confortable.
J’ai un Shunt mais je me demande bien pourquoi, j’ai essayé plusieurs fois de l’utiliser en rappel et je trouve la position pénible, je l’ai vite abandonné (il m’est même arrivé de le remplacer par un machard au milieu d’un rappel), je ne le prends même plus quand je vais grimper.
Posté en tant qu’invité par Val:
ficelou c sur que c moin encombren que le shunt (et encore)
c’est surtout parce qu’un ficelou en grande voie, ca sert a 10000 choses, et absolument indispensable…
Posté en tant qu’invité par Bruno:
matth a écrit:
mais le shunt et vraiment beaucoup plus pratique
Et plus cher…
Posté en tant qu’invité par J.Marc:
matth a écrit:
oh la les mec vous éte encore au 8 et au ficélou franchement
pour le huit c inexcusable utilise un plaquette et pour le
ficelou c sur que c moin encombren que le shunt (et encore)
mais le shunt et vraiment beaucoup plus pratique
Ne mélange pas deux problèmes bien distincts.
Le huit, petit-à-petit tout le monde le remplace par un autre appareil (tube, reverso, piu…), ce qui ne veut pas dire dailleurs que le huit soit à proscrire (même si je n’en ai plus depuis 5 ans) ; c’est juste qu’on fait mieux.
Pour le shunt, désolé, mais c’est franchement du poids superflu en grande voie, alors autant s’habituer à utiliser des cordelettes en toutes circonstances. Et comme le dit Val, avec deux cordelettes en grande voie, on peut bricoler…
Posté en tant qu’invité par olivier:
merci encore à tous pour vos explications et bonne grimpe!
olivier
Posté en tant qu’invité par Alain Coetmeur:
J2LH a écrit:
olivier a écrit:
Pour moi l’idéal c’est 1,5m en 8mm assoupli en retirant un peu
d’âme (prendre 2m de corde), avec ça tu t’arrêtes et tu repart
comme tu veux, …
je confirme, sauf que j’ai pas retiré d’ame dans la corde mais
rétracté la gaine (15% soit 20-30cm sur 1.5-2m)comme indiqué là
http://www.ffme.fr/technique/corde/noeud/autobloquant/cordelette.htm
j’utilise du 7mm
attention les subtilités du choix du noeud autobloquant sont indiqué sur les fiches FFME et dans le dernier grimper…
le francais bloque bien mais se débloque mal si la corde est mouillée… pas mal en falaise.
le machard lui bloque mal, mais se coince moins
le tressé bloque encore moins, et se coince encore moins…
mais le secret avec ces noeuds c’est le nombre de tours, (donc la longueur minimale de l’anneau)… il faut bien tester si tu bloque bien avec ton nombre de trou préféré et ta corde adorée…
Posté en tant qu’invité par J2LH:
Alain Coetmeur a écrit:
je confirme, sauf que j’ai pas retiré d’ame dans la corde mais
rétracté la gaine (15% soit 20-30cm sur 1.5-2m)comme indiqué là
http://www.ffme.fr/technique/corde/noeud/autobloquant/cordelette.htm
C’est également ce que je voulais dire par « assoupli en retirant un peu d’âme »
Posté en tant qu’invité par Claude H.:
Pour avoir testé les deux, je trouve la méthode qui consiste à enlever un brin nettement plus efficace. Dans les deux cas, il est préférable d’utiliser une cordelette de diamètre au moins 7 afin de conserver quelque chose d’assez solide.
Posté en tant qu’invité par Baltardive:
Cisa a écrit:
Ne t’affoles pas pour tous ceux qui te disent qu’un
autobloquant est dur à dessérer. Fais un Machard tressé et tout
rentre dans l’ordre. Tous les jeunes à qui je l’ai enseigné
après leur avoir fait essayer le noeud français ( faussement
appelé Machard) ne veulent plus rien faire d’autre. Essaye et
tu verras la différence. Peu importe le diamètre (6 mm minimum)
le plus important c’est la longueur. Un anneau fait avec une
cordelette de 2 m de long me semble parfait.
L’autobloquant Français et le Machard sont 2 autobloquants différents (dans le Machard original, on mousquetonne les 2 boucles ; dans le français on fait passer une boucle dans l’autre et on mousquetonne une boucle).
Je préfère le Machard car il est très vite fait et enlevé : ainsi on n’hésite pas à le mettre dans des conditions difficiles où chaque minute compte
Posté en tant qu’invité par J2LH:
Baltardive a écrit:
Je préfère le Machard car il est très vite fait et enlevé :
Tu as raison, on doit bien gagner 1 seconde 2 dixième (et encore, pas à tous les coups)