Si le point est totalement fiable et que tu ne mets qu’une corde tu risques de faire faire un pendule à l’un des seconds, c’est ça qui n’est pas génial. Si le point est douteux on ne met qu’un brin mais si c’est solide on met une grande dégaine pour éviter le tirage et il n’y a pas de risque de gros pendule.
Il s’agit de réduire la force sur le point (dans le cas où il est douteux), la force sur le grimpeur est dans (presque) tous les cas suffisamment faible pour ne pas le blesser.
Bien sûr que c’est plus doux avec un brin qu’avec deux mais qu’importe, c’est secondaire puisqu’on est, au moins théoriquement, dans un domaine d’utilisation où le grimpeur ne risque pas de se blesser par le choc provoqué par la corde. Chuter avec 2 brins de corde à double n’est pas dangereux.
Je ne t’insulte pas mais dans le cas d’un encordement en flèche un second ne va pas se trouver à l’aise quand la voie traverse et que le point suivant est à 10m du fait de l’encordement alterné.
Si le point est totalement fiable et que tu ne mets qu’une corde tu risques de faire faire un pendule à l’un des seconds, c’est ça qui n’est pas génial. Si le point est douteux on ne met qu’un brin mais si c’est solide on met une grande dégaine pour éviter le tirage et il n’y a pas de risque de gros pendule.[/quote]
Tu n’a visiblement pas fait attention à ce que j’ai écris. De nouveau j’ai écris exactement le suivant :
Pour clarifier puisque visiblement tu n’as pas compris (et visiblement tu n’a aucune expérience en TA), il faut placer deux points, l’un à côté de l’autre, et mousquetonner un brin dans chacun des points.
Il s’agit de réduire la force sur le point (dans le cas où il est douteux), la force sur le grimpeur est dans (presque) tous les cas suffisamment faible pour ne pas le blesser.[/quote]
Dès le départ je parlais de confort de chute. Et lorsqu’il s’agit d’une chute pas loin du relais la différence est notable.
Je ne t’insulte pas mais dans le cas d’un encordement en flèche un second ne va pas se trouver à l’aise quand la voie traverse et que le point suivant est à 10m du fait de l’encordement alterné.[/quote]
Tu ne fais vraiment pas attention à ce que les autres écrivent, pourquoi ? Dans notre cas à nous est-ce que tu t’ennuies et cela t’amuse de me troller ?
Quand j’ai évoqué la chute de 10 m c’était pour répondre à ton commentaire que
Ce qui est loin d’être une règle, même si c’est vrai dans certains cas (tout autant comme ce n’est pas vrais dans d’autres).
Pour la voie et la chute en question, 6 m entre les points mais la voie traçait tout droit sur une dalle couchée, du coup pas de risque de pendule (et du coup ton commentaire est complètement hors sujet – encore une fois pourquoi tu es comme cela ?
bonjour, est ce que quelqu’un voudrait bien approfondir cet exemple ou juste me l’expliquer car je n’arrive pas à saisir où se situe la différence au point de vue de la force…
Si mais toi tu parles TA quand je parles escalade sportive (ce qui à mon avis était plutôt le sujet de cette discussion), c’est aussi pour ça qu’on ne se comprend tout en étant d’accord je pense sur le fond. Ceci-dit mettre 2 points en TA à chaque fois que c’est nécessaire quand tu grimpes en flèche suppose pas mal de matériel et un rocher où tu peux trouver suffisamment de faiblesses pour que ce soit possible. Mon expérience en TA reste très limitée mais je me suis quand même rendu compte que poser des protections fiables n’est pas une mince affaire.
Les 2 brins agissent comme une corde qui serait moins élastique qu’un brin unique, donc le choc est plus violent sur le grimpeur mais également sur le point et c’est ce qui pose un problème si le point n’est pas fiable. Dans ce cas on limite le choc en ne mousquetonnant qu’un brin. Mais si le point est fiable (voie sportive) on peut sans risque particulier mousquetonner les deux brins, c’est une utilisation normale d’une corde à double.
[quote=« titou13, id: 1223749, post:23, topic:113737 »]bonjour, est ce que quelqu’un voudrait bien approfondir cet exemple ou juste me l’expliquer car je n’arrive pas à saisir où se situe la différence au point de vue de la force…
merci[/quote]
C’est surtout un mauvais calcul car dans le cas présent je doute que 1/2 + 1/2 soit égal à 1. Le test de la force de choc des cordes a double et a simple ne sont pas identiques. De mémoire le poids mis en jeu n’est pas le même, sans doute pour simuler la répartition de l’énergie sur les deux brins.
Et puis un plomb facteur 1.77 je ne souhaite a personne d’en prendre (ca équivaut a clipper un point 2m après le relais, faire 15m et prendre un plomb. 30m de chute sur que ça doit pas être très bon pour la santé.
il y a eu une longue discussion sur le déboutonnage de broches avec une corde jumelée dans le rubrique alpi, je crois que cela fut assez constructif.
Bien vu! Cela permet d’aboutir à des infos de fabricants, voir http://www.bealplanet.com/sport/francais/typecorde.php , lire la section « Comment sont testées ces cordes et pourquoi ? » qui indique parmi d’autres choses intéressantes :
"
Que se passe-t’il si l’on mousquetonne les 2 brins ensemble ?
La force de choc augmente de 20 à 25 % sur l’ancrage mousquetonné.
"
Donc la sollicitation sur l’ancrage ne double pas comme il a été écrit plus haut … ce qui confirme une chose : il se dit quand même souvent de grosses conneries approximations sur ce forum.
(en passant, après avoir lu la section « Pourquoi 8 kN ? » du lien sus-mentionné, je dois dire que je n’y comprend plus grand chose …)
La norme pour la force de choc du test d’un brin de corde à double est inférieure à celle d’une corde à simple, car l’idée est que si on clippe les 2 brins (alors qu’on n’est pas obligé contrairement à une corde jumelé), on ait quand même une force de choc pas plus élevé que celle d’une corde à simple (12kn avec 80kg). Et oui, la force de choc n’est pas linéaire, on n’additionne pas les force de choc des cordes en parallèle.
Il est expliqué qu’avec 55kg, il faudrait une force de choc de 7kn pour qu’avec 2 brins et 80kg on ait 12kn, mais ils se sont gourré dans la norme et ont mis 8kn.
Du coup je sais enfin ce que je voulais savoir : si en corde à double, on clippe les deux cordes, et qu’on chute, on se prend un choc - certes plus élevé qu’avec un brin clippé , d’après le site de Beal +25% - mais en tout cas on se fait pas péter les reins.
[quote=« jfb_, id: 1223839, post:28, topic:113737 »][bealplanet.com/sport/francais/typecorde.php , "
Que se passe-t’il si l’on mousquetonne les 2 brins ensemble ?
La force de choc augmente de 20 à 25 % sur l’ancrage mousquetonné.
"(en passant, après avoir lu la section « Pourquoi 8 kN ? » du lien sus-mentionné, je dois dire que je n’y comprend plus grand chose …)[/quote]
Merci jfb pour ces infos.
Les chiffres mentionnés pour les valeurs retenues pour les normes sont équivalents à ceux qu’on trouve en appliquant la formule de la force de choc.
L’écart entre la FC sur un brin sous 55kg et avec 2 brins sous 80kg est moins optimiste que les 2 fois 25% (25% pour le mousquetonnage des 2 brins et 25% pour le passage de 55kg à 80kg) annoncés dans la même page.
Ce serait intéressant de savoir si ces 2 fois 25% ont été déterminés par des essais réels…
Ok, donc la valeur théorique dépend de plein de chose : du Fc max de la corde, du facteur de chute, de la masse du grimpeur.
Ainsi, avec ma corde double qui est estampillée 540daN et mes modestes 68Kg, si je suis à 20m, 2m au dessus du clou et que je chute, avec deux brin de double clippé, ca donne une force de 27% plus élevée que avec un brin clippé (3306N contre 2591N). Donc ca ne double pas, contrairement à ce que je_sais_plus_qui à annoncé comme ça en l’air plus haut dans le fil ! Qu’on le jette dans le lac avec une pierre autour du coup, par Zeus !
De plus, si je fais la même chute, mais cette fois avec ma corde à simple estampillée 850daN, cela me donne une force perçue de 21% (3137N contre 2591) de plus que un brin de double.
BREF : Chuter avec les deux brins de double, ou un seul brin de simple donnera une force perçue pratiquement identique.
Faut encore noter que tout ceci sont des valeurs théoriques et que bien d’autres choses varient dans la réalité qui vont influencer la force perçue dans la chute : frottements/tirage, assurage dynamisé ou non, assureur léger ou pas, etc.
