Posté en tant qu’invité par Vincent P.:
Salut,
je me demandais si une corde statique était ok pour les marches sur glacier, remontées de couloirs, …
En effet, vu qu’il n’y a pas de choc violent, je me dit que ça doit être ok. De plus, si on a à remonter d’une crevasse, c’est plus facile sur une statique.
Si oui, quel diamètre minimum ?
Si non, pourquoi ?
Merci de vos réponses
Posté en tant qu’invité par papy_ours:
tant que personne ne tombe : OK
mais alors prourquoi prendre une corde ?
CQFD
Posté en tant qu’invité par Christophe:
Aucun problème pour les crevasses si tu avances corde tendu.
C’est plus limite en couloir, mais si tu ne poses pas de point et que ta corde suffit juste à assurer ton second, c’est ok.
Mais ce n’est pas ok dès que tu souhaites assurer le premier de cordée à partir d’un relais ou même en progressant corde tendue.
Posté en tant qu’invité par rapha:
sachant que la corde de glacier ne sert pas uniquement sur le glacier masi aussi bien souvent à s’assurer danns les passages délicats de la course il vaut mieux prendre une corde dynamique. Elle est plus polyvalente.
Posté en tant qu’invité par papy_ours:
c’est vrai que quand les cordes dynamiques n’existaient pas, les alpinistes n’avaient pas le choix !
et ils n’en sont pas tous morts
mais même si une corde statique moderne est probablement plus sûre qu’une corde de chanvre d’y a 100 ans, je ne prendrais personnellement pas le risque …
Posté en tant qu’invité par J2LH:
Tant que tu es corde tendue ça peut sembler ok mais on sait très bien qu’on n’est presque jamais corde strictement tendue, ou alors tu ne fais que tirer ton second et encore, dans cette situation il n’y a que ton second qui est assuré. Dans une traversée par exemple si l’un des deux glisse dans la pente l’autre aura un choc moindre avec une corde dynamique et plus de chance de bloquer son coéquipier.
Et puis il y a tout ce que tu ne pourras pas faire avec une statique comme utiliser un point (naturel ou non) pour assurer le premier. Si tu n’as qu’une statique tu ne peux pas l’utiliser.
Bien sur la statique est plus pratique pour remonter quelqu’un s’une crevasse mais c’est loin d’être une manip courante.
Posté en tant qu’invité par Julien R:
Christophe a écrit:
Aucun problème pour les crevasses si tu avances corde tendu.
Je suis pas du tout d’accord. Si un pont de neige assez large casse alors que tu es bien avancé dessus, tu peux faire une chute equivalente à la distance que tu as parcouru sur ce pont: 0,5m; 1m ou 2m. Même en corde tendue je pense que le second reçoit un sacré choc. On peut même imaginer pire: avec une homme (75kg) en tête et une femme (50kg) en 2nd.
Corde dynamique dans tous les cas!
Si c’est pour une rando glaciaire occasionnelle, fais toi preter une corde dynamique. Si tu vas plus loin dans l’alpinisme, tu auras besoin de toute facon d’une cored dynamique.
Posté en tant qu’invité par Vincent P.:
Pour ce qui est de l’utilité d’une corde dynamique en corde tendue, je reste encore assez sceptique. Est-ce que l’on sent vraiment l’élasticité sur 15m (un encordement long classique en N) dans un cas comme celui qu’évoque Julien R. (celui de la glissade de J2LH est un cas bien moins pire niveau choc je pense) ? Je n’en suis pas persuadé.
Bon, je vais regarder, garder vos conseils et agir avec bon sens.
Le cas d’utilisation auquel je pensais était le suivant :
ça permet de garder la corde à double au sec et donc de l’économiser (c’est dans mes gènes d’auvergnat 
). Par contre c’est sur que ça rajoute du poids (45m corde statique + 2x50m corde à double).
Merci à tous.
Posté en tant qu’invité par J2LH:
Vincent P. a écrit:
Est-ce que l’on sent vraiment l’élasticité sur 15m
Pourtant tu sais probablement qu’en escalade 15m de corde suffisent pour amortir confortablement un vol de plusieurs mètres.
Ce n’est d’ailleurs pas la longueur de corde qui compte mais le rapport (hauteur de chute) / (longueur de corde sollicité), ce qu’on appelle le facteur de choc. Avec 5m de vol sur 15m de corde tu as un choc similaire à celui que tu aurais avec 1m de vol sur 3m de corde ou avec 20m de vol sur 60m de corde.
ça permet de garder la corde à double au sec et donc de
l’économiser (c’est dans mes gènes d’auvergnat
c’est sur que ça rajoute du poids (45m corde statique + 2x50m
corde à double).
Tu veux prendre 2 cordes ? Les traitements modernes (DRY ou autre) ne suffisent pas ?
Posté en tant qu’invité par Vincent P.:
"Ce n’est d’ailleurs pas la longueur de corde qui compte mais le rapport (hauteur de chute) / (longueur de corde sollicité), ce qu’on appelle le facteur de choc. […] "
oui c’est bon, le facteur de choc je connais.
Sauf que sur glacier, on va obtenir des facteurs de chute du genre 2/15, dans le cas d’un pont de neige qui cède une fois qu’on aura avancé de 2m dessus. (on bénéficie du « point de renvoi » qu’est le bord de la crevasse)
De plus, l’assurage va être très dynamique dans ce cas (impossible de bloquer net une telle chute -> on va être tiré vers l’avant puis enrayer la chute)
C’est donc pour ces raisons que pour moi l’emploi d’une corde statique sur glacier en corde tendue ne me choque pas. Mais j’aimerai bien trouver des tests pour voir les efforts exercés sur les cordes dans de tels cas (dynamique et statique).
« Tu veux prendre 2 cordes ? Les traitements modernes (DRY ou autre) ne suffisent pas ? »
Oui, cf mon message précédent, 100m de double en dynamique c’est pas le même prix que 50m de statique. Et eau/gel/glace n’arrange pas une corde, qu’elle soit traitée ou non.
Je précise que pour le moment je suis vierge de connaissances glacier, je vais attaquer une formation au CAF cet hivers j’espère. Mais réfléchir un peu par soi-même n’est jamais mauvais
Vincent
Posté en tant qu’invité par p’tetbenquoui:
je suis plutot d’accord avec toi, certes ce serait (bcp) mieux en dynamique, mais bon, pourquoi pas en stat si c’est juste pour une progression sur glacier.
par contre je pense que tu te lasseras tellement vite de porter tes 45m de stats en plus de ton rappel que je pense que tu arrêteras très vite cette méthode ! je connais personne qui porte pour le plaisir, et si marcher sur glacier abime les corde, que dire d’une goulotte !
et grimper avec 45m de stats sur le dos (on ne repasse pas forcément au pied de la voie), quand tu as tout le reste en plus, quand on peu s’en passer…
Posté en tant qu’invité par J2LH:
Vincent P. a écrit:
Sauf que sur glacier, on va obtenir des facteurs de chute du
genre 2/15, dans le cas d’un pont de neige qui cède une fois
qu’on aura avancé de 2m dessus. (on bénéficie du « point de
renvoi » qu’est le bord de la crevasse)
Point de renvoi qui par ailleurs augmente le choc.
De plus, l’assurage va être très dynamique dans ce cas
(impossible de bloquer net une telle chute -> on va être tiré
vers l’avant puis enrayer la chute)
C’est précisément là que la corde dynamique va être intéressante, ça va diminuer le choc sur celui qui n’est pas tombé, donc lui donner de meilleures chance d’enrayer le chute. Il peut y avoir 2 chocs : le premier au moment où la corde se tend, le second au moment où le second enraye la chute, 2 bonnes raisons d’avoir une corde dynamique.
Oui, cf mon message précédent, 100m de double en dynamique
c’est pas le même prix que 50m de statique. Et eau/gel/glace
n’arrange pas une corde, qu’elle soit traitée ou non.
Soit tu as besoin de 50m de corde, soit tu as besoin de 100m (rappels de 50m)
Si tu as besoin de 50m utilises 50m de corde à simple dynamique.
Si tu as besoin de 100m utilises en plus 50m de cordelette pour rappeller la corde et descend sur un seul brin. C’est la solution la moins chère et la plus légère.
Posté en tant qu’invité par rapha:
c’est sur que si tu as un rappel tout neuf tu auras de la peine à le laisser traîner dans un glacier boueux. Si tu veux vraiment prendre une corde statique vas y mais en cas de problème tu risque de le sentir.
En plus tu dois changer de corde par exemple si tu traverse un rimaye tu es obligé de changer de corde. De plus les passages de rimaye st de plus en plus sportif en ces temps de réchauffement.
Posté en tant qu’invité par Vincent P.:
J2LH : « Point de renvoi qui par ailleurs augmente le choc. »
bon, va falloir arrêter de dire n’importe quoi. Sans point de renvoi, tu es en facteur 2, donc choc encore pire. Pourquoi tu crois qu’après un relai on met un point de renvoi ? ou alors t’as pas du suivre toutes tes formations CAF.
Marrant, mais avant que tu n’interviennes sur un de mes sujets tu ne m’agacais pas tant que ça. Là c’este fait. Tête de mule qui veut toujours avoir raison.
Bon, j’arrête de te répondre, on se comprend pas et tu lis en diagonale les réponses qu’on te fait sans essayer de comprendre.
« En plus tu dois changer de corde par exemple si tu traverse un rimaye tu es obligé de changer de corde. »
Très juste et très bon point. Est-ce que c’est courant sur glacier ou en général on trouve toujours un itinéraire qui permet de se passer de ces acrobaties ? j’ai une expérience très très limitée sur ça.
En pratique en fait mon idée butte plutôt sur l’aspect utilité par rapport au poids mort à trainer pendant la course. Niveau sécurité je pense que ce n’est pas si dangeureux et je n’ai pas encore vu ici d’arguments vraiment béton pour l’utilisation que je comptais en faire (toujours en gardant à l’esprit les limitations et les cas où il ne faut pas utiliser ce système).
Posté en tant qu’invité par David:
Tu as du oublier que le tirage augmenter le facteur de chute.
Posté en tant qu’invité par David:
augmente…
Posté en tant qu’invité par eau de vie:
bah la rimaye, ça dépend des années, de la saison, difficle de prévoir à l’avance mais il n’y a pas toujours d’itinéraire bis…sinon ça ne serais pas un pb.
Personnellement je suis fainéant : je préfère tout faire avec une seule corde polyvalente, moins de perte de temps sur les manips, plus légers donc moins de fatigue, tout ça c’est autant d’entraves en moins dans le bon déroulement de ta course.
maintenant si c’est uniquement pour marcher sur glacier à corde tendue (et pas pseudo tendue comme on le voit souvent) je ne pense pas que cela pose un énorme problème de sécurité mais comme tu le dis toi-même, l’intérêt de trainer ce poids mort me semble plutôt limité par rapport aux inconvénients que cela présente. La corde dynamique facilitera la tâche du second (amortissement du choc) ce qui n’est pas un mince détail quand on sait qu’enrayer une chute n’est pas chose facile, loin de là.
Maintenant sauf erreur, j’imagine que si tu n’as pas d’expérience de passage de rimaye c’est que tu as une faible expérience de progression sur glacier et donc de progression à corde tendue dans ce contexte. Aussi je ne te conseille pas l’emploi d’une statique.
bonnes courses
ps : il est où le facteur 2 sur une chute en crevasse ???
Posté en tant qu’invité par pascal petit:
tu es fou , avec une stat ???
Posté en tant qu’invité par eau de vie:
euh non, il y a malentendu pour moi c’est dynamique, tjrs. J’ai juste donné mon avis à Vincent qui est demandeur d’avis sur une chute en crevasse. A corde tendue je pense pas que la stat soit hyper dangereuse dans ce cas là (il me semble qu’une stat encaisse un facteur 1 mais arrête moi si je me trompe).
Quoiqu’il en soit, personnellement ma corde est dynamique, toujours.
Posté en tant qu’invité par Gepi:
eau de vie a écrit:
(il me semble qu’une stat
encaisse un facteur 1 mais arrête moi si je me trompe).
La corde oui, le bonhomme non.
Quoiqu’il en soit, personnellement ma corde est dynamique,
toujours.
C’est plus sérieux.