Le label corde à double implique une force de choc moindre que sur une corde à simple, d’où l’interdiction de clipper 2 brins de corde à simple en même temps.
Corde multi label ou double
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Oui tout à fait tu as raison.
Mais au delà de ces normes, il y’a aussi un peu de bon sens à avoir et ce qui se passe dans la réalité.
La force de choc plus élevée générée par une chute avec deux brins de simples en 9.5mm sera pas bien différente de celle générée avec deux brins de Volta par exemple.
Et pour trouver des cas ou cette force de choc va être un problème et potentiellement faire céder des ancrages, on arrive dans un domaine plus avancé. Ou la question du choix de corde n’a plus vraiment besoin d’être posée je pense.
La question ne se pose pas tant que ça car c’est une utilisation assez rare de grimper avec deux multi. On a les désavantages des cordes à doubles, et en pluss elles sont plus lourdes que des cordes à doubles.
Ca semble un argument markenting pour pas avoir besoin d’acheter 3 cordes. Mais au final on en achète deux qui sont plus chères…
La nuance a voir avec les cordes à doubles et qui est plus difficilement quantifiable c’est qu’elles ont une résistance à une force de choc légèrement plus faible MAIS absorbent mieux le choc car plus élastique.
En gros pour la même chute sur un brin à simple qui résiste un peut plus le choc sera plus grand que sur un brin à double qui résiste un peut moins ce qui est fait pour revenir au même.
C’est l’autre raison pour laquelle on clippe les brins simultanément (alors que pour éviter le tirage on ne clippe pas simultanément mais suivant la disposition des points, par ex. tu peux clipper 5 fois le même brin puis une fois le second sur un point tres excentré puis à nouveau le premier brin pour le reste)
Pour moi jamais le cas de figure de deux cordes Multilabel ce pose. C’est vendu pour grimper à simple avec une force de choc moindre sur les ancrages et utilisé en rappel avec une backup line ce fait que l’on a ensemble plus léger qu’un jeu de double avec une meilleur élasticité qu’un brin de simple.
Mais effectivement hors marketing c’est adressé à un public très restreint qui va vouloir être léger dans des voies engagées avec des protections fragiles (et même dans ce cas un brin de double reste moins contraignant pour les ancrages)
Salut,
Je lis beaucoup d’imprécisions et de mélanges sur le normes de corde, je me permet donc un petit rappel des bonnes pratiques 
- la norme « corde à simple » : c’est la seule norme qui autorise l’usage de la corde à simple (encordement sur un brin unique) en tête. Elle n’autorise pas à elle seule à clipper deux brins dans un même ancrage.
- la norme « corde à double » : elle autorise à grimper en tête avec deux brins en clippant dans un même ancrage les deux brins, ou un seul (l’autre étant utilisé sur d’autres ancrages, elle n’autorise pas à utiliser un unique brin sur toute la longueur). Elle autorise la grimpe en second sur un brin.
- la norme « jumelée » : seule, elle impose de grimper en tête comme en second toujours sur les deux brins, pas possible de clipper alternativement les brins.
- la « multilabel » permet de faire selon ces trois normes.
Donc c’est une mauvaise pratique de grimper à simple en tête sur un brin de corde à double. Et une corde à simple ne permet pas de grimper sur deux brins comme une multilabel.
Cas pratique d’utilisation à double d’une multilabel : pour améliorer sa sécurité sur une arête avec rocher « acéré ». Utilisation avec une corde à double pour acheter moins de cordes différentes (avoir une multilabel 50m pour la montagne et une corde à double 50m pour grande voie avec 2*50)
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Pas forcément.
La Béal Opéra (multilabel) fait 8,5 mm et la Cobra II (corde à double) fait 8,6 mm.
En poids, elles se valent.
Mais on est bien d’accord que pour grimper à simple avec un brin de 8,5 mm, quand on est débutant en assurage, faut faire gaffe ou avoir l’instrument qui va bien pour assurer.
Effectivement bon exemple avec l’opéra qui est le cas extrême !
Mais effectivement, je ne la conseille pas forcément comme première corde. Autant pour une question sécurité que durabilité.
Je vais ajouter un public pour les multi label (+cordelette pour le rappel dans certains cas !), potentiellement même en première corde : si on veut faire de l’escalade « modes doux »/« ecopoint », voir du cyclotourisme-escalade.
J’imagine bien que ces pratiques semblent anecdotiques pour certains, mais elles existent et de plus en plus… Et là, une corde plus fine (donc compacte) et plus légère, ça fait une vraie différence !
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Je vois que vous avez beaucoup d avis c est intéressant !!!
Alors oui je suis débutant voir intermédiaire et je suis bien conscient de certaines techniques certes pas compliqué mais qui demande répétition et réflexion , alors non je ‹ e partirais pas sur l usage de la cordelette backup, ni sur du rappel de 50 actuellement.
Je me demandais juste ce que vous prendriez si vous partiez sur une voie facile , genre voie caline des Montets.
Ou autre voie dans une difficulté similaire ou je pense que les cordes a doubles ne sont pas nécessaires car j › ai vu de la simple sur ce cas , et aussi une progression avec anneaux de buste donc en mouvement.
Sur cette configuration la multi ou une corde a simple entre 30 et 50 passe.
Je lis que sur du facile petites longueurs et avec ou sans Rappel ( inf a 25 ) une multi passe en 50 ( ou simple ).
Et que supérieur a cela rappel supérieur les double 2*50.
Je partirais actuellement sur une multi… Et resterais dans une zone de difficulté qui me permettra de prendre cette corde.
Salut Rob Bonnet je te suis sur Facebook depuis un moment, c est cool aussi d avoir pris le temps de répondre 
Je prends aussi ton avis avec beaucoup d attention, merci et merci bien évidemment a tout le monde !
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J’ai personnellement acheté une multilabel pour pouvoir l’utiliser en couenne sur voies inférieures à 25m avec un assureur adapté, et un brin de corde à double.
Je les utilise majoritairement comme un jeu de cordes à double classiques. En cas de voyage (transports publics ou vélo, cela permet un plus grande diversité de pratiques, et un investissement moindre).
à garder en tête, Dans mes souvenirs, la résistance d’une corde sur un choc sur une arête vive est surtout liée à son diamètre. Plus le diamètre est gros, plus elle est résistante. Sur une course d’arête avec beaucoup d’assurage en mouvement sur becquet, vaut mieux du coup une corde utilisé à double ou une corde d’un diamètre supérieur à 9 mm.
Il faut surtout un appareil d’assurage adapté pour assurer un leader sur une corde multilabel fine .
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Je confirme c’est le diamètre qui compte, donc éviter à tout prix d’être à simple sur une arête avec de la multilabel fine type opera ! En Suisse de ce que j’ai compris les guides sont plutôt sur 10mm pour de la course d’arête à simple, en France 9mm.
Au CAS, les cordes à simple doivent faire mini 9,5 mm.
Ou doubler le mousqueton du système d’assurage (pour un système type tube/reverso).
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Mais du coup, avec une multilabel (…genre une opéra ?) utilisée à double sur une course d’arête, est-ce qu’on est vraiment significativement plus en sécurité (qu’avec la même corde à simple) ?
J’aurai tendance à dire que si un brin est facilement coupé, l’autre aussi (vu qu’il y a des chances qu’ils travaillent l’un après l’autre)…
Quid des (plus ou moins) nouvelles cordes avec des fils d’aramide (« protect pro » chez Edelrid ou « core protect » chez Mammut) ?
Pas faux mais pas totalement vrai non plus ! En tout cas j’ai personnellement eu 2 REX d’une opéra ou une corde à double mis en double dans un terrain montagne : chute de pierre ou chute leader, 1 des deux brins coupés, heureusement l’autre était toujours là, amoché ou non…
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Personnellement, sur une arête, je me sens plus en sécurité avec 2 brins de double, plutôt qu’un brin de simple (même si bien sûr je fais aussi des courses d’arête sur corde à simple, quand il n’y a pas de rappel).
Je me dit que si les 2 brins passent exactement au même endroit, le poids du grimpeur sera réparti. Si ils passent à des endroits différents, ça ne serait pas de bol qu’ils soient tous les 2 sur une arête tranchante.
Le poids supporté par le brin est le principal facteur de rupture sur une arête tranchante.
A l’inverse, le diamètre de la corde a une moindre importance.
Sources :
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Le reverso n est pas adapté ?
En grimpant à simple sur du 8.5 mm, même avec le reverso 5 réputé adapté à ce type de diamètre à simple, il peut être difficile de bloquer sur un vol. Florence conseillait de doubler le mousqueton du système d’assurage pour augmenter la friction dans ces conditions.
Pour les Mottets, je dirais que le choix est toujours fonction des indications du topo :
https://www.camptocamp.org/routes/185704/fr/rocher-des-mottets-voie-caline
Les longueurs font jusqu’à 25 m et le topo conseille 30 m. Avec 30 m, aucun risque, mais si tu y vas avec 2 brins de 50, tu vas « traîner » de la corde… Si la corde est neuve (et donc, ne risque pas d’avoir raccourci avec l’âge), je partirais avec 1 seul brin de 50 m.
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Quand j’ai débuté, après ma corde à simple pour la couenne j’ai acheté une corde à double Cobra 2x50 m pour la grande voie et l’alpi. Depuis j’ai tout fait avec ça (hors encadrement club), pour moi c’est le plus polyvalent si tu ne veux qu’une seule corde. C’est un peu moins « confortable » pour grimper (c’est pas la mort non plus) mais à mon avis la légèreté compense, je trouve plutôt rares les cas où il y a des sections grimpantes >25m et des rappels <25m, en tout cas dans le F à AD.
Donc voie Câline, si le topo c2c dit vrai sur la longueur des longueurs (à vérifier), je prendrais 1 brin de corde à double de 50 plié en 2.
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