Corde à simple en utilisation double?

#1

Posté en tant qu’invité par Seb:

Bonjour,

je me pose la question suivante, je possède une corde à simple de 80m en 9.7mm, et je me demandais s’il était possible d’utiliser cette corde comme une corde à double en grande voie : d’une part cela permettrait d’éviter d’acheter une corde à double :slight_smile: d’autre part cela permettrait d’avoir les mêmes avantages qu’une corde à double (moins de longueur à ravaler une fois au relais, alternance du mousquetonnage => moins de contrainte sur les points en cas de chute et moins de tirage, sur ces deux derniers points j’ai un doute).

Pour résumer : je sais qu’il est « interdit » d’utiliser une corde à double comme une corde à simple (du fait de sa moindre résistance) mais l’inverse est-il vrai (la force de choc générée par une corde à simple utilisée en double ne risque-t-elle pas d’être trop importante en cas de chute) ?

Seb

[%sig%]

#2

Posté en tant qu’invité par J2LH:

Seb a écrit:

je me pose la question suivante, je possède une corde à simple
de 80m en 9.7mm, et je me demandais s’il était possible
d’utiliser cette corde comme une corde à double en grande voie

Oui mais en ne grimpant bien sûr que sur 1 brin. Les points doivent de plus être bétons, le choc avec une corde à simple est plus important qu’avec un brin de corde à double, pas de coinceurs donc.

: d’une part cela permettrait d’éviter d’acheter une corde à
double :slight_smile: d’autre part cela permettrait d’avoir les mêmes
avantages qu’une corde à double (moins de longueur à ravaler
une fois au relais, alternance du mousquetonnage => moins de
contrainte sur les points en cas de chute et moins de tirage,
sur ces deux derniers points j’ai un doute).

Si tu veux vraiment l’utiliser à double pour éviter de ravaler trop de corde il te faut impérativement ne mousquetonner qu’un brin.

Tu peux également utiliser à double une corde à simpe si tu grimpes en flèche mais alors tu as une contrainte supplémentaire : les deux brins doivent suivrent la voie et tu peux alors mousquetonner les deux brins mais ton assureur ne doit t’assurer que sur un seul (un seul brin dans le frein).

#3

Posté en tant qu’invité par AlbanK:

Tiens, pour une fois, je ne t’ embête pas, mais voici une vraie question :

Existe-t-il une différence d’ élasticité ( mémoire ) entre les cordes dites à simples et dites à doubles ?

#4

Posté en tant qu’invité par Richard:

Et pourquoi pas laisser 30 ou 40 m enroulés dans un petit sac du second, et grimper avec un bout de 40 ou 50 m à simple? Cela laisse toujours la possibilité d’un rappel de 40 m et en plus, il y a moins de poids et de tirage pour le premier…

#5

Posté en tant qu’invité par J2LH:

AlbanK a écrit:

Existe-t-il une différence d’ élasticité ( mémoire ) entre les
cordes dites à simples et dites à doubles ?

Oui, c’est même une des principales différences. C’est l’importance de cette élasticité qui amorti plus ou moins le choc, les cordes à doubles sont nettement plus élastiques. Je parle bien sûr de l’elasticité d’un seul brin, sur deux brins ça doit se tenir mais il me semble que les normes ne permettent pas de s’en rendre compte (tests sur 55kg avec une corde à double, 80kg avec une corde à simple)

#6

Posté en tant qu’invité par AlbanK:

Grimper avec une corde à simple " en double " n’ augmente-t-il pas l’ indice de chute, dans ce cas, puis-ce que les cordes à simples sont moins élastiques ???

N’ y a-t-il pas un réel danger dans cette technique ?

#7

Posté en tant qu’invité par J2LH:

AlbanK a écrit:

Grimper avec une corde à simple " en double " n’ augmente-t-il
pas l’ indice de chute, dans ce cas, puis-ce que les cordes à
simples sont moins élastiques ???

BIen sûr, c’est totalement à proscrire.

#8

Posté en tant qu’invité par Seb:

Si tu veux vraiment l’utiliser à double pour éviter de ravaler trop de corde il te >faut impérativement ne mousquetonner qu’un brin.
Tu peux également utiliser à double une corde à simpe si tu grimpes en >flèche mais alors tu as une contrainte supplémentaire : les deux brins doivent >suivrent la voie et tu peux alors mousquetonner les deux brins mais ton >assureur ne doit t’assurer que sur un seul (un seul brin dans le frein).
ha ouais c’est une idée … j’y avais pas pensé !

juste pour avoir confirmation : mousquetonner alternativement un brin puis l’autre comme avec une corde à double, tu penses que c’est à proscire donc si j’ai bien suivi ? je ne vois pas en quoi la contrainte serait supérieure à celle excercée par une corde à simple en fait !
La seule chose à proscrire ne serait-elle pas de mousquetonner les 2 brins dans chaque point et que l’assureur passe les 2 brins dans son système d’assurage ?

merci pour la réponse en tout cas.

Seb

#9

Posté en tant qu’invité par Seb:

c’est une idée aussi si le seul but est de ne pas ravaler 80m ! j’y avais pas pensé ! j’suis pas sûr que cela soit très pratique pour le second mais à essayer !

Merci

#10

Posté en tant qu’invité par J2LH:

Seb a écrit:

La seule chose à proscrire ne serait-elle pas de mousquetonner
les 2 brins dans chaque point et que l’assureur passe les 2
brins dans son système d’assurage ?

Tout à fait, c’est ça qui est dangereux.

#11

Posté en tant qu’invité par Seb:

désolé d’insister mais pour être tout à fait complet :
mousquetonner alternativement un brin puis l’autre comme avec une corde à double est donc tout à fait possible (l’assureur freinant les 2 brins aussi) ? et générera même un force de choc moins importante sur les points qd l’utilisant en simple !

#12

Posté en tant qu’invité par J2LH:

Seb a écrit:

désolé d’insister mais pour être tout à fait complet :
mousquetonner alternativement un brin puis l’autre comme avec
une corde à double

Avec une corde à double le mousquetonnage n’est pas vraiment alternatif, tu mousquetonnes un des brins en choisissant celui qui provoquera le moins le tirage mais c’est un peu HS comme remarque.

et générera même un force de choc
moins importante sur les points qd l’utilisant en simple !

Là tu es en train de penser à l’augmentation du choc due au tirage ? A mon avis dans ce cadre c’est négligeable et si tu veux diminuer le choc la corde à double s’impose. La corde à simple n’est à utiliser que sur des points bétons (qui supportent facilement un facteur 2 sur une corde à simple)

PS: La question ne se poserait pas avec une Joker.

#13

Posté en tant qu’invité par Michel:

Bonsoir,

faut quand même éviter de se poser de faux problèmes avec des approches purement théoriques. Le premier point est de savoir si tu as un disposif d’assurage qui pourra laisser passer 2 x 9,7mm ? le reverso le permet, mais certaines plaquette non.
Enfin sur la question de mousquettonner les deux cordes sur les points, il n’ y a AUCUN danger pour les deux raisons suivantes :

  • une des deux cordes aura toujours plus de mou que l’autre et n’encaissera qu’une part infime du choc.
  • la force de choc de deux cordes de 9,7 excede certes celle d’une seule corde mais pas du double (puisque les 2 se partagent les 80kg !) et on peut toujours escompter un assurage dynamique. Si tu ne mousquetonnes qu’une corde sur le renvoi du relai et sur le premier point, tu résous le probleme.
    Les grimpeurs d’antan avec leurs cordes en chanvre ont bien survécu à des vols (il faut relire Lionel Terray !).
    Avec la méthode de Richard, tu pourras utiliser longtemps ta 9,7 à deux ou trois grimpeurs ; il te faudra juste marquer le milieu (indispensable pour les rappels).
    Inutile donc de faire de l’inflation de matériel.

Bonne grimpe,

Michel,

#14

Posté en tant qu’invité par J2LH:

Michel a écrit:

Le premier point est de savoir
si tu as un disposif d’assurage qui pourra laisser passer 2 x
9,7mm ?

A part le Reversino et les freins qui ne permettent que d’assurer à simple il ne doit pas y avoir beaucoup de freins qui n’acceptent pas le 9,7 à double.

Enfin sur la question de mousquettonner les deux cordes sur les
points, il n’ y a AUCUN danger pour les deux raisons suivantes
:

  • une des deux cordes aura toujours plus de mou que l’autre et
    n’encaissera qu’une part infime du choc.

Faux.

  • la force de choc de deux cordes de 9,7 excede certes celle
    d’une seule corde mais pas du double (puisque les 2 se
    partagent les 80kg !) et on peut toujours escompter un assurage
    dynamique.

Tu peux escompter ce que tu veux mais si tu te prends un facteur supérieur à 1 assuré avec deux brins de corde à simple tu vas le sentir passer

Si tu ne mousquetonnes qu’une corde sur le renvoi
du relai et sur le premier point, tu résous le probleme.

L’idée peut sembler intéressante mais si tu mousquetonnes deux brins de corde à simple tu vas avoir un tirage encore plus important qu’avec une corde à double, une vraie galère pour le grimpeur. (Et le tirage augmente le choc)

Les grimpeurs d’antan avec leurs cordes en chanvre ont bien
survécu à des vols (il faut relire Lionel Terray !).

C’est ça : ils ont survécu mais pas tous et ils ne grimpaient pas dans les mêmes conditions, la chute en tête était interdite et la corde servait surtout au second. Et puis comparer Terray à un grimpeur lambda… (désolé Seb)

il te faudra juste marquer le
milieu (indispensable pour les rappels).

Pas si indispensable que ça.

#15

Posté en tant qu’invité par Seb:

ok merci encore !!!

#16

Posté en tant qu’invité par Seb:

Hé ho j’suis pas un grimpeur LAMBDA ! :wink:

sinon ma corde a un dessin différent sur chacune de ses moitiées …

A+

Seb

#17

Posté en tant qu’invité par Goethe:

Seb a écrit:

c’est une idée aussi si le seul but est de ne pas ravaler 80m !
j’y avais pas pensé ! j’suis pas sûr que cela soit très
pratique pour le second mais à essayer !

Merci

Pour avoir essayer les 2 méthodes, je trouve qu’il est beaucoup moins contraignant de mettre 30 mètres de corde dans un sac ou mieux en anneau de buste, pour ajuster la longueur au besoin…

D’autant que même si ce n’est pas bien, tu vas surement tomber sur une 1 ou 2 longueur de plus de 40 mètres : si tu veux éviter a ton second de quitter le relai avant d’être toi même arrivé en haut, mieux vaut avoir 50 mètres de corde disponible. Après, si tu dois faire une réchapp’, tu auras tout le temps d’y penser (met quand même 20 mètres de cordelette dans le fond du sac on ne sait jamais :wink: )

[i]rq : D’après mon expérience, quand tu auras fait 3/4 grandes voies de cette manière, tu investiras rapidement dans une corde a double.

rq2: Autre avantage d’avoir de la réserve de corde, tu peux tirer des longueurs de 80 mètres. (ok, il y a un peu de tirage, mais bon, ça gagne du temps !!! (testé pour vous ! :wink: ) )[/i]

#18

Posté en tant qu’invité par Michel:

Bonjour J2,

je reprends les différents points qui ne me semblent pas clair, du moins pour lesquels tes réponses ne sont pas claires,

J2LH a écrit:

Michel a écrit:

Enfin sur la question de mousquettonner les deux cordes sur les
points, il n’ y a AUCUN danger pour les deux raisons suivantes :

  • une des deux cordes aura toujours plus de mou que l’autre et
    n’encaissera qu’une part infime du choc.

> Faux.
Pourquoi ? Crois tu que les deux cordes encaisseront le choc ? et quel choc ?

Si tu ne mousquetonnes qu’une corde sur le renvoi
du relai et sur le premier point, tu résous le probleme.

L’idée peut sembler intéressante mais si tu mousquetonnes deux
brins de corde à simple tu vas avoir un tirage encore plus
important qu’avec une corde à double, une vraie galère pour le
grimpeur. (Et le tirage augmente le choc)
Je ne vois pas pourquoi ? L’interet d’une corde à double, c’est bien d’avoir moins de tirage qu’une corde à simple qui est contrainte de faire des détours par TOUS les points d’assurage.

Les grimpeurs d’antan avec leurs cordes en chanvre ont bien
survécu à des vols (il faut relire Lionel Terray !).

C’est ça : ils ont survécu mais pas tous et ils ne grimpaient
pas dans les mêmes conditions, la chute en tête était interdite
et la corde servait surtout au second. Et puis comparer Terray
à un grimpeur lambda… (désolé Seb)
Absolument pas, relis Terray. Si le vol avait été interdit, ils auraient tout fait du solo. Simplement, ces grimpeurs maitrisaient l’assurage dynamique.

il te faudra juste marquer le
milieu (indispensable pour les rappels).

Pas si indispensable que ça.
Comment poses tu tes rappels sans identifier le milieu de la corde ?

Bonne grimpe,

Michel,

[%sig%]

#19

Posté en tant qu’invité par J2LH:

Michel a écrit:

Pourquoi ? Crois tu que les deux cordes encaisseront le choc ?
et quel choc ?

Oui les deux cordes encaisseront le choc, il peut y avoir une différence de mou dans les deux brins mais c’est loin d’être toujours le cas.
Quel choc ? L’energie à encaisser va être la même qu’avec un seul brin mais encaissée plus rapidement le choc va être plus important.

L’interet d’une corde à double, c’est
bien d’avoir moins de tirage qu’une corde à simple qui est
contrainte de faire des détours par TOUS les points d’assurage.

Pas uniquement, plus le diamètre de la corde est important plus les frottements ont importants sur les dégaines et sur le rocher et plus la corde est lourde.

Et si tu te demandes également pourquoi le tirage augmente le choc il faut prendre en compte que le choc dépend de la longueur de corde pour l’amortir, les frottements ne permettent pas à la corde de se tendre aussi bien et le choc est plus rude.

Absolument pas, relis Terray. Si le vol avait été interdit,

Interdit est peut-être trop fort mais c’était largement déconseillé (comparable à un facteur 2). Combien de récits lit on ou au mieux les vols se sont terminés par de fortes contusions alors qu’avec les cordes modernes des vols similaires ne sont que d’aimables plaisanteries.

Comment poses tu tes rappels sans identifier le milieu de la
corde ?

Tu passes un bout dans le relais, tu prends ce bout avec l’autre dans la main et tu fais passer la corde dans le relais en tirant sur les deux brins en même temps, le milieu de la corde va se positionner au niveau du relais.

#20

Posté en tant qu’invité par Michel:

J2LH a écrit:

Michel a écrit:

Pourquoi ? Crois tu que les deux cordes encaisseront le choc?
et quel choc ?

Oui les deux cordes encaisseront le choc, il peut y avoir une
différence de mou dans les deux brins mais c’est loin d’être
toujours le cas.
Quel choc ? L’energie à encaisser va être la même qu’avec un
seul brin mais encaissée plus rapidement le choc va être plus
important.
L’énergie à encaisser sera répartie sur les 2 brins. Où est le probleme et en quoi est ce dangereux ?

L’interet d’une corde à double, c’est
bien d’avoir moins de tirage qu’une corde à simple qui est
contrainte de faire des détours par TOUS les points d’assurage.

Pas uniquement, plus le diamètre de la corde est important plus
les frottements ont importants sur les dégaines et sur le
rocher et plus la corde est lourde.
Et si tu te demandes également pourquoi le tirage augmente le
choc il faut prendre en compte que le choc dépend de la
longueur de corde pour l’amortir, les frottements ne permettent
pas à la corde de se tendre aussi bien et le choc est plus
rude.
Donc, corde à double = moins de tirage, moins de tirage = moins de choc , la solution de la corde simple à double est donc meme meilleure, tu affirmais le contraire au dessus.

Absolument pas, relis Terray. Si le vol avait été interdit,

Interdit est peut-être trop fort mais c’était largement
déconseillé (comparable à un facteur 2). Combien de récits lit
on ou au mieux les vols se sont terminés par de fortes
contusions alors qu’avec les cordes modernes des vols
similaires ne sont que d’aimables plaisanteries.
Le facteur essentiel de contusions est que les grimpeurs réalisaient leurs ascensions avec beaucoup moins de points d’assurage. Quand ils parlaient de vols, c’était jamais 3 ou 4 m ; un ou deux points par longueurs, c’était déjà beaucoup. D’autre part, je parle « d’assurage dynamique », tu sais ce que c’est ?.

Comment poses tu tes rappels sans identifier le milieu de la
corde ?

Tu passes un bout dans le relais, tu prends ce bout avec
l’autre dans la main et tu fais passer la corde dans le relais
en tirant sur les deux brins en même temps, le milieu de la
corde va se positionner au niveau du relais.

Tu vas y passer des heures si tu fais ça à chaque rappel dans une série de rappels.
Quand je rappelle la corde, je positionne une des cordes pour le rappel suivant et avec un peu de chance (ou de raideur) quand l’autre corde tombe, elle est en place pour le rappel suivant.

[%sig%]