Corde à double?

#1

Posté en tant qu’invité par Stéph:

Quelqu’un peut m’expliquer l’utilisation d’une corde à double ? J’ai bien compris qu’elle est plus fine, plus légère et souvent plus longue, mais quel intéret si on doit utiliser les deux brins pour grimper. Pourquoi une corde à simple plus longue ne conviendrait pas ?
Si c’est une question de poids, pkoi ne pas utiliser une corde à simple plus fine ?
J’ai grimpé une fois avec mais je n’ai pas saisi l’intéret.

Merci

#2

Posté en tant qu’invité par G2LOQ:

Pour descendre en rappel. Si tu as une corde à simple de 70 mètres, ton rappel ne sera que de 35 mètres alors qu’ avec un rappel de 100 mètres, tu auras 50 mètres. Et les anneaux de rappels sont équipés, en général, à peu près tous les 50 mètres.
Par contre, si ça redescend à pied, et que tu es sûr de sortir la voie, tu peux prendre une corde simple, ça m’ est arrivé de le faire.

#3

Posté en tant qu’invité par Stéph:

ok mais alors si c’est juste une question de longueur, pkoi pas utiliser une corde a simple de 100m ??

#4

Posté en tant qu’invité par G2LOQ:

Elle serait beaucoup plus lourde, le diamètre étant plus important. Il existe, maintenant des cordes simples de plus en plus fines, mais pas autant qu’ un brin de rappel quand même. En plus, ça arrive parfois qu’ un brin soit coupé par une chute de pierres, donc c’ est quand même mieux d’ avoir 2 brins à la montée.

#5

Posté en tant qu’invité par Stéph:

Merci je crois que j’ai compris, le truc c’est qu’avec une simple de 100m tu peux monter 100m et descendre en rappel sur 50m alors qu’avec une double de 100m tu monte 50m et tu descend 50m mais le poids de la corde est beaucoup plus réduit. Et comme le but est de l’utiliser sur des grandes voies pour descendre entre des des relais souvent de 50m, la double est plus interessante.
C’est bien ca ?

#6

Posté en tant qu’invité par Paul G:

On ne monte jamais 100m d’un seul jet : le tirage serait bcp trop important.
En général, on fait un relais tous les 20 à 50m. Donc pour monter, il n’est jamais nécessaire d’avoir plus de 50m.

Corde à simple :

    • rapide pour mousquetonner
    • rapide pour certaines manip (passer la corde dans le sustème d’assurage…)
  • bien adaptée aux moulinettes
  • à mon avis, vieillit mieux que les cordes de petit diamètre (à confirmer ?)
    Plutôt destinée à grimpe en falaise école (1 longueur, ou sortie possible par le haut)

Corde jumelée

Nécessite ABSOLUMENT de passer les 2 brins dans le mousqueton à chaque dégaine.
Avantage : 2 x 50 de cordes jumelées sont plus léger que 100 de corde simple.
S’utilise comme une corde simple, mais permet de faire la descente en rappel.
NB : Ces cordes sont assez rares.
A mon avis, elles sont destinées à des falaisistes en grandes voies bien équipées.

Corde à double

Destinée à l’alpinisme, c.a.d. à des voies parfois non équipées « bétons ». On ne passe alors parfois qu’un seul point dans le mousqueton de la dégaine

  • pour diminuer la force choc sur le point en cas de chute
  • pour diminuer le tirage (les points sont rarement « alignés »)
    Le fait d’avoir une corde « double » permet également de diminuer le risque de rupture par chute de pierre. Elles sont un peu + lourdes que les cordes jumelées, mais bcp + répandues.
    Destinée à ceux qui sortent des voies équipées « bétons ».

Certains (riches !) ont plusieurs cordes, en général :

  • une pour l’alpinisme (genre 2 brins de 50)
  • une pour la falaise école (simple de 50-60m)
#7

Posté en tant qu’invité par J2LH 6a/11b+:

Paul G a écrit:

Corde à double

Destinée à l’alpinisme,

Pas uniquement, les cordes à doubles sont très largement les plus utilisées en grandes voies sportives.

Destinée à ceux qui sortent des voies équipées « bétons ».

Plutôt destinées à ceux qui ont besoin de faire des rappels longs, pas uniquement les alpinistes.

Certains (riches !) ont plusieurs cordes, en général :

  • une pour l’alpinisme (genre 2 brins de 50)
  • une pour la falaise école (simple de 50-60m)

Plutôt 70m pour ce que tu appelles « falaise école » et qui doivent être pour toi les sites de couenne. Il faut arrêter de parler de falaise école pour mettre dans le même sac les sites de couenne qu’ils tapent dans le 8 ou dans le 5, ça n’a pas de sens. Il existe des sites destinés à l’initiation mais tous les sites de couennes ne sont pas des falaises écoles.
Donc plutôt 70m parce que nombreuses sont les voies de plus de 30m et avoir une corde de 60m (et j’en sais quelque chose) c’est être limité dans le choix de ses voies.

#8

Posté en tant qu’invité par Polux 1a/1b:

J2LH 6a/11b+ a écrit:

Donc plutôt 70m parce que nombreuses sont les voies de plus de 30m et avoir une
corde de 60m (et j’en sais quelque chose) c’est être limité dans le choix de ses voies.

Est ce qu’un 8a de 25m c’est être limité dans ses choix. C’est vrai qu’un 8a de moins de 30m c’est pas un 8a. Au temps pour moi!!!

Paul G a raison la plus simple mais pas le plus économique c’est d’avoir:

  • 2 x 50m et
  • 1 x 60 ou 70m

Le porte-feuille prend une claque mais faudrai supprimer deux resto 3étoiles avec madame.

A plus et bonne grimpe

#9

Posté en tant qu’invité par Stéph:

Merci de vos réponses

#10

Posté en tant qu’invité par J2LH:

Polux 1a/1b a écrit:

J2LH 6a/11b+ a écrit:

Donc plutôt 70m parce que nombreuses sont les voies de plus
de 30m et avoir une
corde de 60m (et j’en sais quelque chose) c’est être limité
dans le choix de ses voies.

Est ce qu’un 8a de 25m c’est être limité dans ses choix.

En français svp.

Je maintiens qu’acheter une corde à simple de 60m est une connerie.

#11

Posté en tant qu’invité par jozles:

J’en profite pour interroger un expert…

Quand j’ai acheté une corde à double de 100m j’ai appris qu’on pouvait/devait clipper alternativement les deux brins dans les dégaines. Après quelques instants de réflexion, j’en ai déduit qu’on volait dans ce cas sur un seul des deux brins…
Quelques instants de réflexion (et un peu de lecture) plus tard, j’ai vu que le nombre de chutes facteur 2 était du même ordre que sur les cordes à simple de (beaucoup) plus gros diamètre… donc même résistance à la chute.
Ayant continué de m’activer les méninges, je suis arrivé à une question : hors le diamètre de la corde et le concomitant (fallait le placer lol) (in)confort d’utilisation, quel est l’avantage des cordes « à simple » sur les cordes dites « à double » lesquelles sont quand même, il faut le dire, beaucoup plus légères ?

#12

Posté en tant qu’invité par J2LH:

jozles a écrit:

J’en profite pour interroger un expert…

Quand j’ai acheté une corde à double de 100m j’ai appris qu’on
pouvait/devait clipper alternativement

Pas obligatoirement alternativement, tu peux clipper plusieurs fois le même brin sans clipper l’autre.

les deux brins dans les
dégaines. Après quelques instants de réflexion, j’en ai déduit
qu’on volait dans ce cas sur un seul des deux brins…

Oui

Quelques instants de réflexion (et un peu de lecture) plus
tard, j’ai vu que le nombre de chutes facteur 2 était du même
ordre que sur les cordes à simple de (beaucoup) plus gros
diamètre… donc même résistance à la chute.

Pas du tout, les conditions des tests sont différentes. Ca se fait avec 80 kg pour une corde à simple, 55 kg avec une corde à double.

quel est
l’avantage des cordes « à simple » sur les cordes dites « à
double » lesquelles sont quand même, il faut le dire, beaucoup
plus légères ?

  • On ne peut pas utiliser une corde à double à simple, on ne clippe pas seul brin sur le premier point.
  • Durée de vie plus importante pour les cordes à simple
  • Meilleur freinage avec un seul brin sur un corde à simple que sur une corde à double.
  • En moulinette avec une corde à double utilisée à simple (sinon tu es limité au quart de la longueur de la corde) il faut un frein adapté et l’elasticité est gênante sinon dangereuse. Descente des couennes en rappel (plus long à installer) souvent préférable.
  • Si tu clippes les deux brins d’une corde à double tu auras plus de tirage qu’avec une corde à simple, si tu ne clippes qu’un brin l’autre, qui ne suit pas le cheminement du brin clippé, peut être gênant, on s’y prend facilement les pieds.
#13

Posté en tant qu’invité par Greg:

Bonjour,

En ayant fait le tour des sujets sur les cordes à double et assimilés, est-ce que je peux, pour une corde à double, tirer la conclusion suivante : Si l’équipement est béton, je mousquetonne les deux brins ensemble; par contre si l’équipement est aléatoire voir absent (coinceurs, friends…), je mousquetonne alternativement les deux brins ?
Merci d’avance pour la réponse …

Greg

[%sig%]

#14

Posté en tant qu’invité par J2LH:

Greg a écrit:

Si l’équipement est béton, je
mousquetonne les deux brins ensemble;

Aucun problème sur le plan de la sécurité par contre tu risques d’avoir un tirage énorme.

par contre si
l’équipement est aléatoire voir absent (coinceurs, friends…),
je mousquetonne alternativement les deux brins ?

Tu ne mousquetonnes qu’un brin mais pas forcément alternativement.

#15

Posté en tant qu’invité par Anna Zazie:

Et si l’équipement est aléatoire, est ce qu’on peut -niveau sécurité- mousquetonner les deux brins ensemble (hormis le tirage ?)

#16

Posté en tant qu’invité par Greg:

Il me semble qu’il est préferable de ne mousquetonner qu’un brin. A confirmer par des personnes plus aguerries que moi.

Bonne grimpe

Greg

#17

Posté en tant qu’invité par J2LH:

Anna Zazie a écrit:

Et si l’équipement est aléatoire, est ce qu’on peut -niveau
sécurité- mousquetonner les deux brins ensemble (hormis le
tirage ?)

Obligatoirement un seul brin sur les points douteux, ça diminue le choc.

#18

Posté en tant qu’invité par Anna Zazie:

J2LH a écrit:

Obligatoirement un seul brin sur les points douteux, ça diminue
le choc.

Je comprends pas, c’est à dire ?

#19

Posté en tant qu’invité par J2LH:

Anna Zazie a écrit:

Je comprends pas, c’est à dire ?

Les cordes d’escalade sont dynamiques c’est à dire qu’elles ont une élasticité qui absorbe une partie de l’energie de la chute donc le choc sur le grimpeur et sur les points d’assurage. 1 brin seul est nettement plus dynamique que 2 brins et le choc est moindre.

#20

Posté en tant qu’invité par Benoît:

je suis un peux HS mais quel diamètre conseils-tu?