Conseils sur usage de corde multilabel

#1

Bonjour à tous,

Ayant commencé l’alpinisme cette année, ( courses mixtes de niveau D max ) j’ai acheté pour moi et ma partenaire la volta multilabel en 9,2 mm , 50M, corail.
Je dois encore m’équiper, par ailleurs, pour pouvoir faire des grandes voies et donc avoir une corde a double .
On m’a conseillé d’acheter un 2nd brin de corde volta multilabel ( le même en gris, quoi ), permettant ainsi d’avoir à la fois une corde d’alpinisme avec usage à simple, et une corde a double si je prends les 2 brins pour faire des GV autour de chez moi ( sainte victoire/ calanques…)

Quels sont vos avis sur l’usage d’un tel équipement ( corde a double avec donc 2 brins en 50 M de volta ) pour des GV en rocher?
Est ce que c’est plus contraignant ( lourd car diamètre un peu épais ) qu’avoir une corde a double en 2 brins de 8 mm tel qu’il peut exister sur le marché pour du rocher simple?

Merci beaucoup,

Anne-F.

#2

Bonjour,
D’avord une remarque : en alpi, personnellement je préfère avoir une corde à double pour limiter le risque de coupure. En alpi, les arêtes, les chutes de pierre font que ce risque n’est pas négligeable. Donc j’utiliserai ton brin à double (et non pas en simple comme tu dis)

ENsuite, tout dépend de tes finances : tu peux acheter un deuxième brin et faire des GV avec.
Evidemment ca sera plus lourd que que le standard « normal » des cordes d’escalade, plutôt autour de 8.5. Ca frottera un peu plus dans le reverso.
Avantage, ca sera un peu plus durable et ca filera un peu moins vite en cas de gros vol du leader (donc assurage plus secure)

Néanmoins si tu as les sous, C’est surement un bon plan d’acheter une corde à double spécifique « escalade »

Il te restera ensuite à acheter une corde à simple pour la couenne (ton brin actuel fait très bien l’affaire, mais avec 50 m t’es limité aux couennes de 25m)…

#3

du coup, à titre strictement personnel, et du bas de ma très petite expérience, je me pose vraiment la question de l’intérêt des cordes « multilabel ». Ca sert à quoi en vrai ? (et c’est une vraie question hein ? pas un quelconque jugement de valeur).

#4

C’est une corde à simple fine.

#5

Oui, ca j’avais compris ;-). Mais ça sert à quoi une corde à simple de 50 mètres ?
(même question si on considère que c’est une corde à double lourde grosse et lourde :wink: ).

#6

Salut,
J’ai eu un peu la même reflexion que toi quand j’ai acheté ma premiere corde a double.
Avec ma petite experience (2 ans de pratique), je suis arrivé à la conclusion qu’il vaut mieux acheter une corde a double avec traitement pour l’alpi et les grandes voies, c’est ce qui coute le moins cher au final. Pour les passages rocheux je double le brin, c’est pas le plus pratique parce qu’il faut se réencorder pour les transitions glacier-arête, mais ca fonctionne bien pour l’instant.
Dans ton cas je pense que même si c’est un poil plus cher, vaut mieux acheter 2 brins à double non traités pour l’escalade. un brin de volta c’est environ 160 euros si je ne me trompe pas. Tu trouves 2 brins de cobra entre 180 et 190 euros.

#7

A faire des grandes voies où il est possible de descendre à pied, ou avec juste 1 ou 2 rappels de 25m, avec une corde plus light.
Il y en a une tripoté, dont le pilier Martin au Gerbier :slight_smile:
La plupart de ces voies permettent de ne prendre qu’un brin, pour certaines c’est mieux avec 2 brins pour limiter le tirage (en plus des dégaines à rallonge) : Camptocamp.org

#8

Oui certes.

tiens moi j’aurais dit « dans la plupart des cas, c’est mieux de prendre 2 brins pour limiter le tirage » :slight_smile:

Du coup je continue à penser, que pour ma modeste pratique, ce n’est pas adapté…

#9

Avec des dégaines à rallonge, les 2 brins sont souvent superflus pour limiter le tirage. Par contre ça augmente un peu l’exposition.
On voit souvent dans les sorties des photos avec des dégaines normales et une corde à double avec les 2 brins dans chaque dégaine. Juste en remplaçant les 2 brins par 1 brin, ça fait déjà moins de tirage car moins de poids et moins de surface de corde contre le rocher.

Un inconvénient (ou pas) d’une corde à simple est que pour se barrer vite fait en cas de pluie dans une voie qui se descend à pied mais aussi en rappel, il faut sortir la cordelette (cf toutes les discussions à ce sujet).

Perso c’est vraiment le risque de couper une corde lors d’une chute ou par des chutes de pierre qui me fait prendre une corde à double le plus souvent (et avec l’habitude je ne prends que ça). Mais dans des cas bien choisis, je pourrais prendre une corde à simple.

#10

je suis bien d’accord avec toi…

#11

J’utilise énormément ma corde à simple de 50 mètres. Pour toutes mes sorties où la descente peut se faire à pieds ou avec des rappels de 25m. Je trouve vraiment confortable. Je prends toujours avec moi un bout de cordelette et deux trois maillons si vraiment on ne sortirait pas par le haut. Ca ne m’est jamais arrivé (pour le moment :slight_smile: ) L’avantage est essentiellement dans le confort de grimpe et d’assurage. Après j’ai investi dans une très bonne corde ce qui me permet de l’utiliser autant lors de course d’arêtes où la neige peut-être présente, que sur glacier, que sur le rocher l’été. J’attends avec impatiente d’ailleurs le beal escape pour pouvoir l’avoir au fond du sac en cas de dernier recours. Pour moi, il sert à ça .

#12

Vu que tu as déjà une volta, le plus économique serait d’en avoir une deuxième en les faisant tourner pour avoir une usure identique, le ne suis pas fan des petits diamètres en GV, usure plus rapide, nouilles garanties, perso j’ai une joker dry en 50 pour le mixte, les courses d’arêtes (utilisée à double) et quelques GV qui s’y prêtent (j’attends l’escaper), et une cobra à double en 60 pour la GV en général

#13

Je suis d’accord avec certains des commentaires ci-dessus. J’ajouterai que personnellement j’utilise une corde à simple en couenne ou dans des voies relativement verticales en deux, trois longueurs (avec peu de frottement en général). Pour les grandes voies de plus de trois longueurs ou typées montagne avec des passages tortueux ou de rocher abrasif, je préfère (et c’est systématique dans le club dont je fais partie) l’utilisation de la corde à double de 8,6 mm. Vu mon gabarit, 1,93 m pour 85 kg (+ poids du sac), j’ai horreur de pendouiller sur un seul brin lorsque c’est mon tour d’être en second et que je suis sur des pas durs à la limite de mon niveau. En alpinisme, je double le brin de 50 m lorsque je suis en rocher.

#14

de mon point de vue, l’intérêt de la caractéristique multilabel est surtout pour un professionnel (guide notamment) qui peut faire un peut n’importe quoi avec tout en restant « dans les clous » en cas d’accident ou contrôle du pghm.

un exemple: ça me permettrait d’utiliser ma corde « perso » de couenne (qui fait 80m) pour emmener deux clients dans une grande voie aux longueurs courtes, où mes deux brins de 60m seraient encombrants aux relais.

en alpi il doit sans doute y avoir bien plus de cas de figure…

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#15

Je suis bien d’accord. Pour les grandes voies de niveau extrême aussi, le fait d’avoir une corde ultra-légère doit être bien utile… mais bon, ma question se posait surtout pour le pratiquant « de base ».

#16

Avis perso sur les cordes multilabal :

  • ca peut être vraiment sympa si on sais s’en servir, je m’explique :slight_smile:

  • tu peux t’en servir pour grimper des couennes

  • en alpi ca reste une corde fiable

  • en course d’arete plus fiable qu’un brin de corde a double, et plus léger que un brin de corde à simple

  • en GV, tu peux grimper avec a simple (uniquement sur ce brin) avec la corde de rappel dans le sac (penser à rallonger les dégaines pour limiter le tirage) ou alors grimper à double avec une autre corde à double.

Mon conseil : prend une corde à double fine et légère (7.7/8mm) pour l’associé avec ta multi label. Tu pourra quasiment tout faire avec.

Voila mon avis.

#17

Ça me parait une excellente idée; on peut évoluer en alpi avec une multilabel de 8,5 tout en ayant un brin de corde à double de 7,3 dans le sac par exemple. Mais que pensez vous de la jonction des 2 brins en rappel. Habituellement je fais un noeud simple (en laissant des chefs de 20 cm), est ce aussi sécu avec 2 brins de diamètres différents ?

#18

7/8 mm… Et surtout assurer avec des gants et un frein adapté

#19

toutes les réponses ici : les noeuds de jonction - YouTube

#20

Il faut un noeud en 8, et si tu rappelles sur 2 brins la corde va défiler plus rapidement dans le descendeur sur le brin fin et le noeud coulisser dans le relais, y penser car ça peux être juste mortel (longueur de corde mais aussi fusion en cas de rappel sur sangle), il existe des façons de faire pour éviter ça , tu le sais sûrement