Posté en tant qu’invité par tof666:
Mousquetonage alterné en grande voie sportive.
Faut il rigoler où vous avez des cordes a changer régulièrement ?
En dehors du tirage, il n’y a guère d’interet à mousquetoner alternativement sur des goujons de 10mm ou de 12mm.
Ben oui, c’est le cas (sauf spit de 8mm). Si vous croyez l’inverse, il ne faut faire que du bloc ou de la moulinette.
Je vois la situation mais il suffit d’expliquer aux seconds qu’il faut éventuellement déclipper le brin de l’autre grimpeur pour le reclipper correctement. Ca évite de partir avec 2 fois plus de dégaines que nécessaire.
Bien sur que le choc est moindre mais je maintiens que ça ne sert à rien sur un point béton si ce n’est à limiter le tirage.
Bien sur que le choc est moindre mais je maintiens que ça ne sert à rien sur un point béton si ce n’est à limiter le tirage.[/quote]
Je te repose ma question… En quoi est tu si sur que le point est béton de chez béton ???
Alors explique moi pourquoi en secours en paroi, on utilise au minimum deux points artificiels, et le plus souvent possible trois points… Pourtant à ce que tu dis ca ne sert a rien puisque les points sont bétons et sur a 100%…
Posté en tant qu’invité par tof666:
Tu n’as donc strictement rien compris à la grimpe sportive : grimpe dans laquel un équipement a été mis en place pour permettre la chute.
Si tu psychote sur des goujons de 10 ou 12mm, comment fait tu en TA ou montagne ? 
Je fais un minimum confiance dans le fabriquant et dans l’ouvreur, si ce n’était pas le cas je ne pourrais pas grimper sereinement dans mon niveau max.
Mais je ne suis pas aveugle, si le point ne me plait pas je ne mettrais qu’un seul brin.
Tu parles de quoi là ?
Posté en tant qu’invité par tof666:
Pour les raisons,
Le plus simple/rapide est donc de bombarder avec plusieurs points.
Note qu’il existe des goujon de 8mm à double expansion en inox donné pour des resistances similaires à du 10mm acier. Mais le prix est en conséquence.
J’ai surtout toujours en tête que la grimpe reste un sport risqué, est que rien n’est fiable a 100%… Si c’etait aussi beton on aurait pu eviter de faire des relais a deux points, et donc d’eviter de gaspiller tout ces beaux spits qui ne servent a rien en haut des couennes… Non ?
Posté en tant qu’invité par tof666:
C’est le cas dans certaines couennes.
Rien n’est fiable à 100% mais psychoter sur la résistance d’un goujon de 10mm me semble au delà du raisonable. Combien d’accident pour rupture de goujon de 10mm?
Combien d’accident pour erreur de manip?
[quote=tof666]Pour les raisons,
Le plus simple/rapide est donc de bombarder avec plusieurs points.
Note qu’il existe des goujon de 8mm à double expansion en inox donné pour des resistances similaires à du 10mm acier. Mais le prix est en conséquence.[/quote]
Et bien la raison, c’est qu’un point artificiel n’est pas considéré fiable a 100%, tout simplement…
Ca d’accord avec toi… Maintenant sais tu comment le point a travailler auparavant ?? combien de chute a t’il encaisser et a quelle force de choc ???
Tout ca sont des imponderable influant sur la fiabilité d’un point…
Personnelemnt je ne psychote pas la dessus, je cherche juste a faire comprendre qu’un point n’est pas forcement fiable a 100% meme si son apparence le laisse pensée… Et donc qu’un mousquetonnage alterné permet de fiabiliser le point plus qu’un mousquetonnage des deux brins…
La plupart des grimpeurs ne font pas la difference entre un spit de 8 et un spit de 12… alors leur crier haut et fort que le mousquetonnage alterné ne sert a rien si ce n’est limité le tirage, je suis contre… surtout lorsque ces grimpeurs veulent allez en grandes voies… Il y a enormement de spit de 8 encore présent dans les grandes classiques, qui dit clasique, dit fréquentation, et les voies ne sont pas rééquipés tout les ans, sinon il y aurait plus de trous d’equipements que de prises…
Y a des diptères qui prennent cher…
Personnellement, et je ne suis pas un fou furieux, je n’ai aucun état d’âme à n’avoir qu’un point au relais si ce point me semble bon et que je ne risque pas de me prendre un facteur 2 sur ce point. Mettre 2 points c’est pratique, c’est une excellente habitude pour les situations où on n’a pas de points bétons, ça « défini » le relais mais la plupart du temps c’est inutile pour la sécurité du relais.
Tu à des milliers de grimpeurs qui se prennent chaque jour des plombs sur des points uniques, combien de points sont arrachés ? Comme dit tof, « Combien d’accident pour erreur de manip? »
Rien n’est fiable à 100% mais tu prends sans doute plus de risque à compliquer les manips qu’à mousquetonner 2 brins dans le même point.
[quote=Misanthrope]Maintenant sais tu comment le point a travailler auparavant ?? combien de chute a t’il encaisser et a quelle force de choc ???
Tout ca sont des imponderable influant sur la fiabilité d’un point…[/quote]
Mais tu crois que les fabriquants ne testent leurs points qu’une fois ?
Posté en tant qu’invité par tof666:
Salut Misanthrope
Ce n’est pas la peine de faire un concour de mauvaise foi. Comment peut tu comparer des goujons de 8mm plantés rapidement en urgence avec du 10mm ou 12mm planté en prenant son temps.
Celui qui n’est pas capable de faire la difference entre un spit de 8mm et un goujon de 12mm feraient mieux de se mettre au tricot. L’escalade est une activité pour personne responsable. Tous le monde à le droit de faire des conneries et de se tuer.
Oui, je cris « haut et fort » que le mousquetonage alternative sur des goujons de 12mm ne sert à rien.
Bof, c’est peut être vrai au Verdon où dans les voies TA salopés par des maniaques du tamponoirs, mais la très grande majorité des voies sportives « récentes » (moins de 10ans) sont ouvertes sur des goujons de 10mm.
Le spit de 8mm planté au tamponoir n’est plus trop d’actualité dans les voies sportives.
Salut Misanthrope
Ce n’est pas la peine de faire un concour de mauvaise foi. Comment peut tu comparer des goujons de 8mm plantés rapidement en urgence avec du 10mm ou 12mm planté en prenant son temps.[/quote]
Ce n’est pas un concours de mauvaise foi comme tu le dis… Ce que je dis là est ce qu’on apprend aux secouristes en intervention en milieu perilleux…
Je ne vois pas en quoi le fait de clipper un seul brin complique la manip’… ou alors tu as du mal avec les manips cordes J2
J’ai enfin l’explication sur ces points en situation de secours dont tu parlais et je suis d’accord avec tof, c’est de la mauvaise foi que de les mettre sur le tapis, tu ne peux pas les comparer avec les points d’équipement d’une voie.
Moi ça va mais je te rappelle qu’on est en train d’expliquer des manips à un débutant (ce qui sur un forum est peut être déjà une bétise). Suite à un accident qui aurait pu être dramatique cet été je me méfie maintenant énormément de ce que peut comprendre un débutant quand on lui explique une manip même simple. Clipper un seul brin complique un peu la manip, ne serait-ce que parce qu’il faut te demander si c’est une situation où tu peux le faire et quel brin clipper, comme c’est sans intérêt la plupart du temps autant ne pas avoir à se poser la question et toujours clipper les 2 brins quand on a 2 seconds.
Posté en tant qu’invité par tof666:
C’est un concour de mauvaise foi car les situations/matos sont différents.
Certes les situations sont différentes… Pourtant le matériel utilisés par les secours sont exactement les mêmes… Que ce soit au niveau des points, des poulies, des cordes ou des descendeurs…
Posté en tant qu’invité par tof666:
Je me rappele de goujons de 8mm pour 1 relais de secours alors que c’est du 10mm ou 12mm en grande voies sportives. Ca change beaucoup de chose en terme de résistance et de veillissement.
Par ailleurs, les secours ne passent pas 2 heures à choisir l’endroit du relais et à nettoyer le rocher => ils vont au plus rapide. Le relais est avant tout positionné en fonction de l’emplacement du blessé. J’imagine qu’ils font avec le rocher disponible. Le plus rapide est bien de multiplier les points.
La problématique est totalement différente dans l’équipement d’une voie sportive : le tracé de la voie est choisie en fonction de la qualité du rocher. Si necessaire, le rocher est nettoyé/purgé etc…
Posté en tant qu’invité par jusdetomate:
merci les gars, je savais bien que ça allait faire une belle salade…de tomates…
bon, les gars merci de vos remarques et pour votre discussion, j’en tiendrais compte en voie classique ou en TA !
à plus si vous n’avez pas épuisé le sujet!