Effectivement c’est vite pénible l’encordement en ligne à trois 
je le réserve aux courses faciles où ça ne gêne pas trop, sinon double flèche. Mais le soucis se pose peu en pratique guide car quand c’est plus technique ou soutenu, on a plutôt un seul client.
Comment descendre 2 seconds efficacement en course d'arête ?
Ok je vois. Effectivement ma crainte principale est que les mousquetons se dévissent (ce qui m’est arrivé à plusieurs reprises) et c’est pour ça que j’en mets deux de sens opposé. Idéalement faudrait que j’investisse dans des fermetures automatiques.
Mais comme quoi c’est marrant j’ai toujours pensé que, bien que très pratique, l’encordement via potence mobile avec une cordelette était moins fiable qu’avec un nœud fixe directement sur les mousquetons. J’ai encore des préjugés à défaire je vois, et je creuserai mieux le sujet avant ma prochaine course à trois
Pour ce qui concerne l’encordement en ligne vs en flèche, deux compagnons qui ont fait les deux configurations avec moi sont formels : la ligne est plus pratique (enfin c’est surtout celui du milieu qui pense ça, derrière ça ne change pas grand chose). Bon après c’était sur des arêtes rocheuses qui ne dépassaient pas AD+. Ca m’est aussi arrivé une fois d’être au milieu et je n’ai pas le souvenir d’avoir été gêné (peut être aussi parce que cette fois on était une cordée très homogène).
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Attention, je ne pense pas que Rob recommende l’utilisation d’une cordelette pour l’encordement en rocher; à ma connaissance, c’est seulement acceptable sur glacier, sans risque de chute dans le vide. Il parle plutôt d’un noeud fait directement sur la corde.
Moi je veux bien plus de détails sur comment faire une potence mobile sans mousquetons 
Oui ce dont je parle c’est une potence mobile type shunt, micro-scender,… Une potence sur noeud autobloquant il faut faire gaffe à ce que ça ne puisse pas glisser !
Pour la jonction baudrier/appareil autobloquant, tu peux faire une double tête d’alouette (une sur le pontet et une sur l’appareil), ou des nœuds de 8 avec de la corde.
Ah, je n’aurais pas osé le bloqueur mécanique non plus vu le risque d’arrachement de la gaine de la corde. Mais c’est vrai que ça s’utilise en top rope solo donc pourquoi pas.
Mais on ne serait pas mieux avec un bête Prusik? Les Prusiks ont plutôt tendance à trop bloquer que pas assez
Il faudrait juste le faire sur un brin de cordelette simple et seulement ensuite le nouer sur le pontet.
Il faut effectivement choisir son dispositif : shunt ou grigri fonctionnent par écrasement de la gaine, pas de soucis. Micro-scender est ok aussi il me semble (préconisé en formation initiale guide, mais plus commercialisé…). Le tiblok ou micro traction ont un risque d’arrachement de la gaine, et donc plutôt à proscrire !
Les noeuds type prussik sont efficaces une fois serrés, mais si ils glissent et selon le matériau de la cordelette il y a un gros risque de rupture ! (Par exemple un mauvais réflexe du second qui s’agrippe au noeud !!)
Oui, ou aussi ceux qui déforment la corde en « Z ». (Lift Rope, antichute)
C’est d’ailleurs les 4 possibilités pour les autobloquants : par serrage, par accroche, par pincement, ou par déformation.
C’est pas le Rescue maintenant ?
Je ne connaisais pas le microcender, sa conception et couleurs ressemblent vachement au Soloist de Wren/Rock Exotica. Même fabricant ?
Souvent utilisé en élagage.
Ces bloqueurs ne bloquent que dans une direction. Quand on est vaché dessus et qu’on chute, selon qu’on est après ou avant un point, on pourra glisser le long de la corde.
En cas de desescalade en effet il faut faire un nœud simple devant soi pour éviter ça 