Coinceurs

#1

Posté en tant qu’invité par Vanessa:

Initiée depuis peu par le terrain d’aventure et attirée surtout par les grandes voies et courses de rocher en montagne, je souhaiterais acquérir des coinceurs. Mais devant la gamme de produits qui sont proposés, je reste un peu perplexe : quelle marque et modèle choisir, combien de coinceurs et quelles tailles faut-il pour constituer un jeu (presque) complet ? Lesquels sont les plus « faciles » à poser ? Pour l’instant, ce serait pour faire certaines voies à la Dibona par exemple, où il est recommandé d’emporter quelques coinceurs. Par la suite, je compte bien acheter des friends (idem, quels sont les mieux ?), mais petit à petit vu mon budget !
Merci d’avance à ceux ou celles qui pourront répondre à mes questions.

#2

Posté en tant qu’invité par serge:

Pour moi, les DMM en 3 cames pour les petits et 4 pour les gros présentent le meilleur rapport qualité prix.

Sinon le top c’est les camalots mais c’est plus cher.

Pour du dépannage 3 ou 4 suffisent en choisissant un éventail de tailles cohérent.

Bonne grimpe.

Enfin, il me semble qu’à la Dibona y en a pas trop besoin.

Serge

#3

Posté en tant qu’invité par julien:

idem que Serge, les DMM sont un tres bon compromis qualite prix.

les Black, c’est mieux mais c’est presque deux fois plus cher.
sinon, pour les tous petits il y a la Ball Nuts de Camps.
ce sont des petits coinceurs reglable (pas vraiment un friend, pas un simple coinceur non plus) (3-10mm) pour les petites fissures.
c’est hyper bien. (environ 180FF l’unite)

#4

Posté en tant qu’invité par Christophe:

Comme pour tous matos, c’est toujours une question de compromis.
Les coinceurs ne sont pas trop « chers », le plus simple est d’acheter un jeu complet d’une marque, pour les grandes tailles tu ajoutes quelques hexentrics (avec cordelette kevlar ou dynnema) de Camp.
Coinceurs :
DMM se place tres bien mais sont un peu difficile a enlever
Black Diamond : se place moins bien mais plus facile a enlever.
ABC : la couleur est sur la tete du coinceur.

Friends :
Black Diamond : la plus grande plage d’ouverture (provient du double axe) mais c’est aussi les plus lourds, coloris sur chaque friends.
Wild Country : probablement le meilleur compromis.
Metolius : TCU = 3 cam en petite taille (00-2) sont probablement les meilleurs.
DMM : la double sangle est bien.

N’oublie pas de prendre quelques sangles pour relier coinceurs et friends a la corde. Les degaines standards sont souvent trop courtes.

C’est vrai que c’est cher mais ce matos est fait pour durer longtemp. Mais le plus important est de pratiquer pour apprendre a placer : tu te trouve une fissures est tu places un point tous les 30 cm.

#5

Posté en tant qu’invité par Vanessa:

Merci à tous pour vos réponses qui m’éclairent bien ! En effet, maintenant il faut pratiquer et s’entraîner à poser tous ces coinceurs avant de se lancer dans des grandes voies engagées !

#6

Posté en tant qu’invité par Claude:

En pratique, c’est les gros coinceurs qui servent le plus. Une fissure ou on peut placer des gros coinceurs est aussi une fissure ou on peut mettre les mains et donc un passage grimpable. C’est justement ce que recherche les ouvreurs de voie TA. De plus, dans les voies classiques, les passages avec fissure fine sont generalement equipes a demeure avec des pitons.

Il existe deux sortes de gros coinceurs : les hexentrics et les friends. Les hexentrics sont surtout interessants dans les fissures biscornues (souvent le cas en calcaire). Les friends sont plus faciles a placer et sont les seuls a tenir dans les fissures a bord paralleles.

Si tu vas a la Dibona, c’est surtout les friends qui vont servir. Il t’en faut environ 4 a 6 pour la Madier Sud ou la Berthet, 6 a 8 pour les Savoyards. Le tout est a completer par des grandes sangles et un jeu de cables qui te serviront de temps en temps.

Le choix entre les marques est toujours difficile. Pour les hexentrics, j’utilise ceux de Wild country montes sur sangle dyneema ; ils sont leger et se verouillent bien. En friends, j’en ai testes plusieurs marques, ce sont les camalots qui m’inspire le plus confiance : le double axe (a ne pas confondre avec le double cable) evite que les cames se mettent de travers. Pour les cables, les WC et les BD sont bien, les DMM permettent des placements plus subtiles mais pas forcement plus solides.

#7

Posté en tant qu’invité par Arnaud Saint Léger:

Tu peux aller voir ce sujet dans le forum http://forum.camptocamp.org/viewtopic.php?id=55792

#8

Posté en tant qu’invité par Manu:

J’ai un jeu de wallnuts. C’est le grand confort. Faciles a placer, a enlever, en general.
J’ai aussi quelues bolo en depannage. Ce n’est pas cher, ce n’est pas genial non plus.
Pour les grosses fissures, quelques hexentrics. Plutot economique, mais difficiles a placer (je trouve), mais ca peut touours aider.

#9

Posté en tant qu’invité par Christophe:

Oui le plus important est de pratiquer. C’est bien plus important d’apprendre a bien utiliser le matos dont tu disposes que d’avoir plein de matos. Le probleme est de trouver l’endroit pour pratiquer sur des voies d’une longueur avec retour au pied facile. Quelques idees : Jarbonnet dans l’Isere. Le Caroux dans le sud, Ailefroide. Va dans des voies nettement en dessous de ton niveau a vue sur spit. Aprendre a placer des coinceurs c’est comme apprendre a grimper : il faut du temps. Mais la grande difference est que tu « test » tres tres rarement en conditions reelles la qualite de tes placements. Par consequent il faut progresser prudement.
Pour la grande majorite des voies a la Dibonna, il n’y a pas besoin de coinceur.

#10

Posté en tant qu’invité par md:

DMM pour les coinceurs, friends et dégaines…c’est de super qualité et en plus les prix sont au plus juste…Aucune hésitation

#11

Posté en tant qu’invité par Claude:

Les degaines DMM ne sont pas les meilleures et certainement pas les moins cheres. Les coinceurs sont tres interessants mais aussi cher que les autres. Les friends sont a un prix attirants mais ils ne valent pas les camalots.

#12

Posté en tant qu’invité par manu:

Puisqu’on parle de coinceurs,…
Est il judicieux de monter des hexcentrics sur de la sangle dyneema (comme les rockcentries). Je me disait qu’on gagnait un peu de resistance notamment sur les petites tailles.

#13

Posté en tant qu’invité par Christophe:

Le point faible est le noeud.
Les noeuds de sangles ne tiennent pas tres bien sur la sangle dyneema car le dyneema glisse beaucoup (voir notice Blue Water sur les sangles Titan a base de Dyneema http://spelean.com.au/BW/TM/BWtechmain.html) => n’utilise pas de la sangle dyneema mais de la cordelette dyneema qui est entoure par une gaine polyester et fais un pecheur tripple.
J’utilise de la cordelette Blue Water Titan 5.5mm mais je ne suis pas sur qu’elle est disponible en Europe. Cette cordelette a une bien meilleur resistance a la flexion repete que les cordelettes Kevlar.

#14

Posté en tant qu’invité par Bubu:

J’utilise de la cordelette Blue Water Titan 5.5mm mais je ne
suis pas sur qu’elle est disponible en Europe. Cette
cordelette a une bien meilleur resistance a la flexion repete
que les cordelettes Kevlar.

Si si, cette cordelette est disponible en Europe : chez Expe par exemple, au Vieux aussi (dans bricolage ;-).
Vu dans un catalogue : rupture a 1800kg - 14g/m !!! (dans un autre c’etait 1200kg, mais bon y a des petits coinceurs a 900kg)

Elle est utilisee en speleo sur les amarrages « As » : une rondelle de 10mm d’epaisseur percee de 2 trous sur l’epaisseur dans lesquels on passe la cordelette (puis nouee en anneau) - la rondelle est fixee au spit par une vis. Ca casse tout au niveau du poids.
On fixe la corde par une tete d’alouette sur une boucle de la corde (noeud de 8 classique). On peut aussi realiser facilement un renvoi: l’amarrage + un mousquif et c’est tout, c’est bien plus leger que plaquette + maillon rapide + annneau de sangle + mousquif (l’As complet est pratiquement plus leger que la plaquette seule…)

Bon je fais de la pub la, mais de toute facon, c’est interessant en explo, je ne sais pas ce que ca donne a demeure dans le temps. Et je crois que c’est assez cher (la cordelette c’est sur : 20FF/m !). Et puis on n’utilise pas d’antimoustique : si on trouve un moustique a -200m (en profondeur ) et a +2000m (en altitude), on n’y touche pas, ou on le ramene, c’est peut etre une (sous) espece inconnue.

#15

Posté en tant qu’invité par Christophe:

Blue Water donne la Titan 5.5mm a 1800kg.
Mais la resistance d’un anneaux fait avec cette cordelette est plus faible du fait du noeud. Le poind faible est le noeud, c’est vrai pour tous les anneaux de sangles ou de cordes.

#16

Posté en tant qu’invité par Claude:

Le noeud diminue la resitance mais dans un anneau la corde est en double. Du coup on s’y retrouve. Les anneaux de sangle coussus sont plus resistants que la meme sangle en simple.

#17

Posté en tant qu’invité par Christophe:

Ton raisonement est faux car c’est le point le plus faible qui lache en premier. Cela a ete verifie par des labos americain (si je me rappele c’est Black Diamond et Thomas Moyer’). Le point faible est systematiquement le noeud et/ou la partie de l’anneaux en contact avec le mousqueton ou le coinceur.
Les noeuds et le faible rayon de courbure sur un mousqueton provoquent des contraintes de cissaillement dans l’anneaux qui reduissent beaucoup la resistance l’anneaux.

#18

Posté en tant qu’invité par Bubu:

Ben oui, le noeud diminue la resistance de moitie environ (ca depend des noeuds). Mais pour un anneau de sangle, en ce qui concerne la sangle « en l’air », si on a d’un cote le noeud, ca donne la moitie de resistance, et l’autre cote donne une resistance complete. Pour de la sangle a 2000kg, la partie aerienne de l’anneau resiste donc a 1000kg + 2000kg , mais en fait le plus souvent la charge est equilibree entre les 2 parties, on ne peut donc avoir que 2 fois le minimum, donc 2x1000kg=2t.
Un anneau de sangle avec noeud tient donc autant que la sangle simple sans noeud, en ce qui concerne les partie en l’air seulement. Pour ce qui se passe sur le mousquif, ca depend de la forme, mais en tout cas on a que la moitie de la charge max sur chaque brin. Il suffit de connaitre les conditions pour que la resistance sur le mousqueton soit diminuee de moins de la moitie, et c’est bon, l’anneau tient la resistance de la sangle.

En tout cas, pour de la sangle CE qui tient 2200kg, on doit facilement arriver a un amarrage qui tient 1200kg, ce qui donne un choc sur la corde de 600kg (point avec degaine, donc effet poulie). Et 600kg dans les reins je ne sais pas ce que ca donne, mais il vaut mieux que ca n’arrive pas souvent. Mais en realite, on a des sangles tordus, des mousquetons travaillant mal, des aretes, la resistance reelle peut vite etre critique !

#19

Posté en tant qu’invité par Christophe:

Thomas Moyer donne des resultats de tests sur cordelette dyneema et autres :
http://www.xmission.com/~tmoyer/testing
L’article sur les cordelettes est au format pdf :

A chaqu’un de se faire sa propre philosophie suivant ses criteres (resistance, prix, poids etc…)
Pour ma part, je n’utiliserai pas de sangles dyneema avec un noeud. Blue Water dit que le dyneema (quand il est utilise seul) glisse trop pour que le noeud tienne. Vrai faux?

#20

Posté en tant qu’invité par Bubu:

Mon message sur le noeud ne concernait que la resistance, independemment du type de sangle.
Pour la dyneema, je pense que le noeud doit tenir sous tension, mais qu’il se defait tout seul au repos (il n’arrive pas a rester serrer). Ce probleme est deja connu pour certaines sangle neuves, et surtout si le noeud n’a ete serre qu’a la main.
En fait le dyneema reste toujours neuf :slight_smile:
Ca fait chier quand meme si on est oblige d’acheter les anneaux cousus, ca taxe ! Sinon, t’achete un rouleau de 200m de sangle, et a 50m chacun, t’as plein de sangles pas (trop) cher. Mais bon, on se consolera en se disant que le noeud necessite plus de sangle que la couture, et que donc cela va a l’encontre de l’un des interets du dyneema : c’est au moins 2 fois plus leger…
Sinon, on peut les coudre soit meme (aie!).