Posté en tant qu’invité par Corentin:
J’ai un ecorde Cobra II en 2x50 m, sur l’emballage il y a écrit « double » et je voulais savoir si je pouvais donc alterner les brins dans les couennes et dans les grandes voies ou que dans les voies …
Cobra II : double ou jumelée?
Posté en tant qu’invité par Alex:
c’est une corde à double, donc il faut utiliser les deux brins pour grimper mais tu peux mousquetonner alternativement
le seul problème dans les couennes c’est la plus grande élasticité, donc il faut mettre les deux brins…de toute façon pour les couennes ce n’est pas le matériel idéal
Alex
Corentin a écrit:
J’ai un ecorde Cobra II en 2x50 m, sur l’emballage il y a écrit
« double » et je voulais savoir si je pouvais donc alterner les
brins dans les couennes et dans les grandes voies ou que dans
les voies …
Posté en tant qu’invité par bloli:
Si tu lis bien la notice, à double se distingue clairement de la jumelée (le seul modèle est la Ice Twin) ; et bien que cela ne soit pas explicite, Béal semble indiquer que la corde à double (la Cobra en est une) doit être utilisée un brin par point (voir leurs explications sur la force de choc réelle) au risque, à défaut, de faire subir au grimpeur et au point d’assurage, une force de choc trop forte.
J’ai essayé d’interroger Béal sur ce point, mais leur adresse email ne marche pas.
C’est un cas sensible car c’est vrai que sur un brin, l’élasticité est telle qu’on peut retourner au sol ou se prendre une vire quand le point n’est pas assez haut au dessus.
Il serait bien que la FFME donne aux grimpeurs des informations fiables et objectives sur cette question car l’on voit beaucoup de grimpeurs utiliser leur corde à double comme une corde jumelée (en passant systematiquement les deux brins) alors que ce type de corde n’est pas fait pour cela.
Pour ma part, je varie en fonction du terrain, essayant à la fois d’éviter une chute trop grande en cas d’obstacle et du tirage en cas de cheminement non vertical.
Dans certains cas, il peut être même judicieux d’utiliser le seul même brin sur deux voire trois points susccessifs, afin d’éviter des croisements complexes des deux brins.
Ce qui est sûr, c’est que tout cela demande à la fois de l’expérience et une constante réflexionsur la bonne attitude à avoir. (intérêt de s’entraîner aux manoeuvres sur mur
ou falaise école).
D’accord pour dire que pour les couennes une corde à simple est hautement préférable.
[%sig%]
Posté en tant qu’invité par J2LH:
bloli a écrit:
Béal semble indiquer que la corde à
double (la Cobra en est une) doit être utilisée un brin par
point (voir leurs explications sur la force de choc réelle) au
risque, à défaut, de faire subir au grimpeur et au point
d’assurage, une force de choc trop forte.
Ce problème ne se pose que pour un facteur de chute important sur un premier point d’assurage douteux. Aucun problème si le premier point est fiable ou sur les suivants.
C’est un cas sensible car c’est vrai que sur un brin,
l’élasticité est telle qu’on peut retourner au sol ou se
prendre une vire quand le point n’est pas assez haut au dessus.
Vrai mais rien n’interdit de passer les deux cordes dans la dégaine.
Il serait bien que la FFME donne aux grimpeurs des informations
fiables et objectives sur cette question car l’on voit beaucoup
de grimpeurs utiliser leur corde à double comme une corde
jumelée (en passant systematiquement les deux brins) alors que
ce type de corde n’est pas fait pour cela.
Ca ne pose aucun problème, si on passe une corde sur deux c’est pour limiter le tirage.
Posté en tant qu’invité par bloli:
As-tu lu la dernière plaquette Béal qui comporte un un insert inttulé
« La Force de choc théorie et pratique » ?
Ce texte s’appuie notamment sur une étude du CAI qu a a permis à un scientifique italien, le docteur Bedogni d’établir un modèle mathématique sur mes effrots infligés à la chaîne d’assurance.
Le résultat majeur et pratique est que justement, le tirage de la ou des cordes n’est pas seulement un pb de gêne dans la progression mais surtout un pb de sécurité dans la mesure où la multiplication des angles et des frottements accentue parfois de façon
très sensible le facteur de chute réel.
Je pensais exactement comme toi avant de lire cet article ; mais on ne peut pas faire
fi de ce que des maisons sérieuses comme Béal expriment. Le tout est d’avoir bien compris et d’en tirer des conclusions pratiques.
[%sig%]
Posté en tant qu’invité par J2LH:
Je pense comprendre le phénomène, la corde ne pouvant jouer librement c’est comme si elle était moins dynamique et si une partie de l’énergie se dissipe avec les frottements la corde joue moins bien son rôle et le choc peut être plus violent. Je n’avais jamais envisagé les choses sous cet angle.
Posté en tant qu’invité par le rustique:
bloli a écrit:
Si tu lis bien la notice, à double se distingue clairement de
la jumelée (le seul modèle est la Ice Twin) ; et bien que cela
ne soit pas explicite, Béal semble indiquer que la corde à
double (la Cobra en est une) doit être utilisée un brin par
point (voir leurs explications sur la force de choc réelle) au
risque, à défaut, de faire subir au grimpeur et au point
d’assurage, une force de choc trop forte.
si tu regardes bien toi aussi 
les forces de choc sont calculées avec une charge de 55kg pour les cordes à double et 80kg pour les simples. si tu additionnes les deux chiffres pour une à double tu obtiens une force de choc qui n’est pas monstrueusement différente et qui devrait se rapproche assez d’une corde à simple.
la sécu c’est bien mais d’un point de vue pratique, séparer les brins c’est parfois bien pratique et parfois moins, ca permet effectivement de choisir un brin ou un autre pour tirer bien dans l’axe du coinceur et eviter qu’il sorte.
Par contre si la corde frotte moins sur les dégaines, les brins peuvent frotter les uns sur les autres et ca c’est galere.
Dans les traversées je te déconseilles un brin sur 2 ca se coince et c’est vraiment galere pour le second de descendre de 2m sous la voie pour passer sous un becquet (vécu).
Posté en tant qu’invité par Etienne:
En parlant de traversée, un petit détail idiot pour ceux qui ont l’habitude de mousquetonner un brin sur deux: le jour où vous avez deux seconds en flèche, n’oubliez pas de mousquetonner systématiquement les deux brins: vous seconds vous en saurons gré ;^) !
Par contre, en cordée de deux, si après la traversée la voie revient dans l’axe, mousquetonner toujours le même brin permet de limiter un éventuel pendule en assurant le second avec le brin libre - pas facile à expliquer…
Posté en tant qu’invité par bloli:
en effet : on aimerait mieux comprendre car cela semble inttéressant.
Posté en tant qu’invité par bloli:
C’est vrai que le chevauchement des brins est parfois problématique surtout qu’on a en plus à réfléchir à ses pas d’escalade (et oui !) quand on est limite. Je me suis pris le brin libre dans le pied en chutant : moralité , je suis arrivé tête en bas en me frappant fort sur le dos d’une main (douleur pendant un an et demi !). Savoir que pour le second, il est parfois diffcile de bien suivre quel brin est libre ou non et donc de reprendre le mou à bon escient.
A la lecture de tout cela, je me demande si la corde jumelée n’est pas le mieux :
- usage de sangles à longueur adaptée pour axer la corde ;
- usage exceptionnel du brin séparé pour éviter un gros tirage (si pas de risque de chute
ou de grosse chute).
[%sig%]
Posté en tant qu’invité par J2LH:
bloli a écrit:
A la lecture de tout cela, je me demande si la corde jumelée
n’est pas le mieux :
…
- usage exceptionnel du brin séparé pour éviter un gros tirage
(si pas de risque de chute
ou de grosse chute).
Non ! ne jamais mousquetonner un seul brin avec une corde jumelée !
Mais tu peux trouver de la corde à double de faible diamètre (8,1mm) et mousquetonner les deux brins la plupart du temps et utiliser des dégaines longues pour limiter le tirage. C’est il me semble la solution la plus pratique pour le grimpeur comme pour l’assureur.
Posté en tant qu’invité par Etienne:
Difficile sans dessin…
Imagine une traversée horizontale: si les deux brins passent dans les points, en cas de chute tu feras un gros pendule avant que la corde ne te retienne.
Si un des brins, toujours le même, ne passe dans aucun des points de la traversée, tu seras assuré « par dessus », et l’angle du pendule sera moindre. A la limite, si le relais est situé à l’aplomb de la traversée, ton leader pourra même garder la corde bien tendue sans te déséquilibrer vers l’avant comme dans le premier cas.
J’espère avoir été plus clair…
Posté en tant qu’invité par bloli:
parfaitement claire cette fois; je n’y avais jamais pensé ; c’est un bon moyen pour
encourager un second un peu limite à suivre sur une traversée délicate.
[%sig%]
Posté en tant qu’invité par bloli:
Mais alors pourquoi Béal recommande de mousquetonner ses cordes à double
un brin sur deux ? Est-ce une spécificité Béal ?
Penses-tu que c’est une question de diamètre ; qu’avec du 8.1 on a une force de choc sur les deux brins ensemble acceptable.
Déjà j’aimerais savoir comment se combinent les foces de choc des brins.
Quand un fabriquant donne par exemple 5,2 kn pour une corde à double, je suppose que c’est avec une chute sur un brin ; si les 2 sont mouquetonnés, quelle est la force
de choc, toutes choses égales par ailleurs ?
[%sig%]
Posté en tant qu’invité par J2LH:
bloli a écrit:
Mais alors pourquoi Béal recommande de mousquetonner ses cordes
à double
un brin sur deux ? Est-ce une spécificité Béal ?
Ce n’est pas une spécificité Béal, avec une corde à double tu as le choix entre mousquetonner un ou deux brins avec les avatanges et les inconvénients des deux solutions.
Avec une corde à simple tu ne dois mousquetonner qu’un brin sinon la force de choc risque d’être trop importante.
Avec une corde jumelée tu dois mousquetonner les deux brins pour que ce soit assez solide.
Penses-tu que c’est une question de diamètre
Pas au sens strict, une corde plus fine peut être plus solide, moins dynamique, etc… qu’une corde plus grosse.
; qu’avec du 8.1
on a une force de choc sur les deux brins ensemble acceptable.
Oui
Déjà j’aimerais savoir comment se combinent les foces de choc
des brins.
En théorie il me semble que ça double la force de choc.
Quand un fabriquant donne par exemple 5,2 kn pour une corde à
double, je suppose que c’est avec une chute sur un brin ;
Oui et sauf erreur c’est avec une chute de facteur 1,77 avec une masse de 55 kg.
si
les 2 sont mouquetonnés, quelle est la force
de choc, toutes choses égales par ailleurs ?
En théorie elle double.
Posté en tant qu’invité par Bco4x:
Avec une corde à simple tu ne dois mousquetonner qu’un brin sinon la force de choc risque d’être trop importante.
tu veux dire avec une corde double ???
que de discussion pour un truc(cordes jumeles) qui ne se vend quasiment plus.
Posté en tant qu’invité par J2LH:
Bco4x a écrit:
Avec une corde à simple tu ne dois mousquetonner qu’un brin
sinon la force de choc risque d’être trop importante.tu veux dire avec une corde double ???
Non, à simple. Avec une corde à double tu peux mousquetonner deux brins.
Posté en tant qu’invité par pierric:
Ce n’est pas une spécificité Béal, avec une corde à double tu
as le choix entre mousquetonner un ou deux brins avec les
avatanges et les inconvénients des deux solutions.
Yes
Avec une corde à simple tu ne dois mousquetonner qu’un brin
sinon la force de choc risque d’être trop importante.
Euh… tu perdrais pas ton latin ??? ;o)… corde à simple = 1 brin donc pas le choix !!!
Avec une corde jumelée tu dois mousquetonner les deux brins
pour que ce soit assez solide.
Yes… si on mousquetonne qu’un brin le risque est de voir la corde exploser (corde à résistance plus faible que les autres…)
Quand un fabriquant donne par exemple 5,2 kn pour une corde à
double, je suppose que c’est avec une chute sur un brin ;
Oui et sauf erreur c’est avec une chute de facteur 1,77 avec
une masse de 55 kg.
si
les 2 sont mouquetonnés, quelle est la force
de choc, toutes choses égales par ailleurs ?
En théorie elle double.
C’est un peu plus compliquer que ça… en effet les cordes à double sont testées sur 1 brin… aprés quid de la force de choc sur 2 brins… la masse (en considérant constante…) va se répartir sur les deux cordes ! Dimniution de masse = dimnituion de la force de choc… mais aussi dimminution de l’allongement des cordes (moins de hauteur de chute…) ce qui mécaniquement acroit la force de choc… j’ai fait pas mal d’essai mécanique avec des longes de 1m facteur 1 masse constante, j’ai jamais eu deux valeurs identiques… le veillissement de la corde et les frottements ont des influences majeurs !!!
Perso, comme dit plus haut dans le forum, il faut savoir s’adapter au terrain… clipser les deux brins quand il y risque de chute au sol et sinon clipser un seul brin (parfois le même) pour éviter le tirage…
Posté en tant qu’invité par Bco4x:
j’ai bien compris mais je vois pas trop comment faire pour mousquetonner autre chose qu’un brin avec un corde a simple ???
par definition tu n’a qu’un brin avec un corde a simple ou alors t’es un fakir
qui en fait apparaitre une 2 ieme quand tu en a besoin ???
Posté en tant qu’invité par J2LH:
pierric a écrit:
Avec une corde à simple tu ne dois mousquetonner qu’un brin
sinon la force de choc risque d’être trop importante.Euh… tu perdrais pas ton latin ???
Un peu.