Bouteilles

#1

Posté en tant qu’invité par P’tit Seb:

Bonjour,
Mon problème est à la fois simple et compliqué…
En escalade, on définit traditionnellement 3 filières énergétiques : force, résistance et continuité.
La force, tu bourrines à fond. La continuité est l’art de se refaire sur une ou plusieurs longueurs. Par contre, je me poses beaucoup de questions sur la résistance et on lit tout et son contraire à ce sujet.
Ma question est donc la suivante : vaut-il mieux l’entraîner en se mettant un maximum les bouteilles ou au contraire comme l’affirment certains (docs sur 8a.nu par ex), bouffer des longueurs en évitant à tout prix de se remplir les avant-bras ? Comment progresser en résistance sur le long terme puisque apparement, l’acide lactique a une fâcheuse tendance à détruire le muscle assez rapidement (effets à quelques semaines selon certains spécialistes).
Pour info, je stagne au 7a (falaise et résine) car mes avant-bras ne suivent pas. Je bloque souvent aux trois des voies que je tente dès que la rési entre en jeu. Par contre en bloc, tout va bien, ma progression en force pure et technique semble correcte.
« Luc aide moi »…
Merci d’avance

#2

Posté en tant qu’invité par ju:

trouev un projet qui te branche et tape des essais

#3

Posté en tant qu’invité par SB:

Salut P’tit Seb,

Stagner au 7a, comme tu dis, tu sais c’est vraiment pas si mal.
A mon humble avis, tu devrais si tu le peux essayer de varier les plaisirs. Quoi qu’il en soit, il faut bouffer du rocher (de la régularité, et encore de la régularité), changer de secteur, y revenir, et là ressayer. boire un max aussi. Je dirai faire des longueurs en 6b/6c et puis taper dans des 7a, 7a+, 7b, en les travaillant, doucement, calmement en prenant beaucoup de temps, en moul 21 centimètres par 21 cm (pour l’éthique car tous les 20 centimètres c’est détestable, attention).
Evidemment l’émulations entre très bons potes compte aussi énormément.
Après les histoires lactiques, je ne sais. Si qqun à des tuyaux, welcome,

#4

Posté en tant qu’invité par marco:

réussire à grimper « détendu des avant bras ».
J’entends par là, que lorsque ta main passe d’un prise à l’autre, ça doit être avant tout à partir d’un mvt d’épaule qui lui même entraîne ton avant bras, et pas l’inverse. Cette méthode permet de détendre plus facilement les avant bras, mais est bcp plus facile à dire qu’à faire. Du coup, tu choppes moins les bouteilles

Bonne grimpe

#5

Posté en tant qu’invité par Charles:

Grimpe des dalles !

Non sérieusement, commence une séance par une voie bien en-dessous de ton niveau (un 6a pour toi) afin de chauffer correctement les muscles. Puis tu montes progressivement en difficulté. De manière générale, essaye de grimper plus avec les pieds (bien les monter et pas se retrouver avec les 2 mains au-dessus de la tete et les jambes tendues), de bien respirer, de « délayer » un peu les avant-bras dans les voies… De manière générale, grimpe détendu (si la voie le permet :slight_smile: ).

Entre chaque essai, prends ton temps, bois suffisamment, étire-toi correctement.

Ca devrait déjà aider un peu. Je rencontre les mêmes problèmes que toi mais seulement en salle ou mes avant-bras explosent dans le 7a alors que dehors ca va beaucoup mieux (7b et 7A bloc). Je pense que le type de voies que tu choisis y fait beaucoup mais également le mental (moi je stresse en salle).

Bonne progression !

#6

Posté en tant qu’invité par loul:

Mange du kangourou en masse!

#7

Posté en tant qu’invité par pierre yves:

comme dit marco :grimper « détendu des avant bras »… en économisant , et apprend a relaxer en préhension, bras tendu… le devers est super pour sa…

#8

Posté en tant qu’invité par jean-kiki:

tu bloques dans le 7a ??
A mon avis le 7b n’est pas bien loin … lances toi dans des projets plus durs, tu vas voir que c’est pas beaucoup plus compliqué si t’engages. Par contre je te pousserai à faire tout en tête pour la motivation à tenir les prises même quand t’es cuit :-)) Bon après t’es pas obligé de travailler comme un fou les voies si ça te bote pas … mais bon 1 ou 2 essais en plus c’est formateur et motivant si tu encahînes.

peut-être aussi travailler ton rythme, tes repos … et puis tout dépend de ton style de voies … c’est clair que si tu assures en dalle et que tu as un projet un 7b en dévers ça va faire mal aux bras plus vite.

Sinon tu dis que la force en bloc est là. Peut-être tes muscles sont habitués à un entraînement court et puissant (bloc), ce qui limite forcément la résistance sur les longueurs. Donc bouffer des longueurs, faire un peu plus de falaise ça a l’air plutôt pas mal. voir même du pan … ou alors faire des blocs avec plus de mouvements

#9

Posté en tant qu’invité par Pat ©®™:

P’tit Seb a écrit:
l’acide lactique a une fâcheuse tendance à détruire

le muscle assez rapidement (effets à quelques semaines selon
certains spécialistes).
Detruire? Je n’ai jamais entendu ca… je pensais que quand un muscle se sature en acide lactique, notre organisme se mobilise pour l’eliminer au lieu de continiuer a l’oxygener et a lui fournir de l’energie pour fonctionner. C’est ce qui donne les bouteilles. Un fois l’acide elimine, le muscle retrouve son etat d’avant. J’ai faux?

Cette accumulation d’acide est favorisee quand les muscles sont en situation « statique » —> interet de bouger sans cesse.
Elle est aussi largement favorisee par le regime alimentaire —> reduire les viandes rouges et favoriser la viande de volailles. Certains reduisent aussi les laitages, mais on m’avait dit que ca n’a rien a voir (a part l’origine du nom), de plus je suis un enorme devoreur de fromages et autres produits laitiers sans pour autant avoir de pb a ce niveau…

#10

Posté en tant qu’invité par acide lacique:

Salut,

deux liens qui nous montrent que comme dans bcp de domaine, personne n’est d’accord:
A - celui-ci, qui m’a confonrté dans ce que je croyais:
http://www.infogym.com/fr/html/print.php?sid=163

B-cet autre qui finalement met un coup de pied dans la fourmilière…
http://www.fitness-internet.com/web/displayarticle.asp?ID=62

Mainentant, je préconsie de grimper avec de bons placements de pieds et une grosse gniaque, c’est surement le meilleur moyen de progresser!!!

#11

Posté en tant qu’invité par Christophe:

Salut,
Concernant l’entrainement et la progression, des liens intéressants sont fournis par l’un des intervenants de ce topic récent

@+

[%sig%]

#12

Posté en tant qu’invité par ptit seb:

Bonsoir,

Tout d’abord, merci d’avoir répondu si rapidement à mon post.
Vous me donnez plusieurs pistes de réflexion et de travail qu’il va falloir que j’explore mais au moins j’avance.

Réponses dans l’ordre :

Ju : je préfère le à-vue ou un ou deux essais max, après pour travailler des mouvements, je préfère le bloc. J’aime par contre travailler un peu plus une voie en extérieur car l’escalade est alors plus complète qu’en salle (plus de pieds notamment pour placer mon « style » de grimpe).

SB : je ne stagne pas vraiment, le mot est peut-être un peu fort. Je sais que je continue à progresser : technique, mental, « stratégie »… mais en résistance, je bloque et ça m’énerve (mais me motive aussi).

Marco : nouvelle gestuelle, épaule puis avant-bras, pas évident à travailler mais je vais essayer.

Charles : c’est vrai que dehors, ça me semble plus facile. Je grimpe plutôt détendu mais dès qu’une section en résistance pointe son nez, souvent ça coince. Ce n’est peut-être pas uniquement énergétique.

Loul : du « Kangouroute » tu veux dire… :slight_smile: très beau 7a du Ponteil pour les non-connaisseurs de l’Embrunais (réussi au 2ème essai, je n’en suis pas peu fier :wink:

Pierre Yves : « relaxer en préhension », effectivement j’y travaille : grimpe en tendu le plus souvent possible, 3 doigts voire 2 pour ne pas trop crisper mais passés six mouvements intenses, ça fume !

Jean Kiki : engagement c’est bon, j’ai quasi le même niveau en tête et en moulinette (un petit cran en moins en tête quand même pour la dalle). Tu as plutôt bien cerné mon style de grimpe. Je préfère 5 mouvements bien durs que les parties de résistances (d’où mon problème). Apparemment, tu penses qu’il n’est pas nécessaire de travailler spécifiquement la résistance (à l’acide lactique) ?

Pat : à croire certains articles, l’acide lactique endommagerait les fibres musculaires même si le muscle dégonfle en apparence. Les compétiteurs (qui bossent surtout en résistance) pourraient nous en dire plus ??? Je vais aussi chercher du côté des viandes rouges, c’est con j’adore ça.

Acide Lactique : merci pour les liens, c’est sûr je dois encore progresser en placement et en lecture. La gniaque est là, mais les bouteilles aussi !

Christophe : merci pour le lien, je vais être studieux.

Merci encore et bonne grimpe.
Demain un petit circuit bleu au Rocher Guichot à Bleau pour moi… hummm…

#13

Posté en tant qu’invité par Thier:

Entrainement rési : durée 3 semaines , 3 séances sur ce thème par semaine.
Il s’agit de faire des séries dans des voies homogènes à un niveau inférieur à ton niveau max.Ex : si ton niveau max est 7a : en 1ère semaine
sur mur : séance 1 ((6b: 5 fois ,repos entre chaque inférieur au temps d’esca)repos 20 min)x3
séance2 : ((6 c : 3 fois, repos égal)repos 15 min)x3
en falaise: travail d’une voie de rési 7a/7a+ que tu enchaînes dans la séance.
Si tu réussis fastoche tu la répètes.(Cela peut aussi fonctionner sur des trav à Bleau même si c’est moins spécifique). Si tu fais pas 3 mouv de suite tu vas dans une autre voie.
Toujours garder à l’esprit : plaisir, échauffement, hydratation, adaptation (si dans une série en 6c t’es mort et qu’il te reste 2 répètes à faire il faut redescendre à 6b/6a pour finir la série.).A 2 c’est mieux.
Bon courage.
Le repos est fondamental.

[%sig%]

#14

Posté en tant qu’invité par Jean-kiki:

travailler la résistance certainement étant donné que c’est ce qui te manque.
Maintenant en entraînement spécifique je n’ai aucun conseils plus pointus à te donner, je grimpe uniquement en suivant mon intuition et sans m’imposer un entraînement strict.
bon courage

#15

Posté en tant qu’invité par M@t:

Quelques pistes, sachant que j’ai à peu près le même niveau en salle (je suis meilleur en falaise)

  1. Faut essayer de grimper vite. Accepter de perdre un peu en précision et faire quelques mouvements à l’arrache, mais avancer. Tu dois être complètement essouflé en haut de la voie ou qd tu tombes.
  2. Complètement lié à la vitesse d’escalade : la lecture ou la connaissance de la voie. Si c’est pas à vue, tu dois être capable de répéter tous les mouvements dans ta tête avant de grimper. Et ne pas oublier les pieds dans la lecture ! La moindre erreur est vraiment couteuse pour les avant bras en dévers.
  3. En salle, dans les voies de 7a, 7b en gros dévers, il y a aussi souvent moyen de sauter quelques dégaines, ça économise pas mal.
  4. Utiliser un maximum les lolotes, crochets pointe et autres coincements de genou… Toutes ces techniques ne sont pas indispensable dans ce niveau, je veux dire par là que on peut faire les mouvs en s’en passant, mais elles permettent souvent de s’économiser un peu. Si tu fais du bloc, tu as certainement déjà acquis ces techniques.
#16

Posté en tant qu’invité par Jean-kiki:

mouai la vitesse … j’aurais tendance à parler d’un bon rythme de grimpe. En sachant bien délayer et utiliser les repose de manière efficace pour se regrouper. Tu ne peux pas grimper vite en falaise et être propre, du moins pas sur la majorité des voies, il faut savoir être patient pour préparer ses mouvements, se préparer psychologiquement à engager et essayer de visualiser ce que tu peux sachant qu’il y aura quasi forcément de la recherche de prises (du moins en falaise).
D’ailleurs c’est bcp plus formateur de passer proprement en statique si tu peux que d’y aller comme un sauvage même si tu t’économises moins.

#17

Posté en tant qu’invité par laurent:

Bonjour,

Ceci est un grand principe de physiologie valable dans de nombreux sports
Si tu veux améliorer ta résistance, il faut d’abord améliorer l’endurance locale au niveau de tes avant bras (en gros la conti).

Concrètement, dans un premier temps consacre une voire deux de tes séances hebdemodaire, à faire du volume dans le 5c/6a/ 6b (une grande voie ou faire du pan est l’idéale)pendant 1 mois minimum. En faisant ça, tu va améliorer la circulation sanguine au niveau des tes avants bras. Ce qui permettra pendant un effort en résistance d’évacuer plus rapidement l’acide lactique qui s’accumule dans tes avants bras. Le mieux est de faire au début de la saison.

Ce que tu peu faire aussi c’est travailler en moule une voie en 7a rési. essaye de bien gérer l’effort, delayer tes bras au maximum, de bien jouer sur la respiration sur le passage en rési. la répéter plusieurs fois en essayant de l’enchainer te permettra de repousser le stade douleureux aux avant bras et ainsi d’améliorer ta résistance

Ceci dit l’escalade est avant tout un sport technique, le travail de lecture, de la technique, des placement passe avant l’aspect énergétique

Laurent