Bon je vous explique le truc, hier un de mes partenaires de grimpe installe un rapel pour s’entraîner, et en descendant son machard francais (enfin celui ou on passe la boucle du bas dans celle du haut), s’est completement bloqué, il était « serré » quoi…
Alors je me demandais si c’est fréquent, et si oui comment faire pour éviter? Différence si le noeud et sous ou au dessus du descendeur, diamètre corde ou cordelette, type de noeud, vitesse de descente…
Merci
C’est fréquent quand on débute.
faut faire un machard, pas un français :
Français : une des boucles passe dans l’autre puis dans le mousqueton
Machard : les 2 boucles passent dans le mousqueton
Le français va très bien, il n’est pas en cause.
moi j’adore le machard tressé (avec une sangle ) qu’il est impossible de « rater », même bourré,rapide à faire , bidirectionnel, ne se coince jamais … Zero défaut
la français est nickel ! faut juste pas trop le serrer au début de la descente. mis sous le descendeur ça le fait ; jamais eu de soucis.
c’est vrai que le machard tressé est facile à déserrer.
Moi aussi je préconise le machard tressé (on peut aussi le confectionner avec un anneau de cordelette (7mm), mais dans tous les cas il faut un anneau plus long que pour les autobloquants classiques, disons 90cm), mais attention il n’est pas bidirectionnel
http://www.ffme.fr/technique/corde/noeud/autobloquant/machardt.htm
[quote=new.glad]faut faire un machard, pas un français :
Français : une des boucles passe dans l’autre puis dans le mousqueton
Machard : les 2 boucles passent dans le mousqueton[/quote]
C’est pas le contraire ?
Enfin peu importe le nom, celui ou ou passe la boucle se bloque facilement celui ou on attrappe juste les 2 boucles dans le mousqueton se bloque beaucoub moins, je te conseille de l’essayer.
Sinon le shunt ca evite ce probleme …
Un autobloquant doit etre fait en cordelette de 6mm ou 7mm (preferer 7), c’est le bon compromis entre comfort (plus la cordelette est grosse plus c’est facile a manier et a debloquer) et securite (plus elle est fine et mieux ca bloque). Le 7mm peut etre utilise pour plein d’autres choses (trianguler un relai) contrairement au 6. La longueur = environ 60 cm (ce qu’on apelle un buste simple).
il faut descendre pas trop vite si on a pas l’habitude, plus on va vite plus ca risque de coincer.
Malgres tout ca arrive que ca coince.
Dans ce cas il faut :
1bouriner pour essayer de le decoincer (methode rapide si ca n’est pas trop coince) : Fais une pedale pour ton pied (tu enroules la corde autour du pied quelques tours) tu montes dessus (pour tendre la codre et ne pas glisser quand l’autobloquant se dessere et pour aleger l’autobloquant d’une partie de ton poids) puis tu bourinne a deux mains sur l’autobloquant (en le poussant du dessus vers le bas et pas en le tirant d’en dessous) et tu le branlouille un peu pour essayer de le desserer, generalement ca suffit.
2 aleger completement pour pouvoir le decoincer si 1 n’a pas marche parcequ’il est vraiment bloque a mort (mettre un nouvel autobloquant au dessus du premier, se vacher dessus puis virer le premier)
C’est pas pour rien que l’une des premieres manips qui est enseignee au BE c’est de debloquer un type dont le machard s’est coince. (meme si en general avec quelques conseils le type finit par 'en sortir sans qu’on ait besoin de monter l’aider)
Le defaut de celui la c’est qu’il necesite un reglage meilleur. Un machard ou francais, meme fait a l’arrache bloque.
Si la sangle tressee est trop seree elle coince (normal) mais si elle n’est pas assez seree, elle glisse, contrairement aux machards et francais. (j’ai essaye et meme avec mes 56 petits kg, un demi tour de trop c’est la merde et un demi tour de manque c’est la merde)
Cette technique marche bien et je l’utilise, pas pour ca mais pour une autre manip, mais elle necesite un bon reglage.
[quote=Dam][quote=new.glad]faut faire un machard, pas un français :
Français : une des boucles passe dans l’autre puis dans le mousqueton
Machard : les 2 boucles passent dans le mousqueton[/quote]
C’est pas le contraire ?[/quote]
Non c’est ça.
Bof, ça apporte plus de problèmes que de solutions.
Ah ok.
[quote=J2LH]Dam a écrit:
Sinon le shunt ca evite ce probleme …
Bof, ça apporte plus de problèmes que de solutions.[/quote]
Disons que c’est un autre debat.
Le shunt resout ce probleme dont on parle.
Apres on aime ou pas pour plein de raisons. Mais n’allons pas pourrir ce post avec ca.
[quote=Dam][quote=new.glad]faut faire un machard, pas un français :
Français : une des boucles passe dans l’autre puis dans le mousqueton
Machard : les 2 boucles passent dans le mousqueton[/quote]
C’est pas le contraire ?[/quote]
+1
même école, me diras-tu 
Ah !
Il me semblait bien aussi.
Je ne sais pas qui utilise le bon mot, c’est pas tres important mais il faut juste savoir de quoi on parle.
Donc precisez, surtout si c’est pour les comparer l’un a l’autre>
Les deux noms sont admis en fonction de l’activité pratiquée. Appelé machard en spéléologie, il est nommé noeud Français par la FFME qui appelle machard une variante qui au lieu de repasser l’anneau dans la boucle supérieur, passe un mousqueton dans les deux boucles formées aprés avoir enroulé l’anneau autour de la corde.
Image issue des fiches techniques du site de la FFME
les noeuds utilisés dans les sports verticaux sont ici : http://olivier.humbert1.free.fr/osons2007/techniques.html
Que d’interrogations pour un petit problème de nomenclature ! Mais il est certain que pour se comprendre, il vaut mieux utiliser le vocabulaire approprié.
En ce sens, se référer aux seules indications d’un site web est particulièrement aléatoire. Tout le monde sais bien qu’on trouve tout sur la toile, du meilleur au pire et parfois sur une même page, que ce soit un site « perso » ou un site « institutionnel ». Et les dossiers que l’on retrouve régulièrement dans les revues spécialisées réservent de la même façon de très bonnes informations ou les pires conneries.
Même la revue EPS censée apporter aux enseignants d’EPS la bonne parole peut colporter un certain nombre d’énormités concernant le matériel d’escalade ou la notion de facteur de chute (c.f. N°326, p.51 et 55) et qui seront appliquées à la lettre dans bon nombres de cours d’EPS !
Sur cette question fondamentale des autobloquants « français » ou « machard », pourquoi ne pas se référer à ce qui constitue précisément LA référence dans notre pratique : l’enseignement dispensé par les Professeurs-Guides de l’ENSA ?
En parallèle à cet enseignement que tout le monde n’a pas la chance de vivre, il existe une documentation disponible à l’ENSA (les Cahiers Techniques du département de la formation alpinisme de l’ENSA) qui fait référence.
On trouve dans le Cahier Technique N°6 « Noeuds Encordements Manoeuvres Spéciales Techniques d’assurage », en page 14, les schémas du noeud « français » (et c’est bien « celui ou on passe la boucle du bas dans celle du haut ») et du noeud « machard » (celui où les deux boucles se rejoignent dans le mousqueton).
Je constate en outre au fil de ces discutions, qu’il y a totale unanimité quant à la confection du « machard-tressé », réalisé avec sangle en particulier. Dans ce cas, on a bien les deux boucles qui se rejoignent dans le mousqueton : c’est donc bien un « machard » !
B.A.
Heu… j’ai sans doute un a priori contre ce genre de publications et autres dossiers d’origine plus ou moins institutionnelles qui ne sont pas rédigés par de vrais experts et surtout qui ne sont pas destinés à un public averti et donc pas réellement sous le feu d’une critique potentielle et qui, si ils ne contiennent pas forcément d’énormités, sont faux parce qu’éloignés de la réalité de la pratique.
(http://www.camptocamp.org/static/pdf/rappel.pdf, on y parle de rappel mais l’intérêt même du rappel n’y est jamais évoqué. sans parler des grands slogans « Former, par la pratique des APS un citoyen cultivé, lucide, autonome. » et je ne veux voir qu’une tête 
)
Unanimité pour ceux qui l’utilisent mais peu utilisé comme le montre le sondage http://forum.camptocamp.org/viewtopic.php?id=129099, seulement 5% contre 35% pour le français et 35% pour le machard.