Posté en tant qu’invité par benjamin:
bonjour,
Je viens de voir, sur
http://escalade.camptocamp.com/article171-14.html
que le noeud de demi cabestan ne s’utilise pas avec une corde à double.
C’est pourtant le noeud que j’utilisais jusqu’a present. Est-ce que qq peut m’indiquer pourquoi on ne doit pas l’utiliser avec une corde à double et quel noeud doit-on faire à la place ?
Merci,
Benjamin
Posté en tant qu’invité par Arnaud Saint Léger, camptocamp:
Salut,
Ce n’est pas très clair, je vais corriger.
Au niveau sécurité : corde à simple ou à double, peu importe
Au niveau confort d’utilisation, sur une corde à double, les frottements sont très importants.
Si tu te sers du demi-cab pour assurer un leader ou un second, c’est difficile de donner du mou, ou de l’avaler.
Pour assurer un leader, je te conseille un tube, un cube, reverso, etc
Pour assurer un second, je te conseille très fortement (confort + sécurité) une plaquette du genre NewAlp, Kong, ou Reverso
a+
Posté en tant qu’invité par benjamin:
Merci de ta reponse,
En fait je suis en train d’apprendre à ma copine les differentes techniques d’assurage. Je vais donc lui apprendre d’abord le demi-cab pour le jour ou elle n’aura plus de matos puis je lui acheterai une plaquette pour son anniv 
En va t’il de meme pour le noeud de coeur avec une corde à double: beaucoup de frottement mais fonctionne corretement ?
Posté en tant qu’invité par bobo:
Pour l’assurage de 2 seconds, la plaquette NEW ALP est très pratique, et si tu lâche les cordes, c’est comme le GRIGRI, c’est auto-bloquant. Seul inconvéniant, pour donner du mou…c’est pas toujours évident.
Posté en tant qu’invité par Arnaud Saint Léger, camptocamp:
Pour finir le noeud de coeur on ne s’en sert jamais, ou plutôt qu’en réchappe.
En plus sur corde à double, je te dis pas la galère, ça doit pas coulisser du tout !
Sur des mousquetons non-à-vis, il y a un risque que la corde ouvre les doigts.
Personnellement, je l’utilise en remontée sur corde, si je n’ai rien d’autres (j’ai toujours une plaquette NewAlp (ou autre) avec moi).
Au niveau pédagogique, il est important d’enseigner à fond une méthode et d’éviter de montrer toutes les possibilités. Ta copine risque d’être totalement perdue. Quand elle maîtrisera les technique de base, tu pourras lui montrer les autres techniques, avec leur avantage et inconvénient.
Posté en tant qu’invité par Arnaud Saint Léger, camptocamp:
Si tu veux un système autobloquant sur corde à double pour assurer le leader, il n’y a qu’un appareil qui permet ça, c’est assez nouveau : le TRE de Kong. Je n’ai pas encore essayer, mais j’ai déjà vu plusieurs personnes avec, elles étaient contentes. C’est un peu cher (= Grigri), mais je pense m’en acheter un.
Posté en tant qu’invité par Claude:
Attention, Le TRE n’est pas autobloquant sur corde à double et ne permet pas de lacher la corde quand on assure le ou les seconds.
Plus précisement l’appareil se bloque en cas de forte tension sur les 2 brins mais pas dans le cas d’un mousquetonnage alterné.
Posté en tant qu’invité par le Fa:
Erreur fatale ! On ne fait jamais un noeud de coeur avec des mousquetons à vis ! En cas de tension importante, la vis empêche les deux mousquetons de serrer parfaitement.
Posté en tant qu’invité par le Fa:
le noeud de coeur ne permet pas de donner du mou si la corde est en tension et ne bloque pas parfaitement la corde pour les diamètres approchant les 8mm.
Il est donc à ranger dans les bidouilles de remontée sur corde…
Pour assurer sur corde à double, je conseille un tube léger pour le premier et une NEW ALP pour le(s) second(s)… et un réverso dans le sac au cas où on perdrait les deux autres.
Posté en tant qu’invité par benjamin:
Ok, j’oublie le noeud de coeur pour l’instant.
Ma seance d’initiation avec ma compine à eu lieu hier, je lui ai montré un relai du type :
1er point : mousqueton a vis avec cabestan
2eme point : degaine : mousqueton du haut renversé et cabestan relié au 1er point, mousqueton à vis en bas avec demi-cabestan pour assurer le second.
Tout me parait correct, à part le mousqueton de la partie haute de la degaine qui n’est pas à vis. Cela vaut-il le coup de se confectionner une degaine composée de mousqueton à vis ?
Un autre problème : j’aimerais que le second passe en tete apres le relai (relai reversible) et avec le demicab au bout de la degaine c’est vraiment pas genial pour assurer le second qui passe premier.
Est-ce que le fais d’assurer le second avec un huit ou tube comme indiqué sur
http://www.clubalpin.be/lesguides/technic/fiche2/relais.gif
vous parait convenable.
En plus de cette mainere la, on effectue exactement la meme manip pour un relai protégé du facteur 2 ou le premier place la premiere degaine de la longueur suivante.
En ecrivant ses lignes, je vois deja un incovenient à utiliser le huit pour assurer le second. En cas de chutte, la somme des poids du premier et du second tire sur le point d’assurage alors que dans le cas d’une paquette ou demi cab accroché directement sur le spit, il n’y a que le poid du grimpeur qui tombe. Mais comme c’est pour assurer le second, ce n’est peut etre pas trop grave.
Merci de m’éclaircir sur tout ca,
Benjamin
Posté en tant qu’invité par nicolas:
La manip decrite en
<a href=http://www.clubalpin.be/lesguides/technic/fiche2/relais.gif
http://www.clubalpin.be/lesguides/technic/fiche2/relais.gif
est la meme que celle enseignée a l’UCPA.
Elle est presque universelle car elle marche que les deux points soient relies ou pas, mais elle n’est vraiment pratique qu’en reversible.
A l’UCPA, le premier noeud entre le l’assureur et le point du haut est un cabestan, le deuxieme noeud sur le deuxieme point est une queue de vache (pas besoin d’ajuster).
Avec cette methode, pour faire grimper le second ou pour l’assurer quand il est parti en tete, on utilise le mousqueton du bas de la degaine comme point de renvoi.
Sa chute sera donc moins traumatisante pour tout le monde car le poids de l’assureur fera contrepoids: le grimpeur chute, l’assureur monte. La courte distance entre l’assureur et le point de renvoi limite le facture de chute sur le relai.
Si tu fais l’assurage directement sur le point de relai (sans renvoi) (comme tu le decris avec un demi-cab sur le mousqueton a vis ou avec une plaquette sur ce point), c’est parfois un peut pus pratique pour assurer le second (possibiliter de bloquer la corde ou d’utiliser un systeme autobloquant) mais il faut changer pour l’assurer quand il repart en tete.
Ce qu’il faut eviter, c’est d’assurer le second directement sur soi sans point de renvoi, en cas de pepin (chute ou blocage) l’asureur prend le poids du second et peut plus faire grand chose.
Ce qu’il faut eviter, c’est d’assurer le premier sur un point fixe.
=> pour resumer:
pour assurer le second : systeme d’assurage sur soi AVEC renvoi ou sur le point.
pour assurer le premier: systeme d’assurage sur soi AVEC renvoi
(et des que possible un autre point pour eviter une chute de facteur 2 sur le relai)
Posté en tant qu’invité par Michel C:
nicolas a écrit:
Ce qu’il faut eviter, c’est d’assurer le second directement
sur soi sans point de renvoi, en cas de pepin (chute ou
blocage) l’asureur prend le poids du second et peut plus
faire grand chose.
C’est pas toujours vrai : lorsque le relai est fragile, il vaut mieux ne pas mettre de point de renvoi ou bien celui-ci ne doit pas être l’un des points du relai. En effet, en cas de chute l’effort sur le point de renvoi est le double de ce qu’il serait sur un point fixe.
Posté en tant qu’invité par nicolas:
En ce qui concerne la grime avec une corde a double, le mieux est d’utiliser un « bidule » plutot que les manip demi-cab, qui sont malaisés (‹ donner du mou ›, ‹ reprendre sec ›), et pourrait abimer la corde plus vite.
Un bon « bidule » doit etre leger et universel:
assurer un premier (
assurer un second (option autobloquant).
descendre
Beaucoup de grimpeurs se divise sur la marque du « bidule ».
En bref, tu as le choix:
Plaquette
Tube,
Reverso (qui au principe proche d’un tube, mais avec la possibilité assurance du second autobloquant)
Le huit est en perte de vitesse car les cordes toronnent facilement et parcequ’il est malaise d’assurer avec une corde a double (les 3 systems cites plus haut separent les brins).
Posté en tant qu’invité par benjamin:
ok tout est clair,
je vais donc faire comme ce que dis nicolas :
pour assurer le second et le premier :
systeme d’assurage sur soi AVEC renvoi avec un tube
si le relai est fragile (ce qui doit rester exceptionnel) :
direct sur le point pour assurer le second (plaquette-reverso de preference, ou demi-cab par defaut)
Il me reste deux questions :
pas de probleme que la degaine qui servent a relier les points du relai et a faire le point de renvoie ne soit pas composée de mousqueton à vis ?
en cas de grimpe a trois en fleche, avec reverso ou plaquette pour assurer les seconds, on peut utiliser une corde à double ? Il y a alors qu’un seul brin de 8-9 mm par second.
Posté en tant qu’invité par boris:
Il me semble que si le relai est fragile, il vaut mieux assurer sur soi avec un point de renvoi situé sur la vache qui relie les deux points du relai, ça répartie l’effort en cas de chute, je me trompe ?
Posté en tant qu’invité par m@t:
Je fais la manip indiquée sur cette page avec de simples dégaines (les deux mousquetons ne vont pas s’ouvrir en même temps) et en ajoutant un point de renvoi sur le premier spit après le relais pour éviter le facteur 2 lors du départ. Si tu n’utilises pas un demi-cab pour assurer le second, accroches ta plaquette dans la boucle du noeud de huit (plus sur que dans un mousquif de dégaine).
Cette méthode n’est à utiliser que sur des relais bétons, autrement il faut utiliser une sangle pour bien répartir les forces sur les deux points.
Posté en tant qu’invité par Marc:
Et une plaquette kong si tu perd le reverso,
Et un 8 si tu pers la kong
Et un mousqueton + demis cab. Si tu perd le 8
Et une echelle si tu perd tout tes mousquetons…
Marc
Marcle Fa a écrit:
le noeud de coeur ne permet pas de donner du mou si la corde
est en tension et ne bloque pas parfaitement la corde pour
les diamètres approchant les 8mm.
Il est donc à ranger dans les bidouilles de remontée sur
corde…
Pour assurer sur corde à double, je conseille un tube léger
pour le premier et une NEW ALP pour le(s) second(s)… et un
réverso dans le sac au cas où on perdrait les deux autres.
Posté en tant qu’invité par Robert MICHEL:
Quelqu’un peut-il confirmer mon information:
Un demi-cabestan est déconseillé pour assuré un premier. En cas de vol du premier il y a deux problèmes:
1/ La corde fait un angle trop fermé dans le noeud et réduit sa résistance.
2/ le blocage de la corde par le noeud limite le coté dynamique de l’arrêt de la chute.
Est-ce vrai?
Posté en tant qu’invité par Alain Coetmeur:
nicolas a écrit:
Un bon « bidule » doit etre leger et universel:
assurer un premier (
assurer un second (option autobloquant).
descendreBeaucoup de grimpeurs se divise sur la marque du « bidule ».
…
a ajouter dans la liste le PIU…
j’en ai un et c’est super parce que ca change
rien de mes habitudes au tube et au huit…
un truc sympa c’est qu’en réversible
pour transférer le PIU du mode autobloquant
pour assurage du second au relais, au mode
assurage classique au baudrier
il suffit
1- de vacher le second (futur premier)
sur le relais déjà préparé
avec un cabestan
2- enlever le PIU du relais
et attacher le mousqueton flottant
au pontet…
3- placer le point de renvoi,
assurer avec le PIU et dévacher le second
Posté en tant qu’invité par benjamin:
Voila comme vous pouves le voir qur la photo j’ai bien suivi vos conseils 
http://www.ens-lyon.fr/~bleveque/photos/2003_05_30_calanques/photos/2003_05_30_calanques_23.jpg
Merci a tous,
Benjamin