Ma question bête du jour 
Dans la salle où je grimpe, 3 cordes sont équipées avec des systèmes d’assurage automatique. Personnellement je trouve ce truc génial (çà permet de grimper à 2 simultanément, de grimper seule de temps en temps quand ma partenaire n’est pas dispo, et puis au moins il n’y a pas de risque d’erreur d’assurage). Savez-vous pourquoi ce type de système n’est pas plus répandu ?
Posté en tant qu’invité par ju Ier:
Car ce système a fini par évoluer et ne pratique plus la parthénogenèse. Le nombre d’individus disponibles en est grandement limité et l’espèce aurait même quelques soucis à se faire.
Je pense que tu fais référence à quelque chose que j’ai vu une fois en « parc aventure ». Ca permet d’assurer par le haut, via un câble métalique qui arrive d’une bobine fixée au plafond et qui fonctionne selon un principe similaire à la ceinture de sécurité : ca ravale la corde automatiquement via un ressort, si on tire doucement, on peut reprendre de la corde, mais si on tire sèchement ca bloque … puis laisse déscendre tout doucement la charge.
Hmm, je ne sais pas si j’ai été clair, mais sur le coup, j’avais trouvé ce bidule asser génial.
Posté en tant qu’invité par Sebd59:
J’a déja vu un systême similaire dasn une salle d’éscalade de lille.
Selon moi c’est avec un systême hydraulique, se car de cette façon on n’avait aucun acout quand on se lacher.
C’est une bonne inventions mais l’embétant étant que on ne peut plus demander a son assereur des consiels pour grimepr la voie.
Car j’adore l’éscalade même si je ne l’ai encore pratiquer que en salle mais se que je préfére c’est l’ambiance dans notre club.
Ce système est utilisé je crois dans le tournage de films comme « Tigres et Dragons ».
J’ai testé dans une salle au Québec : c’est rigolo une fois ou deux, mais bon… rien ne vaut un compagnon de cordée !
ça craint…
à la limite je comprend l’utilité du truc pour le forcené qui va grimper sur une falaise isolée en plein hiver à un moment ou personne n’est là pour l’assurer, ou pour l’initiateur ou le compétiteur qui ouvre ou travaille des voies tout seul lorsque la salle est fermée au public…
mais utiliser ce genre de truc dans une sae pendant des crénaux aménagé, justement prévus pour que tout le monde grimpe ensemble, qu’on puisse rencontrer, échanger des connaissances, là, ça craint…
Posté en tant qu’invité par dudu:
Est -ce qu’il y a quelqu’un qui connait L’ID de PETZL est le EDDIE de EDELRIDE ,qui grimpe avec ,
lequel est le mieux . Merci de repondre .
Bah…
Pendant ce temps les assureurs qui n’assurent pas, peuvent discuter ensembles en bas, tranquilles… sans craindre de lacher la corde du GriGri 
Posté en tant qu’invité par blonde:
sa c’est clair mec ! comme sa tu peut ocuper tes mains avec la voisine d’a cotée.
Eddie d’Edelrid je connais et c’est plutot pas mal pour le dosage du mou, du style rappel sur une stat avec une main occupée à autre chose, mais le ID de Petzl c’est quoi??
Posté en tant qu’invité par dudu:
Merci pour la notice gepi on peut avoir aussi celle du EDDIE est du grigri, merci.
C’est bien parce que c’est toi 
:
Pour l’Eddy : Notice fabricant PDF
Pour le grigri : Descriptif fabricant
Donc l’ID s’est pour les travaux accro ou les secours… et encore pour des cordes de 10mms mini !
[quote=amcm]Ma question bête du jour
Dans la salle où je grimpe, 3 cordes sont équipées avec des systèmes d’assurage automatique. Personnellement je trouve ce truc génial (çà permet de grimper à 2 simultanément, de grimper seule de temps en temps quand ma partenaire n’est pas dispo, et puis au moins il n’y a pas de risque d’erreur d’assurage). Savez-vous pourquoi ce type de système n’est pas plus répandu ?[/quote]
Vous avez tous faux à part jfb_, sebd59 et J.Marc qui voient de quoi parle amcm.
Il s’agit d’un auto-belay (tiré de l’anglais signifiant « assurage automatique »). Je suppose que amcm parle de ceux installés sur le nouveau mur de Boen, et ça ressemble à cela :
C’est en gros un enrouleur (fixé en haut d’une voie) et une sangle, et quand le grimpeur chute ou arrive en haut de la voie il est redescendu automatiquement au sol lentement sans accoups grâce à un système de cames dans l’enrouleur, tout ceci breveté par les Ricains.
Cela permet de grimper seul en moulinette, mais vous ne pouvez pas vous arêter pour travailler un pas dans la voie puisque ça vous redescend instantanément. Chacun jugera par lui-même de l’utilité de ce système, mais ça vaut quand même le coup d’essayer une fois, c’est marrant.
A noter que chaque auto-belay doit être contrôlé tous les ans par le fabriquant (c’est à dire aux States). Autant vous dire que le coût d’entretien (expé + contrôle) est assez élevé, d’autant plus qu’à l’achat c’est déjà bien cher ! C’est entre autre pour ces raisons qu’on n’en voit pas beaucoup en France.
Bonne Grimpe !
Thomas
[quote=La Pêche !]Vous avez tous faux à part jfb_, sebd59 et J.Marc qui voient de quoi parle amcm.
Il s’agit d’un auto-belay (tiré de l’anglais signifiant « assurage automatique »). Je suppose que amcm parle de ceux installés sur le nouveau mur de Boen, et ça ressemble à cela :[/quote]
Merci Thomas pour la photo.
J’ai vu ce système pour la première fois sur un parcours aventure, il y a environ 4 ans de ça, du côté de Millau si ma mémoire est bonne.
Sinon, j’en ai un tout petit pour suspendre ma perceuse sur mon établi
Il me semblait que l’ensemble des personnes avait compris de quoi il s’agissait, en tout cas, maintenant et grâce à toi on en est sûr.
La digression sur l’ID, le grigri et l’Eddy répondait à la question de Dudu :
[quote=dudu]Est -ce qu’il y a quelqu’un qui connait L’ID de PETZL et le EDDIE de EDELRIDE ,qui grimpe avec ,
lequel est le mieux . Merci de repondre .[/quote]
Merci encore
On trouve plein de modèles de laisse à enrouleur pour chiens, et c’est bien moins cher !
Oui, Nic., mais moi je suis plus lourd qu’un chien ; beaucoup plus lourd
Posté en tant qu’invité par Dam:
L’idee est bonne du point de vue technique mais l’escalade c’est quand meme beaucoup mieux a deux.
Disons que c’est valable pour les misanthropes.
Il existe un modèle pour St-Bernard avec un tonnelet de rhum en cadeau
OK, je sors
