Anneaux de buste sur cabestan?

#1

Posté en tant qu’invité par Les diots du stade:

Sur glacier, j’ai déjà vu des gens arrêter les anneaux de buste en faisant simplement un noeud de cabestan sur un mousqueton à vis au pontet.
Cette technique me paraît assez géniale : plus simple que le noeud d’arrêt, plus propre, plus rapide, inratable. En prime on peut même donner un peu de mou sans tout défaire.
Y a t’il une contre-indication majeur?
La sécurité, je suppose, mais un cab sur un mousqueton à vis, franchement moi ça m’inspire pas mal confiance.

#2

ben c’est ce que je fais tout le temps, technique filée par un guide, je ne vois pas de contre indication…??

#3

la limite me semble être sur le fait de reprendre l’encordement sur un mousqueton et pas le pontet du baudrier.

perso, j’utilise une technique mixte: anneaux courts pas repris (ils m’arrivent vers le bas des côtes et pas au bassin), réencordement sur le pontet avec noeud d’arrêt simple avec reprise de la ganse dans un mousqueton accroché au beaudrier.

#4

pour plus d’arguments et propositions, sujet débattu:

là : /viewtopic.php?id=131274
là: /viewtopic.php?id=23808
où là: /viewtopic.php?id=141269

#5

Bonjour à tous,

Effectivement cette technique est enseigné par l’ENSA …
Ce type d’encordement est principalement utilisé pour se déplacer sur un glacier à pied ou à ski, il est aussi préconisé d’utiliser un mousqueton directionnel.

Mais on peut aussi l’utiliser pour des parcours d’arêtes facile.

En revanche si l’on doit tirer une ou des longueurs il vaut mieux repasser en encordement classique sur le baudrier.

J’espère avoir été clair …

Olivier.

#6

Il faut utiliser un mousquetons à vis directionnel.
Par exemple Spider BLC HMS http://www.simond.com/boutique/produit/prd-43-Spider-HMS-vis-%2B-BLC/
Ou mettre 2 mousquetons.

#7

Posté en tant qu’invité par Les diots du stade:

Merci pour les infos. Je me sens moins seul…
Pas mal le coup du mousqueton directionnel.

#8

Idem je pensais qu’il fallait que la tension soit directement sur le pontet.

#9

Posté en tant qu’invité par PAW:

[quote=« FlicFlac, id: 1030589, post:8, topic:100025 »]

Idem je pensais qu’il fallait que la tension soit directement sur le pontet.[/quote]

C’est le cas, le mousqueton est relié au pontet!

#10

[quote=« FlicFlac, id: 1030589, post:8, topic:100025 »]

Idem je pensais qu’il fallait que la tension soit directement sur le pontet.[/quote]

La réponse d’Olivier est claire … la reprise sur mousqueton (directionnel) est tolérée/tolérable en terrain facile et glacier.

#11

Je voulais dire la corde directement nouée sur le pontet, sans passer par un mouskif.

Enfin bref si c’est accepté par l’ensa maintenant la question ne se pose plus j’imagine.

#12

Posté en tant qu’invité par PAW:

[quote=« FlicFlac, id: 1030602, post:11, topic:100025 »]

Je voulais dire la corde directement nouée sur le pontet, sans passer par un mouskif.

Enfin bref si c’est accepté par l’ensa maintenant la question ne se pose plus j’imagine.[/quote]

C’est pas parce que c’est accepté par l’ensa que c’est la meilleure solution.

Je suis d’accord avec toi sur le fait qu’il faille limiter le nombre d’éléments sur la chaine d’assurage et je suis pas sur qu’une reprise d’encordement à l’aide d’un nœud soit plus longue à mettre en œuvre que le cab.
Enfin pour l’encordement sur glacier, il existe quand même bcp de méthode, à chacun de trouver la sienne :wink:

#13

Posté en tant qu’invité par Chems:

Bonsoir
Pour le coup du cabestan sur le mousqueton à vis j’ai essayé chez moi et c’est rapide et ça me paraiot efficace mais faut il reprendre les anneaux ensemble au préalable ou cette technique ne le nécessite pas?
En essayant chez moi je trouvais que sans reprendre les anneaux ca déséquilbrait un peu plus qu’une technique classique qui reprend les anneaux…
Je suppose qu’il vaut quand mê^me mieux coupler cet encordement avec un autoblocant relié au pontet avec un peu de mou car en cas de chute du partenanire en crevasse je ne vois vraiment pas comment on peut confortablement se libérer des anneaux…

#14

Un peu hs…mais sur un glacier, 2 alpinistes peuvent aussi s’encorder en Z (sans faire d’anneaux de buste).
En cas de chute dans une crevasse, n’est-il pas plus facile de tirer le reste de corde disponible dans le sac que défaire des anneaux de buste?
Celui qui dans la crevasse peut mouliner son sac au fond, pour remonter la corde plus facilement.

#15

Posté en tant qu’invité par anneau:

l’intérêt des anneaux de buste est de pouvoir facilement en enlever ou en rajouter pour faire varier à la demande la longueur de l’encordement

#16

[quote=« pecolt, id: 1030778, post:14, topic:100025 »]En cas de chute dans une crevasse, n’est-il pas plus facile de tirer le reste de corde disponible dans le sac que défaire des anneaux de buste?
Celui qui dans la crevasse peut mouliner son sac au fond, pour remonter la corde plus facilement.[/quote]

D’accord avec vous 2 :wink:
C’est pour ça que sur glacier je ne reprend pas les anneaux lors de la reprise d’encordement (je passe juste la boucle dans le pontet). Ainsi, on peut régler la longueur d’encordement et on dispose d’une réserve de corde.
Anneaux courts préférables.

#17

Posté en tant qu’invité par Chems:

Bonjour
J’ai un gros doute car je viens de lire sur un site qu’en progression sur glacier crevassé il ne faut surtout pas s’encorder en bout de corde. Moi normalement je m’encorde en bout de corde puis je fais des anneaux que je bloque avec un noeud ou cabestan sur mouskif et en avant. Apparemment il ne faut pas s’encorder en bout de corde sinon en cas de mouflage pour utiliser la réserve de corde c’est plus galère…
Et vous que faites vous?

#18

[quote=« Chems, id: 1030870, post:17, topic:100025 »]Bonjour
J’ai un gros doute car je viens de lire sur un site qu’en progression sur glacier crevassé il ne faut surtout pas s’encorder en bout de corde. Moi normalement je m’encorde en bout de corde puis je fais des anneaux que je bloque avec un noeud ou cabestan sur mouskif et en avant. Apparemment il ne faut pas s’encorder en bout de corde sinon en cas de mouflage pour utiliser la réserve de corde c’est plus galère…
Et vous que faites vous?[/quote]

Les deux façon de faire (réserve dans le sac ou réserve sous forme d’anneaux) sont correctes.
Le mouflage n’intervient (si il est nécessaire) qu’après réalisation de l’ancrage et transfert du poids sur l’ancrage. Une fois que ce transfert est fait, tu peux très facilement défaire tes anneaux.
Par contre s’est important de s’entrainer à cette manip. Ca peut se faire même sur un névé avec une ou deux personnes pour exercer une bonne traction sur la corde.

Personnellement, je préfère avoir la réserve sous forme d’anneaux de buste.

#19

Posté en tant qu’invité par JSA1:

Bonjour à tous et joyeux noel !

Je fait remonter ce post car j’ai récement vu cette technique ( anneaux de buste arrêtés par un cabestan sur mousquetons à vis fixés au grand pontet du baudrier) utilisée par des cordées dans des couloirs de neige avec passages de mixte d’un niveau AD.

J’aimerai savoir si cette utilisation vous semble correcte ?

Merci de vos réponses.

JSA1

#20

Je ne sais pas si des méthodes peuvent etre correctes. Elles sont adaptées ou non aux conditions de terrain et à l’aisance des alpinistes ou la sécurité repose sur une stratégie cout bénéfice : plus de sécurité est possible mais coute plus de temps à mettre en oeuvre donc finit par nuire à la sécurité de la cordée sur le temps de course. Autre exemple, les noeuds sur la corde sur glacier, tirer des longueurs au lieu de progresser corde tendue…
Pour l’encordement sur cabestan, technique testée en réel sur une belle chute en traversant une pente de neige ( 50°, 15m) et… validée.