Posté en tant qu’invité par Al:
Salut,
J’ai beau cherche sur tous les sites web de noeuds, je n’arrive pas a trouver un schema clair expliquant comment on fait et comment on arrete correctement des anneaux de buste.
De la meme facon, quel noeud faut-il utiliser quand on ne s’encore pas en bout de corde (cas d’un surplus de corde dans le sac par exemple …) et ou trouver un schema clair pour confectionner celui-ci ?
Merci pour vos explications !
A+
Posté en tant qu’invité par Francois:
Demande à quelqu’un de te montrer parce que franchement, expliquer ça par écrit, moi j’en serais bien incapable et toi, t’y comprendrais rien! Mais si quelqu’un veut bien s’y coller, je serais curieux de voir sa prose…
Posté en tant qu’invité par Michel C:
Autrefois, on apprenait à faire un noeud autour des anneaux et à fixer ce noeud sur le pontet du baudrier. Maintenant, cette méthode est plutôt déconseillée car il est bien difficile de libérer des anneaux lorsque la corde est en traction.
La méthode est donc très simple : tu fais des anneaux de la taille qui te semble la plus confortable puis arrivé à la longueur désirée, tu fait un noeud de 8 sur la corde que tu passes dans un mousqueton à vis sur ton baudrier. Personnellement, j’ai l’habitude en plus de mettre un gros mousqueton autour des anneaux histoire de les maintenir ensemble.
En général, quand tu fais des anneaux ou bien que tu ne t’encordes pas en bout de corde, c’est que tu effectues une progression corde tendue. Tu n’es donc pas susceptible d’encaisser des chocs très importants en cas de chute. Dans ce cas, un simple noeud de huit fixé dans un mousqueton à vis sur le baudrier peu convenir.
Posté en tant qu’invité par Baltardive:
Les anneaux de buste, voilà qui fait vraiment « alpiniste ». Mais ce n’est vraiment pas pratique.
Une solution : tu laisses ton second s’encorder normalement, tu tires la longueur nécessaire (10 - 20 m)tu t’encordes avec 2 mousquetons inversés et une petite vache. Et le reste ? tu le mets dans le sac : en le pliant en écheveau s’il reste beaucoup de corde, ou en vrac.
Posté en tant qu’invité par Stéphane:
J’ai de la Doc (Croquis + explicatifs) à te faire parvenir si tu le désires, mais il me faut ton adresse EMail.
A+
Posté en tant qu’invité par Claude:
http://perso.wanadoo.fr/gum/alpinisme/encomous.htm
mais le schéma est incompréhensible.
Posté en tant qu’invité par Pablette:
J’aime pas l’idée d’avoir un mousqueton entre la corde et le baudrier…
Posté en tant qu’invité par alain:
Pas si incompréhensible :
1 : noeud d’encordement en huit sur le baudrier,
2 : anneaux de buste
3 : noeud simple (queue de vache) autour des anneaux de buste…
4 : qu’on passe dans le mousqueton à vis du baudrier
moi je me sers de cette méthode faute de mieux, elle me parait pas mal…
C’est quoi la méthode avec les 2 mousqueton iuversés ?
Posté en tant qu’invité par Claude:
1 : Ok
2 : Ok
3 : Faux ou incomplet, du moins par rapport à la technique ENSA actuelle.
Pour la méthode ENSA, je suis d’accord avec Francois.
Posté en tant qu’invité par Baltardive:
Pablette a écrit:
J’aime pas l’idée d’avoir un mousqueton entre la corde et le
baudrier…
Moi non plus, mais 2 mousquetons normaux inversés (ouverture à l’opposé l’un de l’autre) c’est béton.
Posté en tant qu’invité par Claude:
Pablette a écrit:
J’aime pas l’idée d’avoir un mousqueton entre la corde et le
baudrier…
En ce qui concerne les vraix anneaux de buste, il n’y a pas de mousqueton entre la corde et le baudrier.
Sur neige, on s’encorde parfois avec un mousqueton car dans ces terrains les chutes sont en réalité des glissades et les chocs sont très faibles.
Posté en tant qu’invité par ArnaudClère:
Baltardive a écrit:
Les anneaux de buste, voilà qui fait vraiment « alpiniste ».
Mais ce n’est vraiment pas pratique.
Si ça n’était vraiment pas pratique, les guides ne le feraient plus non ?
Une solution : tu laisses ton second s’encorder normalement,
tu tires la longueur nécessaire (10 - 20 m)tu t’encordes avec
2 mousquetons inversés et une petite vache. Et le reste ? tu
le mets dans le sac : en le pliant en écheveau s’il reste
beaucoup de corde, ou en vrac.
Pour la longueur de corde qui ne te serviras jamais c’est effectivement bien plus confortable que les anneaux de buste mais quand tu dois varier l’encordement plus souvent pour t’adapter au terrain, les anneaux sont plus rapides à faire et défaire. Pas besoin de poser le sac.
Finalement, quand tu connais les deux techniques tu les utilises toutes les deux pour avoir à la fois un max de confort et de rapidité dans les manoeuvres.
Posté en tant qu’invité par nicolas:
Pas si incompréhensible :
1 : noeud d’encordement en huit sur le baudrier,
2 : anneaux de buste
3 : noeud simple (queue de vache) autour des anneaux de buste…
4 : qu’on passe dans le mousqueton à vis du baudrier
Sauf erreur l’ etape 3 sur le dessin est differente, il n’y a meme pas de queue de vache , la boucle est just accrochee apres un tour autour des cordes d’attache.
La methode apprise a l’UCPA,
la corde venant des anneaux est passee dans le pontet, formant une boucle . Cette boucle entoure les anneaux et et sert a faire
etape 3: noeud simple (queue de vache) autour des cordes avant qu’elles ne rentrent dans le pontet
Posté en tant qu’invité par Etienne S.:
Baltardive a écrit:
Pablette a écrit:
J’aime pas l’idée d’avoir un mousqueton entre la corde et le
baudrier…Moi non plus, mais 2 mousquetons normaux inversés (ouverture
à l’opposé l’un de l’autre) c’est béton.
Ah oui et tu fait comment si tu es dans un temps de merde et que tous gèle. C’est tintin pour ouvrir les mousquetons avec des gants de surcroit. le seul moyen, et celui recommandé par les guides, et le noeud de pécheur que tu finis en double après avoir passé le brin dans le baudrier.
Ou plus simple faire un noeud de guide avec une grande boucle puis faire une tête d’alouette dans le baudrier en passant les jambes dans la boucle après l’avoir passée dans le baudrier.
Posté en tant qu’invité par Baltardive:
Ah oui et tu fait comment si tu es dans un temps de merde et
que tous gèle. C’est tintin pour ouvrir les mousquetons avec
des gants de surcroit. le seul moyen, et celui recommandé par
les guides, et le noeud de pécheur que tu finis en double
après avoir passé le brin dans le baudrier.
Ou plus simple faire un noeud de guide avec une grande boucle
puis faire une tête d’alouette dans le baudrier en passant
les jambes dans la boucle après l’avoir passée dans le
baudrier.
J’ai eu des conditions difficiles, au point qu’on ne pouvait pas plier la corde en anneaux de moins de 2 mètres de diamètre, des mousquetons givrés… mais j’ai toujours pu ouvrir les mousquetons simples (les vis c’est un autre problème) avec des grosses mouffles : une fois ou deux il m’a fallu refermer à la main le mousqueton, mais c’est tout. Voilà pourquoi 2 mousquetons inversés peuvent être une solution.
Quant aux noeuds, dans des conditions pareilles, tu les défais chez toi au chaud.
J’aimerais bien comprendre comment tu utilises le noeud de pêcheur (ou le noeud de guide, qui est un pêcheur reconstruit) ?
Posté en tant qu’invité par olivier:
Moi aussi, j’aimerais bien comprendre cette technique du double pêcheur pour s’encorder en laissant une réserve de corde !!
Sinon je trouve que pour des courses de neige faciles et la progression sur glacier (donc corde tendue), la technique des 2 mousquetons inversés (voire d’un seul mousqueton à vis) est très efficace et sûre. Je l’utiliserai d’ailleurs encore pour la Roche Faurio et le Dôme des écrins cet été.
En cas de gel « à fendre pierre », je suis d’accord avec toi, mais il faut pouvoir adapter ta technique aux conditions météo. Pour des conditions acceptables, il n’y a vraiment aucun problème avec cette technique.
Posté en tant qu’invité par Etienne S.:
olivier a écrit:
Moi aussi, j’aimerais bien comprendre cette technique du
double pêcheur pour s’encorder en laissant une réserve de
corde !!
Ce n’est pas pour s’encorder en bout de corde avec reserve mais en millieu de corde. Pour s’encorder en bout de corde : double noeud de huit.
Posté en tant qu’invité par eric b1:
J’utilise la technique classique que je tente de décrire ici :
J’ai parfois utilisé (en + du noeud de boucle ou non) un machard sur la corde : quand ca craint et que l’on doit défaire des boucles, il protège de l’étranglement si le premier à la mauvaise idée de plonger dans la rimée à ce moment là…
La difficulté c’est que le machard doit être fait avec une corde très souple(assurance sur un brin de rappel).
J’en ai vu qui utilise le Ti-bloc de Petzl : micro poignée : pas de glissement (vu les dents de l’engin sur ma pauvre corde).
Eric
Posté en tant qu’invité par zozzo:
Tout à fait d accorde avec toi!!
pour la réserve: tu fais tes anneaux de longueur à ce qu ils ne te genen pas ds tes mouvement mais qu il ne tombent pas non plus. Puis pour la fermer tu passe la corde dans le pontet central, sous les anneaux de réserve puis tu finis par un nooed de pecheur simple assuré par un mousketon ou alors un double noeud de pecheur. C’est rapide, clair et pas encombrant comme noeud.
Si tu met des mousquetons, c est du matos que tu n a plus à disposition pour effectuer un mouflage (ca demande pas mal de matos) et la réserve sert essentielement à ca (du moins sur un glacier).
pour t encorder en milieu de corde, 3 méthodes:
1/ noeud de huit en milieu de corde. tu fais la meme chose qu en bout de corde mais avec les brins double => ca pren bcp de place, pas joli
2/ noeud de guide, tu passe la corde ds la bodard et tu ferme le noed par un pecheur simple assuré ou un double pecheur
3/ méthode de Etienne, => ca te laisse de la liberté si par exemple un gars tombe, tu as un petit marge entre toi etla corde donc tu ressen moins le choc
bonne saison d été!!
Posté en tant qu’invité par Patrick:
Bonjour,
la solution de mettre un autobloquant sur la cord est celle que j’utilise. pour passer du mou ou en reprendre c’est impecable (arrete rocheuse; marche sur glacier; couloir) par contre les deux solutions proposer ont pour ma part des contre indication
le ropeman remplace le noued de huit et ce n’est pas nécessaire de faire de noeud d’arret sur les anneaux.
A+
Patrick