Utilise le machard tressé, ça marche tou tle temps, même avec une cordelette en 10mm sur de la corde en 5mm (déjà testé).
Anneau de cordelette ?
Oui c’est vrai, bonne idée Bubu ! J’essaierai 
La cordelette en simple avec une queue de vache à chaque bout, c’est top pour les autobloquants. Je n’utilise que ça depuis 2 ans.
ah, ben voilà…! Par contre le déblocage une fois serré est plus « difficile ». Tout est relatif et tout dépend du noeud effectué…
@bubu : slt bubu, dis moi tu avais quoi comme « cordelette »/« corde » pour faire du 10mm sur du 5mm ?! Je viens d’essayer avec de la 9,6mm sur de la 6mm…et ben ce n’est pas convainquant ni rassurant, ou alors j’imagine qu’il faut faire un tressé de 1m de long…!!! et encore…
Tout l’intérêt du système est dans sa simplicité.
Une queue de vache à chaque bout. L’une des queue de vache reste en permanence dans le mousqueton à vis du pontet.
Il suffit de tourner le brin autour du rappel un nombre suffisant de tour et de passer la 2ème queue de vache dans le mousqueton à vis.
Blocage multidirectionnel, pas de pb pour le desserrer et un démontage extrêmement simple: tu sort la dernière queue de vache du mousqueton et tu détortille. Avec un peu d’habitude, il suffit de tirer dessus.
Ben oui, il faut faire un nb de tresses suffisant (4 ou 5 tresses), et avec un anneau en 10mm, ça fait 1m de long.
Mais ça marche.
Tu le fais avec de la cordelette de quelle diamètre ?
Perso, je vais continuer de tester dans différentes configurations et différents contextes, mais je pense que si cela continue de s’avérer autant positif, alors terminé les anneaux reliés par double pêcheur…et qu’en plus tu n’arrives plus à ouvrir après 
Cette solution offre l’avantage, en plus de multiplier le nombre de noeuds autobloquants possibles, de pouvoir utiliser les deux méthodes : cordelette passée à double, ou à simple ! Alors pourquoi s’en priver si ça fonctionne bien et tout le temps…
ben avec un machard en anneau c’est pareil. A part que tu dois faire 2 fois moins de tours autour de la corde (vu que la cordelette est en double), et que ca tiens moins de place au baudard (vu qu’un pêcheur double ça tient moins de place que 2 queues de vache)
@mollotof : selon ta cordelette et le diamètre de ta corde, le noeud que tu vas faire en double (cordelette en anneau classique) ne sera pas assez efficace car il ne serrera pas suffisamment la corde compte tenu de la différence de diamètre. L’avantage de le faire à « simple » (donc sans faire d’anneau) et que tu peux plus facilement serrer le noeud, et surtout faire d’autres noeuds autobloquants très efficaces (cf. Blake, Souabe,…), mais que tu ne peux pas faire si la cordelette est en anneau… (ou alors c’est très galère)
Après je suis très surpris de savoir (@bubu) qu’avec autant de différence négative ça puisse bloquer. Je vais refaire comme il dit (bcp, bcp, de tresses) mais l’inconvénient c’est que le noeud va prendre bcp, bcp, de place, presque 1m ! Cela est énorme…mais a priori ça marche puisqu’il le dit.
6 ou 7 mm, je ne sais plus.
Je change ma cordelette tous les ans, et de couleur pour être sur de ne pas les mélanger.
la vrai facteur qui importe, ce n’est pas le diamètre, mais la souplesse,
si une cordelette plus fine bloque mieux sur une corde de gros diametre, c’est en bonne partie car elle a un rayon de courbure generalement plus faible.
C’est le principe du machard tressé : il tord la corde pour lui imposer des petits virages qui génèrent du frottement.
Les autres autobloquants (machard, français, etc) ne fonctionnent que parce qu’ils ne sont pas parfaits. S’ils étaient parfaits, ils formeraient un tube qui ne se déformerait pas, et le seul frottement serait celui de la cordelette sur la corde, mais sans tordre la corde.
En vrai ça marche quand même car le tube se déforme, et ça finit par faire un pseudo machard tressé qui tord la corde. Mais pas tout le temps, et pas forcément autant qu’il; faudrait, et donc le blocage est tantôt trop fort, tantôt insuffisant, c’est très sensible au diamètre de la corde et cordelette et à leur état de surface (neuve, usée, dry, plein de poussière, etc).
Donc autant faire un vrai machard tressé dès le départ.
L’inconvénient est qu’il ne bloque pas tout de suite, il faut compter sur 1 à 2 longueurs de la tresse (donc avec une tresse d’1m, ça fait 2m).
L’avantage est qu’on le débloque très facilement même si on a mis tout son poids dessus.
slt limbo, oui c’est vrai, mais je dois avouer que je n’aurai pas pensé que ça puisse bloquer avec autant de différence…même si la cordelette est très souple…
Explications très claires
Et je suppose que le phénomène sera le même avec une différence négative (comme ton exemple 10mm pour 5mm) mais avec un temps alors encore plus long. Par contre, est-ce la tresse en elle même, donc les croisements, qui font le freinage, ou bien comme sur un Valdo, le nombre de tours au départ, les uns au dessus des autres avant de commencer les croisements ?
Et ne me dit pas « les deux mon capitaine », c’est trop facile ! Non je plaisante…
Oui, ce sont les croisements qui sous la tension veulent s’aligner verticalement, mais pour faire ça la corde doit alors faire des tortillons.
Il y a un équilibre qui se met en place le long de la tresse :
- Là où la tension sur la tresse est la plus forte, en bas de la tresse, les tortillons ont la plus grande courbure. La corde est donc plus freiné à chaque tortillon proportionnellement à la tension locale de la corde.
- Là où la tension sur la corde est la plus forte, en haut, les tortillons ont la plus faible courbure. La corde est donc moins freiné à chaque tortillon proportionnellement à la tension locale de la corde, mais comme la tension est forte, le freinage absolue n’est pas négligeable.
Il est en tout cas suffisant pour amorcer la tension de la tresse sur le 1er croisement, sur lequel s’appuie les autres croisements, car un croisement génère un freinage que s’il est tendu de chaque côté.
C’est le seul autobloquant classique dont le principe de base est celui-ci, les autres génèrent des situations similaires uniquement quand ils sont déformés (s’ils restaient en forme de cylindre parfait, ils freineraient beaucoup moins).
Le fait d’empiler les croisements permet de prédire facilement la force de freinage : c’est croissant sans effet de seuil, mais ce n’est pas linéaire.
Avec les autres autobloquant, ça peut marcher avec 6, 5, 4 tours, puis brutalement à 3 tours ça ne freine plus du tout, car la déformation du cylindre ne génère pas un bon croisement.
Ou alors l’effet inverse : plus il y a de tours, plus le cylindre est stable et moins ça freine (ou ça freine un peu sans jamais bloquer).
Je me suis déjà fait avoir plusieurs fois, c’est pourquoi j’ai regardé de près comment fonctionnent les autobloquant, et j’ai pris celui qui était le mieux conçu pour fonctionner dans toutes les conditions (il ne faut pas que j’ai à regarder si le cylindre pourra se déformer ou non pour une raison quelconque ! il faut que ça marche les yeux fermés).
Très clair. Et le valdo même principe donc ?!
Il n’y a qu’1 ou 2 tortillons de la corde, le reste du frottement est censé provenir du serrage du cylindre…
Ca marche bien sûr, mais a priori c’est moins polyvalent en terme de rapport de diamètre entre les cordes.
En tout c’est très intéressant de le savoir. Car j’étais (à tord certainement) resté sur le principe de base : diamètre de la cordelette < ou = diamètre de la corde…
A+
Ca reste vrai pour la plupart des autobloquant, faut pas que les gens croient qu’on peut faire n’importe quoi.
A priori, parmi les autobloquants classiques, il n’y a que le machard tressé qui autorise un diamètre de cordelette > diamètre de corde.
Pour ma part, le BE avec lequel j’ai passé mon initiateur FFCAM escalade n’utilisait que des cordelettes à simple, sans anneau, avec 1 queue de vache à chaque extrémité. Donc ça fait 10 ans que je n’utilise que ça pour les noeuds autobloquants.
Cordelette de 7mm, une longueur de 1.50m est suffisante pour faire les deux noeuds aux extrémités et faire un nombre de tours suffisant.
Comme dit précédemment, cela permet de réduire le risque de perte de la cordelette lors des manips (1 boucle en permanence dans le mousqueton), sauf pour les tresses (qu’il est obligatoire de faire dixit le BE en question lorsqu’on veut faire un autobloquant sur 1 seul brin de corde, avec cette méthode).