"Action Directe" et le neuvième degré

#81

Attention, l’escalade qu’on qualifie de « old school » (vieille école) existe toujours et tant mieux…
Mais c’est moins à la mode…

Quand ?
Je dirais fin des années 80 / début des années 90 (?)… avec l’arrivée des compèt, des pans et l’équipement de secteurs très dévers où personne n’avait pensé aller avant…
-par exemple le secteur Jacob de la Turbie… quasiment vierge en 85/86-

Mais surtout quand c’est devenu un sport…physique !

Pourquoi !?
Le rocher vertical ou en dalle montre vite ses limites… quand c’est lisse, c’est lisse…
Et les « crougnes » pour les ongles ou les pieds…ça va jusqu’au jour où ça ne va plus !
Et du coup on arrive très vite à la limite du faisable souvent bloqué par LA physique et LA technique…
Alors que si on travaille le physique pour des voies en devers, les limites peuvent être repoussées encore et toujours grâce à l’entrainement… la force, la rési, la conti.
Et venant de la vieille école, on tient les prises… donc y a plus qu’a bosser le physique, inventer quelques techniques spécifiques et zoup !
Ensuite on invente les prises d’escalade, les pans perso puis les salles…
-et maintenant, les gamins qui débutent en salle vont très vite dans du 10/30/45°-

En plus, grimper en devers c’est grimper en 3D, les équilibres changent et tu joues avec l’espace…
Du coup, les sensations sont plus plaisantes et moins traumatisantes.

Bon, j’ai résumé très vite quelques unes de mes pensées et je pense que j’y reviendrai…

#82

Reaction Indirecta 8c+…
C’est à Bariloche en Argentine :lol:

#83

Posté en tant qu’invité par Lou:

Je sais que c’ est pas le sujet du post, mais bon, je tente la question:

@ Mö : A propos de cette falaise, a tu des nouvelles concernant les travaux? Connais tu des gens qui y sont allé faire un tour histoire de voire si l’ un de ses chefs d’ œuvres n’ a pas été amputé par une poutrelle métallique ou autre ?

#84

Je sais que c’ est pas le sujet du post, mais bon, je tente la question:

@ Mö : A propos de cette falaise, a tu des nouvelles concernant les travaux? Connais tu des gens qui y sont allé faire un tour histoire de voire si l’ un de ses chefs d’ œuvres n’ a pas été amputé par une poutrelle métallique ou autre ?[/quote]
Pour le moment, seul des filets amortisseurs on été placés en contrebas des falaises…
Je me tiens, un peu, au courant grâce à un copain qui travaille sur le chantier…

#85

Posté en tant qu’invité par Lou:

OUf, ça c’ est une bonne nouvelle! Merci pour l’ info.

#86

Patxi Usobiaga : 11

?

#87

Posté en tant qu’invité par alex:

A propos de 9ème degré. Adam Ondra vient de faire la Rambla extension (9a+) en 3 petits essais… Il avait certe un peu essayé la voie l’année dernière, mais bon…

#88

Un petit peu plus oui, et il a fait Fuck the System 9a en 3 essais la semaine dernière…

Mais c’est en Espagne bien sur ;);):wink:
Tous des menteurs germaine…:lol::lol:

#89

Posté en tant qu’invité par OLI:

Oui et voilà un norvégien de 18 ans qui a fait la novena enmienda, 9a+, 5 ascension et ouverte par Dani…
au fait Adam décôte certaines voies de Sharma, quoi on surcôte en espagne ??? Mon Dieu en voilà une nouvelle !! rires

Au fait MO, j’ai fait mon 1 6b+ à Gourdon, " pas de pièté pour les pigmés", je crois que je vais bientôt venir à Pupuce te mettre une pâté !!!

#90

Et j’espère bien !!
En plus ça devrait aller… j’ai pris un repos dans un 6a+ ce week end :wink:

#91

Posté en tant qu’invité par alex:

Adam Ondra a explosé les standards en Espagne ces deux semaines. Sharma et Andrada ont été halluciné de le voir randonner leurs anciens projets.

En deux semaines, il enchaine:

-[b]La Rambla /b sans utiliser la prise litigieuse qui offre le repros avant la partie terminale et que tous le monde à utilisé à l’exception de Ramon (Cotation ramenée à 9a d’après Ramon si on utilise la prise).

-[b]Open your mind /b au premier essai !!! Voie qu’il trouve très soft pour un 9a

-La Novena Enmienda (FAtée par Andrada la semaine dernière et annoncée à 9a+) qu’il suggère n’être pas plus qu’un 9a.

-4 8c+

Donc pour en revenir au débat des cotations espagnoles, force est de constater qu’Andrada et consors y ont été peut être un peu fort…

#92

Posté en tant qu’invité par alex:

[quote=alex]Adam Ondra a explosé les standards en Espagne ces deux semaines. Sharma et Andrada ont été halluciné de le voir randonner leurs anciens projets.

En deux semaines, il enchaine:

-[b]La Rambla /b sans utiliser la prise litigieuse qui offre le repros avant la partie terminale et que tous le monde à utilisé à l’exception de Ramon (Cotation ramenée à 9a d’après Ramon si on utilise la prise).

-[b]Open your mind /b au premier essai !!! Voie qu’il trouve très soft pour un 9a

-La Novena Enmienda (FAtée par Andrada la semaine dernière et annoncée à 9a+) qu’il suggère n’être pas plus qu’un 9a.

-4 8c+

Donc pour en revenir au débat des cotations espagnoles, force est de constater qu’Andrada et consors y ont été peut être un peu fort…[/quote]
Et j’oubliais :

-Fuck the system (9a).

Impressionnant

#93

Je viens de lire kairn où j’ai vu ces infos. Il a aussi plié des voies à Baume-les-Dames, ce qui n’est pas rien non plus.

#94

… n’oublions pas qu’Adam n’était pas né quand « les autres » faisaient dèjà du 8c+…

#95

Et oui, la nouvelle génération de grimpeurs est beaucoup mieux encadrées maintenant qu’il y a dix ans… professionalisation de l’escalade oblige…

Quand Fred roulhing, et autres consorts de son époque, ouvraient un 8C+, voir un 9a, c’était exceptionnel à « l’époque », maintenant le neuvième degré est enfin accepté et courants. L’encadrement des jeunes grimpeurs (Adam Ondra, David Lama…) est maintenant plus facile, dû a cette professionalisation. Leurs entrainements spécifiques et encadrés leurs permettent de réussir ces voies plus « facilement » qu’il y a dix ans, où l’escalade était encore un « sport marginal » et non professionnel.

Prenons l’exemple de « Hugh », non répétés et pourtant testé à maintes reprises par de très forts grimpeurs pendant 10 ans, était une voie novatrice dans son domaine (micro-prises et gros jetés). L’ère et la mode des pans, ont fait fait de ces mouvements spécifiques, des mouvement désormais banales car répétés a multiple reprises dans les salles de pan.

Il y a un article très interessant à ce sujet dans le dernier grimper…

L’escalade évolue et va continué d’évolué. Et c’est tant mieux :cool:

#96

Posté en tant qu’invité par OLI:

tout à fait Misantrope, encore quelques années et les mouvements de L’autre côté du ciel et de Akira seront répétés ( chouette ca va encore partir en sucette lol)

#97

On courrait le 100m en 10"6 en 1912, on le court désormais en 9"74…

L’article du dernier « Grimper » est effectivement pas mal :slight_smile:

#98

Posté en tant qu’invité par Lou:

[quote=AbSoLuT-ZcC]On courrait le 100m en 10"6 en 1912, on le court désormais en 9"74…

L’article du dernier « Grimper » est effectivement pas mal :)[/quote]
Oui, mais on descendra jamais en dessous de 5 secondes! cette progression des grimpeurs de haut niveau est vouée a plafonner, la question pour les amateurs de débat reste: quelle est le maximum que l’ homme arrivera a atteindre ( comme cotation bien entendu). A mon avis, on ne depassera pas le 10… mais on n’ y est pas encore :stuck_out_tongue:

#99

sauf que la mesure du chronomètre est une grandeur physique dument homologuée par l’institut des poids et mesures.
La cotation en escalade est la traduction des efforts à consentir pour passer une difficulté supérieure. Dans le haut niveau une différence minime demande de gros efforts supplémentaires donc le grimpeur propose la cotation supérieure. C’est logique.

entre le 100m en 9s 78 et en 9s77, il faut s’entrainer autant qu’un débutant voulant passer de 17s à 12s.

(les chiffres sont donnés un peu au hasard vu que mon dernier 100m remonte à 1905.)

#100

Posté en tant qu’invité par OLI:

Il est bien évident que les performances ont augmentées et que Patxi ou Sharma et les autres sont capables de performances hors normes, cependant l’article de grimper ne me semble n’aborder qu’une partie de la question du haut niveau.
Il y a deux manières de voir le haut niveau principalement; celle de l’auteur de l’article qui nous explique que les performeurs d’aujourd’hui sont plus au point que ceux d 'hier ( heureusement pour eux j’ai envie de dire) et c’est bien vrai, il n’y a pas de doute sur ce point.
Il y a aussi une autre façon de définir le haut niveau, du moins je crois. Celle qui ne parle pas de performances pures mais d’idéal de l’escalade, les deux notions existantes bel et bien dans la réalité des réalisations du monde de la grimpe, bien sûr, et ce n’est pas un hasard si dans cet article il y a une photo de Patxi et une autre de Rouhling…
2 styles, 2 personnalités, une actuelle, l’autre plus critiquées et plus ancienne mais non moins intéressante car très atypique pour notre époque !
Ce que je trouve d’incroyable dans le monde la grimpe c’est les mecs qui bossent une voie car elle marque un pas dans leurs limites. Je vais être de suite très clair, les gens comme Sharma, dave Graham et autres sont tout à fait capables de réaliser des voies non encore répétées et cela sans doute bien plus vite que les ouvreurs de ces dîtes voies. Mais ce qui me plaît dans les voies non répétées décrites dans l’articles de 8ANU c’est qu’elles demandent un « vrai » travail car elles ont de la personnalité.
Est on sûr que tous les mouvements d’Akira ont bien été répétés ? Une voie côtée « simplement 9a » comme L’autre côté du ciel ne risque pas de se voir enchaîner en trois essais, une route comme OM demande sans aucun doute plus d’acharnement que le pas bloc de la fin de Biographie.

Si le gratin du haut niveau d’aujourd’hui enchaîne des voies présentées comme les plus durs du monde en trois essais ( alors qu’ils mettent trois essais dans certains 8c), alors cela n’a pas beaucoup d’intérêt d’un point de vue de l’idéal de la grimpe; car cela veut dire que la voie n’apporte pas de problème de grimpe nouveau. Hors le haut niveau doit ouvrir (enfoncer même) des portes nouvelles. Je crois que c’est Misantrope qui disait que Hugh à l’époque était une voie qui posait de nouveaux problèmes…hors si les voies dans le 9a actuellement sont répétées en trois essais c’est qu’elles n’offrent pas de nouveaux problèmes!!( ce qui ne veut pas dire qu’elles ne sont pas difficiles).
Voir un gars travailler une voie dans une grotte spécifiquement pendant trois mois pour passer 20 mètres de toit alors là je dis bravo car il a vraiment dépasser SES propres limites et fait une voie forcément extraordinaire. Gullich a travaillé Action Directe bien plus longtemps que 3 essais et c’était un des tous meilleurs de son époque ( le jetté du début d’Action Directe était novateur et fait encore référence) . Le problème du haut niveau, qui fait débat et qui n’est pas abordé dans l’article de grimper, ce n’est pas les capacités de perfomances des grimpeurs actuels, non !! C’est foncièrement que le 9a n’est plus synonyme de performances extrêmes mais simplement de performances !! On ne parle plus d’incroyable mais de réalisations de continuité !
Pour avoir vu deux vidéos de Sharma, entre 3 degrés de séparation et Es pontas ( qui ne serait peut être plus 9a aux dernières nouvelles mais ce n’est pas important la cotation en tant que telle), on a l’impression qu’il grimpe presque la même voie !! Il y a un grand jetté au milieu de la voie , ok très bien c’est dur !! Par contre qu’on aime le bonhomme ou pas, il faut reconnaître que chaque voie de Rouhling est différente des autres, voir complètement différente !! C’est juste une autre recherche, moi je la préfère…et non le haut niveau pour moi ce n’est pas juste une performance qui consiste à enchaîner des mouvements qui se ressemblent tous ( j’exagère un poil …) car l’escalade n’est pas une course, c’est un sport d’où on peut ( encore !!) sortir des pistes toutes tracées et c’est ca qui fait son charme …
Désolé mais pour moi l’article de grimper ne vaut pas grand chose… à l’image de ce magazine qui passent ses numéros à énumérer les sites d’escalade comme un annuaire et qui ne trouve rien de mieux qu’à consacrer deux pages bien simplistes sur un sujet on ne peut plus brûlant au sein de l’escalade… Bref c’est un magazine qui ne pèse pas lourd quand il s’attaque au problèmes de fond de l’escalade…