Abalakov

#1

Posté en tant qu’invité par corona_citron:

Bonjour,

après avoir semé un montagne divers corps morts, broches, membre arraché d’un compagnon de cordée, piolet, sac à dos etc :wink: je me dit qu’il serait bon d’utiliser la méthode de l’abalakov.
Si le principe est simple à mes yeux, je voudrais quelques détails concernant :

  • la profondeur minimale de la lunulle en fonction de la glace
  • combien d’abalkov ?
  • si plusieurs, comment les placer (meme hauteur, décalé,etc…)
  • comment les relier entre eux
  • quelle cordelle utiliser

Bref, « l’abalakov pour les nuls », quoi

#2

Posté en tant qu’invité par Steph:

Je me joins à Corona Citron dans sa curiosité et j’ajoute :
Combien de temps met-on pour bricoler cet ingénieux système

corona_citron a écrit:

Bonjour,

après avoir semé un montagne divers corps morts, broches,
membre arraché d’un compagnon de cordée, piolet, sac à dos etc
:wink: je me dit qu’il serait bon d’utiliser la méthode de
l’abalakov.
Si le principe est simple à mes yeux, je voudrais quelques
détails concernant :

  • la profondeur minimale de la lunulle en fonction de la glace
  • combien d’abalkov ?
  • si plusieurs, comment les placer (meme hauteur,
    décalé,etc…)
  • comment les relier entre eux
  • quelle cordelle utiliser

Bref, « l’abalakov pour les nuls », quoi

#3

Posté en tant qu’invité par peyo:

Ben , moi, j’ai une broche de 22cm et d’un diamètre un peu supérieur aux broches classiques (BD,Grivel, Charlet…).
Autrefois, je faisais un V horizontal de profondeur variable ,le plus profond étant le mieux pour le moral . Désormais je fais le V en vertical et ainsi , j’y glisse directement la corde (si elle n’a pas gelé) et comme ça ni vu ni connu ,rien ne reste. Si par contre la corde risque de se coincer,là, je passe une cordelette de 7 mm et hop en bas!
Note toutefois que la qualité de la glace reste primordiale et qu’il ne faut pas hésiter à "gratter "un peu pour aller chercher de la bonne glace.
Le temps de mise en place est varaible en fonction du déblaiement à effectuer,de ta dextérité et des emmerdes innévitables dûs à la pratique alpinistique…(lachage de broche, froid aux doigts, trouille du collègue,oubli de crochet…)Compte de 2 mn à 10mn environ.
Jusqu’à présent tous mes Abalakovs ont tenu…
Bonne grimpe.
Pierre

#4

Posté en tant qu’invité par Christophe:

Combien de temps met-on pour bricoler cet ingénieux système
La vrai question est plutot : combien de temps tu vas mettre toi.
Pour le savoir, il suffit d’en faire avec un chrono. Tout dépend de ton habitude.

  • la profondeur minimale de la lunulle en fonction de la glace
    Tu as répondu à ta question : tout dépend de la glace. En rêgle générale, je prends une broche longue. Si j’en ait pas, je prends ce que j’ai au baudard et je fais avec.
  • combien d’abalkov ?
    Je n’en fait qu’un car j’ai toujours trouvé de la « bonne » glace. Si la glace est mauvaise, il vaut mieux laisser un piton, cablé etc… Si ce n’est pas possible, tu peux faire 2 abalakov que tu jumelles, mais si un abalakov lache sur un rappel (pas de choc), je serais curieux de savoir si le deuxième va tenir.
    En régle générale, la corde est contre-assurer sur ton relais pour le premier qui descend. Si cela tiens pour le premier, tu enlèves le relais et tu fais l’hyopthèse que cela tient pour le second. Si tu pense que c’est limite, il est préférable que le plus lourd descend en premier avec le gros sac.

Si plusieurs abalakov : tu jumelles les points comme d’hab.

cordelette : j’utilise de la 5,5mm, 7mm ou de la sangle, en fonction de ce que j’ai avec moi et du poids que j’accepte de prendre avec moi.

#5

Posté en tant qu’invité par hervé57:

un abalakov vertical??

effectivement, ça permettrait dans certaines conditions de ne pas abandonner une cordelette aux souvenirs du glacier, mais est-ce qu’il n’est pas dangereux de soumettre le V de glace à un angle de traction orienté verticalement?

ça m’a tout l’air d’une astuce à essayer, histoire de voir…

#6

Posté en tant qu’invité par Francois:

Un abalakov vertical? comment fais-tu ça???
D’autre part, passer directement la corde, il faut des sacrés trous!

#7

Posté en tant qu’invité par c.l:

un abalakov vertical??

tu perces une levre de glace ??? ma no comprendo ?

#8

Posté en tant qu’invité par rapha:

ça me rappel une conversation très intéressante sur le sujet.
http://alpinisme.camptocamp.com/forums/read.php?f=9&i=6187&t=6187&v=f

#9

Posté en tant qu’invité par peyo:

C’est pourtant simple: pour l’horizontal ,les forages se font face à face sur un plan horizontal O---------o----------O Les « O » étants les entrées ,le « o » la jonction. Pour le schéma en vertical ,tu tournes ton écran de 90° et le tour est joué. L’avantage du vertical étant la facilité de récupération de la corde. Bonne chance.

#10

Posté en tant qu’invité par c.l:

Parfois on se sent tres con (snif) merci peyo

#11

Posté en tant qu’invité par corona_citron:

merci pour ses conseils…
Sans relancer le débat du post précédent, j’ai trouvé le multihook de Petzl-Charlet à 10 euros en belgique…
N’étant pas spécialiste en bricolage de cintre, je trouve que 10 zeuros ça va encore…

#12

Posté en tant qu’invité par Olivier:

tu peux expliquer la façon dont tu contre-assures sur le relais.

Tu as ton rappel installé sur l’abalakov et puis ?

ça a l’air intéressant comme manip.

merci

#13

Posté en tant qu’invité par âlex:

corona_citron a écrit:

merci pour ses conseils…
Sans relancer le débat du post précédent, j’ai trouvé le
multihook de Petzl-Charlet à 10 euros en belgique…
N’étant pas spécialiste en bricolage de cintre, je trouve que
10 zeuros ça va encore…

Désolé pour le hors-sujet mais par hasard tu posterais pas aussi sur le forum de Wuza ??
Damned un para !

#14

Posté en tant qu’invité par Christophe:

Je passe un mousqueton dans la corde de rappel, ce mousqueton étant relié au relais (sangle, dégaine etc…).
La corde doit être en tension uniquement sur la lunulle et pas sur le mousquetton.
En cas de rupture de la lunulle, c’est le mousqueton et le relais qui prends.

#15

Posté en tant qu’invité par Olivier:

ok merci super

encore un petit détail, tu passes uniquement la corde dans le mousqueton (si oui au même endroit que la cordelette ou en dessous) ou tu prends aussi la cordelette de l’abalakoV dans le mousqueton ?

#16

Posté en tant qu’invité par ArnaudG:

Si j’ai bien compris, quand tu fais ton Abalakov vertical, tu confis ton existance a une tranche de glace d’environ 20 cm d’epaisseur au plus large que tu as de grande chance d’avoir fracture en percant un trou de chaque cote… Ca te fout pas la trouille?
Au moins en le faisant horizontalement O—o----O La majorite du poids est pris par la glace sous la lunulle (a priori tres epaisse)et non par la tranche…

?

A.-

[%sig%]

#17

Posté en tant qu’invité par hervé57:

voilà exactement ce qu’on peut craindre; un abalakov vertical semble beaucoup moins résistant qu’un normal à l’horizontal

je suis d’accord, bien que je ne critique pas la méthode verticale: mais elle n’inspire pas confiance

#18

Posté en tant qu’invité par gaille:

Si ce n’est pas possible, tu peux faire 2 abalakov que tu jumelles, mais si un abalakov >lache sur un rappel (pas de choc), je serais curieux de savoir si le deuxième va tenir.

J’vais p’tet dire une connerie, vu que je n’ai encore jamais fait de cascade et donc d’abalakov, mais sur de la glace pourrie, pourquoi ne pas faire comme en relais « pourris » en escalade ?
C’est à dire faire 2 abalakov relié entre eux par une cordelette et placer ainsi la corde de rappel en tension sur les 2 abalakov en meme temps, ce qui permet de reporter la charge sur les 2 abalako en mm tps…(j’sais pas si j’suis tres clair ?!?)

Si ce que j’emet comme hypothese est débile, veuillez m’excuser, mais quand meme m’expliquer pourquoi ce que je dis est absurde… ;o)

–
gaille

#19

Posté en tant qu’invité par peyo:

Si la résistance est moindre même de moitié,sachant qu’un Abalakov « normal » résiste à environ 2000 kg ,il en reste 1000 …pour moi, ça va encore …même avec un sac.

#20

Posté en tant qu’invité par corona_citron:

pour alex et hors sujet :
oui je suis para et je poste sur wuza.
Détail en message privé, si tu veux…