=> autobloquant, noeud en bout de corde, longe entre les 2 personnes pour les forcer à descendre à la même vitesse, les solutions pour descendre ainsi en sécurité ne manquent pas!
=> le gars parle d’une corde à simple, donc bof…
la question est surtout de l’utilité d’une telle manœuvre, je doute qu’on gagne beaucoup en confort/temps/sécurité dans la majorité des cas.
On va donc quitter le ton moqueur pour répondre sérieusement…
Cette méthode du rappel « à 2, chacun sur un brin » a effectivement fait ses preuves… comme étant la plus mortelle !! Déjà qu’un rappel est la manip la plus accidentogène de notre sport… En effet, plusieurs accidents ont eu lieu au Verdon (logique vu l’importance des rappels là-bas) grâce à cette brillante idée.
La cause quasi systématique étant effectivement que l’un finit par sortir de la corde avant l’autre.
Ce système connaît toutefois des améliorations, dont voici une petite liste ci-dessous.
Voilà ce dont j’ai déjà entendu parlé… par des gens qui encourageaient fortement les autres à essayer ça, mais qui ne s’y sont pas risqués eux-mêmes.
Après, je pense effectivement que le diamètre de plus en fin des cordes pose le problème de l’assurage pour une descente sur un simple brin. Et les systèmes mis en place pour contrer la dangerosité de la méthode doivent te faire perdre plus que le gain de temps envisagé…
Mais bon, c’est aussi par l’expérience que la science progresse 
Non, sans rire, l’idée d’améliorer la procédure du rappel merite d’être creusée vers plus de… sécurité que de vitesse, à mon sens.
Mais qu’est-ce qui provoque les accidents en rappel ?
Merci pour vos réponse.
Je l’avais fais que 2 fois on va dire que c’est 2fois de trop alors…
Merci au « ptit gas » de Toulouse qui m’avait donner cette téchnique :mad:
n’est-ce pas une technique utilisée en canyoning pour faire descendre un gros groupe ??
Bien sur dans ce cas, la corde est bloquée en haut et le dernier la débloque et descend sur les 2 brins.
[quote=Papamdoum]n’est-ce pas une technique utilisée en canyoning pour faire descendre un gros groupe ??
Bien sur dans ce cas, la corde est bloquée en haut et le dernier la débloque et descend sur les 2 brins.[/quote]
Dans ce cas ce n’est pas la même chose.
Les frottements sur corde humide ne sont-ils aussi pas plus importants? Et souvent, en rappel de canyon, on se laisse tomber dans l’eau de qqs (dizaines de) cm, ce qui n’est guère douloureux…
c’est marrant comme technique … mais je pense que c’est plus proche du cirque que de l’escalade !
à condition que les 2 grimpeurs aient chacun un autobloquant, un frein adapté et qu’il y ait un noeud au bout de chaque brin , il faut obligatoirement un maillon au relais pour passer le rappel
si il n’y a qu’un anneau de corde ou de sangle et que pour une raison ou une autre la corde coulisse un peu ( différence de poids, descente irrégulière, etc … ) , elle va sectionner l’amarrage et cela fera 2 morts ( ou 2 tétraplégiques, ou 2 miraculés suivant les circonstances ! )
bref : technique à conseiller dans le cadre d’une euthanasie de couple ?
Posté en tant qu’invité par lerdil:
en canyon on utilise une methode pour descendre sur les deux brin d un rappel
+ la corde est bloqué au niveau du relais ds les deux sens
+ Gain de vitesse pour un gros groupe ( pour 10 perssonne qui doivent passer sur le rappel )
+ Faciliter d installation (on bloque la corde par un huit avce une certaine methode)
Pour une utlisation en escalade ou montagne
+ Gain de temps tres faible
+ le dernier est obligé de faire son rappel normalement
Dernier truc pour moi il est impensable de faire un rappel avec une perssonne sur chaque brin sans bloquer le mouvement de la corde dans les deux sens au niveau du relais. Il y a deja assez de risque de fausse manips pour rajouter en plus des risques.
Sinon rapproche toi d un club car internet et les livres n ont jamais remplacer les conseils que peuvent te donnés les professionnels ou les encadrants benevoles.
[quote=lerdil]en canyon on utilise une methode pour descendre sur les deux brin d un rappel
+ la corde est bloqué au niveau du relais ds les deux sens[/quote]
Comme je disais ça n’a rien à voir, là tu utilises une corde pour installer 2 brins de descente indépendants. On peut même imaginer, si le rappel est court, de mettre 3 brins, voire 4 brins. Ca peut d’ailleurs parfaitement se faire en escalade mais on a rarement l’occasion.
En canyon la gestion des frottements est une préoccupation constante. On ne fait ce genre de manip (plusieurs brins bloqués) que si les frottements sont nuls ou presque. Sinon c’est rappel débrayable sous peine de couper la corde et ça peut se faire très vite! D’autant plus vite que les cordes sont statiques ou semi-statiques et donc que le frottement se fait toujours au même endroit.
Et quand tu te laisses tomber il faut être sûr de ce qu’il a dessous! 
Sinon ça peut faire très mal, même de quelques dizaines de centimètres. Le nombre de chevilles (ou autre articulation) en vrac sur des réceptions de sauts ou des arrivées de rappels qui semblent débonnaires est impressionnant 
Moi, je ne vois pas de problème. Preuss disait qu’il fallait être en mesure de désescalader toute les paroies que l’on grimpe. Du coup, pas de rappel, pas de problème.
PS : sa méthode n’étant pas infaillible, il s’est quand même tué en désescalade.
Circus a dit : « Machard posé sur le brin de l’autre : il ne peut pas y avoir de coulissement par corde libérée. Mais cela tend la corde de celui de dessus qui peut alors avoir d’importantes difficultés à faire coulisser la sienne. »
Cette excellente technique a coûté la mort à une grimpeuse débutante, mal conseillée par le leader de la cordée (qui devait vraiment manquer d’expérience). L’accident s’est passé au pointes du midi il y a environ 3 ans. En effet, le machar avait été mis côté rappelable, et le descendeur de l’autre côté : résultat, ça coulisse.
Lorsque l’on pratique la montagne et que l’on ne veut pas mourrir, il vaut mieux être intransigeant sur la rigueur. On commence à bidouiller lorsqu’on est tranquille, et on se tu lorsqu’on est fatigué, pressé, mouillé, gelé, … (plus lucide quoi).
[quote=schweitz]Circus a dit : « Machard posé sur le brin de l’autre : il ne peut pas y avoir de coulissement par corde libérée. Mais cela tend la corde de celui de dessus qui peut alors avoir d’importantes difficultés à faire coulisser la sienne. »
Cette excellente technique a coûté la mort à une grimpeuse débutante, mal conseillée par le leader de la cordée (qui devait vraiment manquer d’expérience). L’accident s’est passé au pointes du midi il y a environ 3 ans. En effet, le machar avait été mis côté rappelable, et le descendeur de l’autre côté : résultat, ça coulisse.
Lorsque l’on pratique la montagne et que l’on ne veut pas mourrir, il vaut mieux être intransigeant sur la rigueur. On commence à bidouiller lorsqu’on est tranquille, et on se tu lorsqu’on est fatigué, pressé, mouillé, gelé, … (plus lucide quoi).[/quote]
J’ai dit mais nullement conseillé !!!
Comme tout système de rappel sur un brin, ça me paraît trop propice à la moindre petite erreur pour que je l’essaie… Je m’en tiens à ce que je sais faire pour le rappel…
Dans le cas dont tu parles, tu connais les causes du coulissement ? Machard mal fait ou alors simple coulissement parce que ce système fonctionne mal ?
Mon petit test perso (sur le premier point d’une couenne) avait montré qu’il était très difficile de faire coulisser les deux cordes à la même vitesse dans le machard et le puit afin que ça ne fasse pas poulie. De plus, comme toujours, le système ne marche (entre guillemets !!!) que si l’autre est encore en tension sur l’autre brin de corde.
Mais je me répète : je déconseille cette manière de faire (en dehors de velléités de suicide) !!!
Dans le cas du machard posé sur l’autre brin, ça ne coulisse pas du fait que l’autre lâche le brin, mais en se croyant contre assuré par son machard, il suffit d’essayer de se « poser » sur l’autobloquant en lachant le brin sous le frein (comme on peut le faire lors d’un rappel normal).
Dans ce cas les deux tombent et très vite.
2 cas :
C’est clair ?
Oui, c’est clair…