"Action Directe" et le neuvième degré

#1

Posté en tant qu’invité par 4supàvue:

Pour ceux qui l’aurait raté voici l’ascension de Dai Koyamada (un des meilleurs bloqueurs au monde, voir son carnet de croix sur 8a.nu) lors de la 7ème ascension d’« Action directe »:

http://www.drtopo.com/Videos/?movieID=272

Tout simplement impressionnant, chargé d’émotion et de volontée farouche.
Pour la petite petite histoire c’est en septembre 1991, après un long entraînement spécifique sur monodoigt, que Wolfgang Güllich enchaîne Action Direct à Waldkopf, Frankenjura, Allemagne. Il cote alors cette voie XI UIAA soit 8c+/9a.
La disparition brutale, et le charisme de son ouvreur, la beautée de la ligne vont faire de cette voie un mythe. Elle est depuis lors essayée par tous les cadors de la planète et la plupart des grimpeurs considèrent cette voie comme étant le premier 9a de l’histoire.
Cette voie a connu 9 ascensions en 17 ans ce qui est très peu si on considère que c’est le 9a le plus essayé au monde.
Une lettre de Ben Moon a l’époque avait fait beaucoup de bruit au sujet de la dérive des cotations, suite à sa décotation de 8c+ dans le sud de la France lors de répétitions express (« le superplafond », « la connexion » et « le bronx » redescendues à 8c).
Dans celle-ci il rappelait que Wolfgang avait coté sa voie 8c+/9a. Après l’avoir essayé, et s’être blessé dedans son sentiment était qu’il trouvait celle-ci plus dure que son 8c+ « huble » mais celle-ci pouvait être un 8c+ dur. Il s’insurgeait alors sur le fleurissement de 9a et même 9b à travers le monde sans que le 9a soit confirmé et sur la disparité des cotations entre les pays.
On peut constater que les choses n’ont pas évoluées et elles ont même empirées.
Il vaut mieux encore aujourd’hui aller faire du 9a en Espagne ou dans le sud/est de la France que dans le Frankenjura ou en Angleterre (pour la petite histoire aucun 9a et 9a+ de Steve Mc Clure n’ont été répétés).
Pour ceux qui prétendrais que c’est la météo qui n’est pas bonne, ou que c’est trop spécifique pour ma part je dirais tout simplement que c’est plus dur et ce n’est pas surcoté!!!
En tout cas chapeau bas Wolfgang d’avoir enchainé cette voie en 1991!!!

#2

Posté en tant qu’invité par joe:

Une erreur fréquente lorsque l’on parle d’AD : XI ne veut pas dire 8c+/9a; De même qu’un IX+ peut être un petit 8a ou un gros 7c+, un XI peut être considéré comme un gros 8c+ ou un petit 9a. Quand on sait que pour Dai, Iker Pou, et même Dave Graham cette voie est considérée comme un gros 9a et même que Iker pense qu’aujourd’hui elle serait cotée 9a+, ça laisse songeur sur le niveau de WG en 1991…

#3

Posté en tant qu’invité par bubu:

J’ai la même conclusion lorsque je vois que Adam Ondra se prend une claque dans les 8a de Buoux (rève de pap au premier essai) et que le lendemain il accroche deux 8b+/c à la baleine à vu. Buoux est plus spécifique, mais surtout plus dur…

#4

… c’est aussi souvent plus obligatoire et laisse peu de marge d’erreur…

#5

Pourquoi il pleure à la fin? Se dit-il qu’il aurait pu réussir sans les traits de cake sur le bac final? :slight_smile:

#6

superbe

#7

Plus dur, je ne le pense pas, en tout cas je mettais autant de temps pour enchainer une voie de la baleine que de buoux; specifique, oui! grimper deux jours de suite à buoux etait deja de trop pour mes tendons!!:frowning:

#8

Posté en tant qu’invité par joe:

Merde… il se fait sécher le ballant au premier mouv’ : regardez la corde!!!

#9

Posté en tant qu’invité par Rud:

Trop classe

Merci beaucoup pour ce lien

#10

Aurait il réussi la voie en clippant la dégaine ? Et sans clipper peut on dire qu’il l’a réussie ?

#11

Dans les voies dures, il y a souvent des dégaines que tu ne clippes pas dans l’enchaînement, elles sont là pour travailler la voie.
Enchaîner c’est enchaîner les mouvements en libre, la corde et les dégaines ne sont là que pour empêcher la chute…

#12

Posté en tant qu’invité par boulet:

biensur, s’il la fait en solo tu ne lui accordes pas la voie??? Les points sont là uniquement pour protéger des risues inhérents à la chute, s’il accepte de mettre son intégrité en péril pour sortir la voie aucun pbl à mon avis (d’ailleur ce n’est pas le cas ici à mon avis), ce n’est pas une compet de SAe ou tu dois forcément clipper tous les points sous peine d’etre éliminé.
J’espère que ta question était faite pour sourire???

#13

Sharma saute 2 ou 3 dégaines d’affilée quand il enchaîne Biographie…
Aucun problème, c’est très courant (à condition de rester dans la ligne !)

#14

Mais est-ce que ce n’est pas plus dur de clipper toutes les dégaines ? Ne pas avoir réussi à clipper toutes les dégaines laisse un arrière goût d’inachevé non ? Surtout par rapport à ceux qui sont passés en clippant tout.

#15

En général, dans une voie dure, tout le monde shunte les mêmes dégaines, celles qui ne servent qu’à travailler la voie.
Si ça se trouve Gullich la shuntait aussi.

#16

Posté en tant qu’invité par hs:

J2HL, faut retourner à l’école

Mais je ne sais pas si je vais lui la compter avec ce balant arrêté par la corde :o :lol:

#17

Sans rire, Pierre Bollinger à réenchaîné je ne sais plus quel 8c du Jura bâlois, parce que la première fois, sa copine l’avait un peu trop séché au balant…

Mais je doute que là ça ait beaucoup aidé Koyamada :wink:

#18

Posté en tant qu’invité par hs:

là, c’est du grand J2HL, celui qui grimpe par procuration :rolleyes:

#19

Bien sur que c’est parfois plus dur… mais c’est pas le but du jeu !
Tu peux aussi faire 10 tractions avant de partir…:mad:

Y en a aussi qui clippe tout parce qu’ils ont la trouille… ça m’est arrivé, et même si c’était plus dur, c’était mon choix…

Sinon, pour faire plus dur, tu rajoutes des points dans les crux… à mousquetonner obligatoirement !

Et en posant les paires, Action directe est encore plus dure…:stuck_out_tongue:

Je le répète, le but du jeu n’est pas de mousquetonner…

Voilà bien un exemple du fossé qu’il y a entre les différentes pratiques et ceux qui pratiquent le haut niveau ne sont pas choqué par cette histoire de dégaine sautée !

#20

A mon avis il chiale parce qu’il réalise qu’il a oublié de clipper une dégaine.
Et sinon je pensais que cette voie était un peu plus longue… je suis un peu déçu…
Mais c’est du grand art, très beau à voir (enfin sauf ces sales traits).