Tu as raison. Ce que je voulais dire c’est qu’un chauffage a eau (5kW) en montage d’origine, associé au circulateur et l’aérotherme, consomment plus qu’un chauffage a air pulsé, qui n’a qu’une unique turbine pour combustion / air pulsé. Surtout que sur des petits / moyens volumes, 2kW sont largement suffisants, seulement disponibles en air pulsés et chauffent beaucoup plus vite en plus d’évacuer la condensation. Un bas niveau de tension sur la batterie auxiliaire coupera la chaudière mais il n’y a pas de limite de temps de fonctionnement intrinsèque à la chaudière. En tout cas sur les Webasto.
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A propos de porte-vélo sur Van, j’ai une amie qui vend un EUFAB Premium 2+ d’occasion très bon état, version 7 broches, pneus jusqu’à 2.2 pouces (adpatateur à acheter pour plus large), soit un des rares porte-vélos sur boule d’attelage qui permet d’ouvrir le hayon des vans en ayant basculé les vélos.
Si ça intéresse quelqu’un->MP
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Bonjour !
J’ai une question… connaissez vous des systèmes de douches à filtration en circuit fermé ? ex : je donne 10 litres à la douche et je me douche 3 heures si je veux, tant que j’ai de l’électricité pour faire tourner le bordel…
ça existe ça ? (j’essaie de trouver des idées pour mon fils qui quitte son appartement pour un van en février - d’ici là on doit trouver le van et l’aménager)
Un distille ?
Version 1 et 2
La technologie existe sans doute (genre recyclage dans l’ISS) mais je doute que ce soit abordable.
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c’est surtout ça le problème… j’ai fait tous les garages VW/Skoda dans mon coin et y’en a pas un pour rattraper l’autre, que des merdes.
Ils ont même réussi une fois à « oublier » de remettre les vis des étriers de frein. Je passais le contrôle technique juste après, la tête du garagiste…
J’avais un ptit garage nickel à côté de chez moi, mais il est parti en retraite, et un autre franchisé VW, mais qui a fait faillite. Pas facile.
Dire que VW revient cher en entretien
bah je trouve pas. Quand je compare à mes parents, qui sont passés de VW à Peugot, et Renault… Les pauvres.
Bon ils ont repris une VW maintenant.
Heureusement, on a le choix :
Une vidange avec filtres sur mon T6
chez VW : 450 €
chez Feu Rouge, Norvoiture, etc … env 200 €
Fait par moi même : env 100 €
Faut juste te savonner pendant 2H55 pour y arriver !
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Oui, une vidange faite à la maison, c’est 4 fois moins cher qu’en concession.
Changer l’huile, les filtres à huile, à diesel, d’habitacle, c’est assez facile également. On trouve facilement des tutos bien fait.
Pour l’huile si on a pas de fosse, on peut le faire par le dessus avec une pompe (12 euros chez Lidl).
Par contre chez feu vert ou autre, c’est pas 200 euros. Le service complet, plutôt 450 (et 600 en concession).
J’avais un devis de Leclerc Auto aux environs de 200 €
Le service complet VW, c’est du Pipo qui coute 150 € de plus, quelques vérifications des niveaux, pression des pneus, si ils changent les essuies glaces, c’est en sus !
Pour la courroie de transmission, chez VW faut compter 1 400 €, j’ai un devis Leclerc Auto à 700 …
Beurk…comme pour la boîte, toujours vidanger par le bas pour évacuer les résidus…
Y reste presque rien au fond, pas un problème. Les résidus, c’est le filtre qui les collecte
En se garant en pente, il y a moyen de faire ça avec juste un tube en siphon vers le réservoir de gazole, pour bien tout recycler 
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J’ai un California T4 2.4 L de 1991 qui affiche 285’000 km et qui tourne comme une horloge.
Utilisation uniquement comme véhicule de loisir (±10’000 km/an; j’ai un autre véhicule pour boulot+famille).
Mécanique :
Changement de la courroie de distribution et de la pompe à eau tous les 100’000 km.
A 150’000 km : changements des thermostats des radiateurs (le moteur chauffait trop en montagne), du maître-cylindre de frein et des injecteurs-pompes.
A 250’000 km : changement de toutes les durites du circuit de frein (fuites).
Carrosserie :
Des taches de rouille rouge sont apparues sous le châssis vers 250’000 km, probablement dû au sel hivernal (je fais du camping-car pendant les 4 mois d’hiver dans les Alpes). Traitement anti-rouille par pulvérisation d’un produit vitrifiant à base d’époxy (Brunox). Cela ne bouge pas depuis 2 ans. Le reste de la carrosserie est nickel, mis à part quelques points de rouille autour des passages de roue et autour des fenêtres arrières (sel hivernal).
Depuis 33 ans, c’est fiable et endurant. Les rangements intérieurs sont plus grands (origine Westfalia) que sur un T5 ou T6 California (VW). Le dernier California Multivan Ocean pour 4 personnes, plus long à 5m et plus lourd possède des rangements riquiqui, 1 seul feu gaz, une capacité frigo, réservoir eau claire et eau grise, réservoir à gazole ridicules, et une largeur des 2 couchages moindres. L’espace de vie intérieure avec le lit du bas déplié est inexistante, contrairement aux T4-T6 où on peut poser un WC Porta-Potti sans problème derrière le siège passager.
Je garde précieusement mon T4 plus court, moins lourd, avec un espace intérieur de vie plus grand et des capacités armoires/frigo/eau/gazole plus élevées que les autres modèles plus récents.
Le chauffage stationnaire à air peut être mis en mode permanent jusqu’à épuisement de la capacité des batterie auxiliaires (décharge profonde). Il se coupe automatiquement lorsque la tension des batteries est < 10.5 V
Attention au gel des 2 batteries gel/AGM de 85 Ah en hiver par température extérieure négative ! Avec une température de -20°C, on ne dispose plus que de 60% d’autonomie. Une batterie déchargée à 50% gèle à -20°C, ce qui implique qu’on a une autonomie réelle d’utilisation de 25% par -20°C.
Avec une charge restante de 25%, les batteries gèlent à -7°C !
Bon à savoir : le chauffage stationnaire consomme le plus lors de la phase d’allumage, avec une pointe à 20 A, tandis que le service ne consomme que 1.25 A (ventilateur + brûleur au minimum)
Voici les données techniques pour un VW T4 California (origine Westfalia):
Données techniques chauffage :
Allumage bougie : 3 sec après enclenchement, durée 90 sec.
Arrêt automatique du chauffage après 3 min si pas d’allumage.
Arrêt automatique du chauffage après 4 min si flamme s’éteint.
Lampe verte allumée = allumage chauffage et/ou soufflante
Lampe verte foncée = T° de consigne atteinte.
Lampe rouge clignotante = surchauffe + arrêt automatique (sortie air bouchée).
Débit d’air chaud : 80 kg/h
Puissance calorique : 2300 W maxi - 600 W mini (25%)
Consommation Diesel : 0.27 L/h
Consommation électrique : 240 W (allumage 20 A) 15 W (service 1.25 A)
Mise hors circuit automatique : < 10.5 V (témoin bat. clignote)
Soufflante continue de tourner 3 min après l’arrêt du chauffage.
Données techniques réchaud alcool :
Puissance calorique : 1100 W
T° : 600°C maxi
Contenance réservoir : 2 x 1.2 L (tenu verticalement, encoche grille bas)
Durée combustion : 4 h (flamme maxi) 16 h (flamme mini)
Consommation : 0.23-0.27 L/h
Evaporation : 1.5 g/jour
Données techniques frigo-congélateur :
Capacité du bac : 40 L
T° minimale de congélation : -18°C
Puissance consommée : 42 W (3.5 A)
Autonomie : 72 h (1 batterie 80 Ah) à T°=10°C frigo et T°=32°C ext. avec couvercle fermé.
Mise hors circuit automatique : < 10.5 V (témoin bat. clignote)
Nettoyer les filtres admission et échappement d’air sous le véhicule 1x/an !
Réservoir eau claire : 50 L
Réservoir eau usées : 25 L
Prise électrique intérieure 220 V : 2 x 1000 W maxi (disjoncteur OFF > 13 A)
Prise électrique intérieure 12 V : 90 W maxi
Charge batterie Exide ES950 85 Ah et résistance au gel en hiver:
Voltage V___Charge %___Température de congélation °C
≥ 12.8______100_________-51
12.55_______75__________-51
12.3________50__________-20
12.2________25___________-7
12.1________10____________0
< 12.0_______0____________0
Chargeur de bord relié à prise secteur 220 V : recharge 48 hrs à 14.1-14.4 V
N.B. L’autonomie ou capacité d’une batterie chargée à 100% n’est plus que de 90% à 10°C, 80% à 0°C, 70% à -10°C et 60% à -20°C.
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Au Danemark ça vient a la mode pour les habitations.
Avec un filtre UV dans le circuit…
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Très bien expliqué. En montagne, avec des températures négatives, et une batterie en milieu ou fin de vie, il est possible que la chaudière échoue à démarrer du fait de ce seuil de tension lors du cycle d’allumage. Sur une commande digitale (pas avec un bouton rotatif), tu peux définir un seuil bas de ton choix plus élevé, 12V par exemple, pour éviter de vider ta batterie auxiliaire. 10.5V est effectivement le seuil de l’ECU qui mets en sécurité pour un seuil bas tenu 20 secondes consécutives (et seuil haut 16V pendant 6 secondes consécutives). C’est très bas mais comme tu le dis, le cycle de démarrage de 3 minutes fait plonger la tension avec une consommation importante (~20A sur 12V) du fait de de la bougie d’allumage, qui est également mis en marche lors du cycle d’arret (nettoyage des résidus sur le bruleur). Idéalement et lorsque c’est possible, pour gagner en autonomie, démarrez votre chauffage, sur la tension alternateur avant de couper le moteur.
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Je relance un peu….
À part chauffage type Webasto/Chinebasto, existe-t-il des petits convecteurs 12V branchés sur batterie auxiliaire (elle même rechargée par solaire), avec fonctionnement limité type 1/2h-1h matin et soir ?
Certains ont ils ?
Ca existe des chauffages sur 12V de faible puissance, genre 300W.
Mais c’est tellement triste de dissiper une énergie électrique noble, et faire cycler sa batterie, pour faire de la chaleur…
Quand il fait froid l’hiver les journées sont courtes et le soleil bas pour que les panneaux chargent bien.
Une batterie li-ion 12v 100Ah passera de 100% à 0 en 12V*100Ah/300W=4h : il faut limiter ça à des phases très courtes, pourtant 300W ce n’est pas beaucoup (un Webmasto c’est 2000W).
Par comparaison, 4h sous 300W, ça correspond à 0.120l de diesel, soit un verre à vin rouge (Et oui, on ne se rend pas toujours compte de l’incroyable concentration en énergie des carburants, un bidon de 5l t’emmène a 100km avec femme, enfants bagages et une voiture d’une tonne).
Au pire, une couverture chauffante 12V 60W est un meilleur choix (mais ce n’est pas le même service).
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Merci 
Mais le besoin de chaleur n’est pas au lit, mais au réveil /p’tit dej et éventuellement un petit moment le soir….
Certains ont ils testé petit poêle à bois, avec tous les inconvénients et le charme que ça comporte ?
J’ai déjà vu des installation de ce type, sur un grand camion en mode semi-sédentaire où tu cherche un confort un peu plus chaleureux ça doit être sympa, moyennant les risques évident associés au foyer à l’intérieur du véhicule et les questions d’approvisionnement en combustible.
Perso je suis un convaincu des chinasto (webasto, autotherm… pour ceux qui ont les moyens) et surtout je trouve qu’une fois que t’es au niveau de motivation/matos pour la démarche de poser un poêle à bois, t’as déjà la motivation nécessaire pour le chinasto 
Et oui tout à fait d’accord avec @eric_b sur le chauffage électrique, sauf installation « d’américain » avec 2000w de panneaux solaires, batteries ultra puissantes etc. (sisi ça existe, les gars arrivent même à cuisiner à l’induction dans ces engins)
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Idem, un chauffage 12vols sur batterie, ça sert à rien, puissance ridicule, mais suffisante pour fumer tes batteries (surtout par temps froids).
En solution simple et économique, pourquoi pas un chauffage d’appoint à catalyse gaz, type ThermX pour fourgon, branché sur une 6kg de propane (ça ne gèle pas contrairement au butane), comme ce modèle : Infos sur un Therm'X 1700W - Forum trafic-amenage.com
Problème, ça ne se fait plus, il te faudra en trouver un d’occasion.
J’ai eu ça pendant 12 ans sur mon précédent camion, j’ai pu l’utiliser tous les hivers, ça chauffe bien et c’est très simple.
2 inconvénient tout de même :
-La combustion du propane rejette du CO2 et de la vapeur d’eau dans le camion, aération haute et basse obligatoire à proximité du chauffage.
-Ne jamais laisser le chauffage en route la nuit quand on dort (il tournait le soir à l’apéro/repas et le matin au ptit déj.). Un détecteur de CO à proximité est aussi une sécurité supplémentaire.