Seul sur glacier, dangereux?

[system]

Posté en tant qu’invité par Michel:

Pave a écrit:

> Tu es a un endroit sur.

Tu peux me préciser ? .c’est quoi un endroit sûr ? … parce que la suite je n’ai rien compris et en situation c’est aussi bien applicable que les méthodes de polytechnicien (style J2M) dans l’économie moderne.

tu places 3 ancrages sur la gace, tu
attaches un bout de la corde.
Tu es attache a l’autre bout et aussi a par une poulie autobloc
que tu fais avancer sur la corde au fur et a mesure que tu
avances.
Arrive sur un autre point sur, tu y place le meme toutim et tu
fais le chemin inverse pour tout recuperer, etc…
Si tu tombes, la chute ne peut (a priori) pas depasser la
largeur max d’une crevasse (+ un chouia). Tu tombes avec une
poulie autobloc deja en place (fixee au pontet et avec la corde
en place) pour te hisser avec une simple pedale sur la corde.
Pour eviter le coincement, et partir la tete en premier on
fait l’aller sans le sac.
Pour ne pas bousiller la corde on prends une corde tres longue
et on met la pedale sur la seconde. Mais c’est pas oblige
puisqu’a priori on ne descend pas tres bas.
Cette methode reste tres dangeureuse en cas de devissage
(pendule…) mais c’est mieux que rien quand-meme, il faut se
forcer a ne pas utiliser toute la longueur.

Pour les problemes dont tu parles, c’est souvent pas bien mieux
quand on est seulement 2 dans la cordee. Les manips pour sortir
seul un autre, c’est pas facile non plus. En tout etat de
cause, seul, tu es toujours plus vulnerable et tu te sortiras
moins facilement d’affaire, c’est certain. Perso, je ne le
ferai pas, sauf a y etre oblige.

[system]

Posté en tant qu’invité par tetof:

celui qui est sous le Promontoire

Ils ont fait exprès?

[system]

Posté en tant qu’invité par John D l’aventurier:

Je ne pense pas être faux-cul. Quand un débutant me pose cette question, je préfère lui signifier qu’il va droit au carton.
Pour ma part, s’il y a des règles de sécurité avec lesquelles j’ai pris quelques libertés, avec l’encordement sur glacier, rarement. Même à 7000m, j’ai progressé encordé au rythme déspérant de mon compagnon.
Dans ma vie, je suis passé 3 fois à la cave, mes copains à peu près autant. Pour moi ça s’est bien passé à chaque fois parce-que j’étais correctement assuré. Pour mes copains, ça fait 1 mort (decordé), 1 blessé grave quasi miraculé (décordé), 2 blessés sérieux (encordés mais dans le sens de la crevasse à un endroit où il y a des crevasses dans tous les sens). On peut aussi rajouter 2 « connaissances » morts parce que l’un d’eux a voulu réparer la fixation de l’autre …
Sur ta photo, moi, je m’encorde. Pont de neige = corde. Il vaut mieux s’encorder pour rien que de ne pas pouvoir se dire qu’on aurait du s’encorder.
Quand s’encorde-t’on sur glacier ? A chaque fois qu’on a un doute:
-mauvaise visibilité (Brouillard, nuit)
-après une chute de neige récente
-en début de saison
-en cas de température positive
etc.
C’est-à-dire souvent.
Autre point: sur glacier on met un casque. Parce-que les chutes en crevasse, encordé ou non, on autant de chances de finir sur la tête que sur les pieds.
Sur glacier, même à crever de chaud, on met sa Goretex. Parce-que une fois à la cave, on est bien content de l’avoir sur soi et pas dans le sac.
Je suis toujours faux-cul, là ?

[system]

Posté en tant qu’invité par Pave:

Si tu ne l’a pas compris, ne l’utilise pas et ne tiens compte que de la conclusion de mon post, qui est tres claire, elle.

Michel a écrit:

Pave a écrit:

> Tu es a un endroit sur.

Tu peux me préciser ? .c’est quoi un endroit sûr ? …
parce que la suite je n’ai rien compris et en situation c’est
aussi bien applicable que les méthodes de polytechnicien (style
J2M) dans l’économie moderne.

tu places 3 ancrages sur la gace, tu
attaches un bout de la corde.
Tu es attache a l’autre bout et aussi a par une poulie
autobloc
que tu fais avancer sur la corde au fur et a mesure que tu
avances.
Arrive sur un autre point sur, tu y place le meme toutim et
tu
fais le chemin inverse pour tout recuperer, etc…
Si tu tombes, la chute ne peut (a priori) pas depasser la
largeur max d’une crevasse (+ un chouia). Tu tombes avec une
poulie autobloc deja en place (fixee au pontet et avec la
corde
en place) pour te hisser avec une simple pedale sur la corde.
Pour eviter le coincement, et partir la tete en premier on
fait l’aller sans le sac.
Pour ne pas bousiller la corde on prends une corde tres
longue
et on met la pedale sur la seconde. Mais c’est pas oblige
puisqu’a priori on ne descend pas tres bas.
Cette methode reste tres dangeureuse en cas de devissage
(pendule…) mais c’est mieux que rien quand-meme, il faut
se
forcer a ne pas utiliser toute la longueur.

Pour les problemes dont tu parles, c’est souvent pas bien
mieux
quand on est seulement 2 dans la cordee. Les manips pour
sortir
seul un autre, c’est pas facile non plus. En tout etat de
cause, seul, tu es toujours plus vulnerable et tu te sortiras
moins facilement d’affaire, c’est certain. Perso, je ne le
ferai pas, sauf a y etre oblige.

[system]

Posté en tant qu’invité par Alain:

Cette technique est utilisable que sur des passages tres court a mon avis,parce que si tu dois remonter un glacier avec cette methode, t’as interet a prevoir du maéteriel de bivouac et des vivres

[%sig%]

[system]

Posté en tant qu’invité par Paul G:

John D écrit : « Quand s’encorde-t’on sur glacier ? A chaque fois qu’on a un doute:
-mauvaise visibilité (Brouillard, nuit)
-après une chute de neige récente
-en début de saison
-en cas de température positive
etc. »

J’ai l’impression d’entendre notre guide dans mes dormations skis de rando…
Mais à mon avis, ce que tu dis est surtout valable pour le ski de rando (ou en fait on ne s’encorde pas souvent en conditions normales, parce que c’est une m…de inommable pour avancer)

En alpi, je dirai qu’on s’encorde dès qu’il y a de la neige sur le glacier.
Nota : Si comme sur la photo il y a une plaque de neige sur 10m, le mieux est encore de ne pas s’encorder, et de passer à côté. Si on passe sur la plaque, il est évident qu’on devrait s’encorder. (Exemple : Il y a un passage raide et expo en neige dure. Mais ca ne dure que 10m, dois-je mettre mes crampons ?..)

[system]

Posté en tant qu’invité par Pave:

C’est bien ce que j’ai dit, le probleme c’est la duree de la course et le matos a trimballer.
Ca releve plus de la survie que du plaisir.

Alain a écrit:

Cette technique est utilisable que sur des passages tres court
a mon avis,parce que si tu dois remonter un glacier avec cette
methode, t’as interet a prevoir du maéteriel de bivouac et des
vivres