Posté en tant qu’invité par Pierre:
Bonjour,
Concernant les anneaux de sangle, quand on en utilise un pour faire faire une vache, il est conseille (voire obligatoire) de rester en tension dessus pour eviter la rupture.
Or ces memes anneaux de sangles sont utilises en montagne pour faire des degaines (reliant 2 mousquetons) et la on est loin de l’utilisation en tension d’ou une fragilite si on prend un plomb dessus.
Qui peut m’expliquer cette incoherence d’utilisation ?
Pierre
Posté en tant qu’invité par thomas:
Pierre je ne comprends pas tout de ton problème.
Si tu te vaches c’est pour ne pas redescendre en bas.
Alors en tension ou pas, sur une sangle qui peut prendre plus d’une tonne en statique et pas mal de newtons en dynamique, je ne pige pas ton problème.
Si tu dois rester en tension sur un relai, c’est que tu as un risque que tes sangles soient mal sécurisée (béquet fuyant par exemple).
Alors dans ce cas oui il faut rester en tension et éventuellement opter pour un complément d’assurance (coinceur par exemple). Sinon je ne vois pas.
Précise ton propos
Posté en tant qu’invité par pierre:
Quand on utilise une sangle comme vache (au relai par ex), il est expressemment recommande de rester en tension dessus (en statique quoi), car ca supporte mal un choc dynamique, il y a meme des recommandations pour utiliser une corde au lieu d’une sangle comme vache car ca supporte mieux un choc dynamique. -> voire debat
http://escalade.camptocamp.com/forums/read.php?f=16&i=7791&t=7791
Je suis donc ces recommandations et utilise toujours ma vache (une sangle) bien en tension (en statique). Ce qui m’interroge est que ces memes sangles sont utilisees pour faire des degaines (qd on relie 2 mousquetons) ou on est loin de l’utilisation en statique (lors d’un plomb par ex). Du coup je vois comme une incoherence d’utilisation de ces sangles.
J’aurais du mal a etre plus explicite !
Posté en tant qu’invité par moncho:
Salut ,
Effectivement ! tu as raison , une sangle ca tient pas mal de newtons .
Par contre l’utilisation d’une corde dynamique va soulager les points du relais, le mousquif, les coutures du baudard et les vertebres de l’assuré … non ?
@+
Posté en tant qu’invité par Claude:
L’important, c’est d’avoir quelque chose dans la chaine d’assurage qui soit capable d’absorber le choc. Si rien n’est élastique, la force de choc peut etre violente meme si l’energie à dissiper est tres faible. Quand tu tombes en grimpant, l’énergie est abosrbée par la corde. Quand tu es vaché au relais, il n’y a guère que la sangle qui peut abosrber l’énérgie (et le gras des fesses).
Grosso modo, pour qu’une force choc soit acceptable pour le corps humain sans ennui de santé, il faut au minimum que la chaine d’assurage s’alonge de 10% de la hauteur de chute.
Posté en tant qu’invité par J2LH:
Pierre a écrit:
Concernant les anneaux de sangle, quand on en utilise un pour
faire faire une vache, il est conseille (voire obligatoire) de
rester en tension dessus pour eviter la rupture.
Le problème n’est pas tant la rupture de la sangle mais une sangle c’est statique ou presque, elle ne va pas aborber les chocs qui seront encaissés par toi et/ou par le relais, l’un ou l’autre peuvent céder.
Cependant que reste-t-il de l’elasticité d’une vache en corde après quelques temps d’utilisation sous tension ?
Or ces memes anneaux de sangles sont utilises en montagne pour
faire des degaines (reliant 2 mousquetons) et la on est loin de
l’utilisation en tension d’ou une fragilite si on prend un
plomb dessus.
Tu n’es pas directement sur la dégaine mais sur la corde (dynamique) qui passe dans la dégaine, c’est elle qui absorbe le choc. Il existe par ailleurs des dégaines « exploses » capables d’encaisser une partie du choc par déchirure d’une couture.
Posté en tant qu’invité par Pierre:
Merci pour vos reponses (surtout Claude et J2HL qui ont compris ma question).
C’etait tout con en fait, j’aurais du y penser.
Posté en tant qu’invité par toph:
pour être plus précis, dans la chaine des éléments qui te relient au spit ou au relais, tous sont soumis la même force exactement
la présence de la corde entre toi et le point fixe empêche cette force d’excéder un certain seuil admissible par le corps humain (et par le matériel a fortiori) car la corde est élastique et s’étend ; dans l’extension l’énergie est dissipée dans une énergie potentielle élastique
le point fort de la corde c’est aussi que l’on ne revient pas en claquant contre la paroi comme on le ferai avec un élastique ; la contre partie c’est qu’une corde s’use … et les constructeurs te conseillent de la changer après un certain nombre de chutes
NB: il faut toujours être dans une situation où ta chute n’excède pas la longueur de corde qui te relie à l’assureur car les cordes sont faites de telle sorte qu’une chute soit amortie de façon admissible pour le corps humain uniquement si la longueur de corde est égale ou plus grande que la chute. si la corde est plus courte que ta chute c’est mauvais. remarquons qu’il faut vraiment avoir l’esprit tordu pour rencontrer ce cas de figure !
Posté en tant qu’invité par J2LH:
toph a écrit:
pour être plus précis, dans la chaine des éléments qui te
relient au spit ou au relais, tous sont soumis la même force
exactement
Oui et Non. C’est à peu près vrai pour une vache, c’est totalement faux pour un grimpeur assuré d’en bas par un second. Dans ce cas il y a une force F exercé par le grimpeur sur le brin qui va de son baudrier à la dégaine, une force F’ sur l’autre brin qui va de la dégaine à l’assureur avec F’<F puisqu’une partie de l’energie passe sous forme de frottement dans le mousqueton de la dégaine. Sur le point et sur la dégaine on a une force F+F’ qui s’exerce.
la présence de la corde entre toi et le point fixe empêche
cette force d’excéder un certain seuil admissible par le corps
humain (et par le matériel a fortiori) car la corde est
élastique et s’étend ; dans l’extension l’énergie est dissipée
dans une énergie potentielle élastique
Si c’était le cas tu ferais le yoyo, en réalité la majeure partie de l’energie se dissipe sous forme de chaleur due aux frottements des fibres entre-elles c’est d’ailleurs ce que tu expliques plus loin.
si la
corde est plus courte que ta chute c’est mauvais. remarquons
qu’il faut vraiment avoir l’esprit tordu pour rencontrer ce cas
de figure !
En escalade tu peux assez facilement faire une chute de deux fois la longueur de la corde (en via ferrata, tu peux faire beaucoup plus, c’set pour ça qu’il y a un absorbeur), il suffit de tomber en dessous de l’assureur ce qui est le risque tant que le deuxième point n’est pas mousquetonné si le grimpeur ne tombe pas sur une vire ou le bas de la voie (ce qui n’est pas mieux bien sûr). Une chute de facteur 2 (hauteur de chute = 2 fois la longueur de la corde) n’est pas vraiment dangereuse pour le grimpeur mais il est cependant conseillé de changer une corde ayant subit une telle chute, un tel facteur de chute n’est cependant possible que si on n’a pas de point de renvoi en bas.