Depuis des années je passe dur des ponds de neige encordé à 2 et je n’ai heureusement jamais eu à avoir à retenir mon compagnon de cordée qui serai tombé ds un trou.
Je sais qu’il faut être encordé long et marcher corde tendu et que les frottements de la corde sur la lèvre permettent de freiner la chutte nénamoins je ne me rend pas compte s’il est facile seul de retnir une personne et de poser un premier point d’ancrage.
Si certains on vécu celà je suis preneur de leur reour d’expérience.
j’ai également lu qu’on pouvait faire des noeuds sur la corde pour quelle se bloque dans la lèvre. util?
Retenir quelqu'un qui tombe dans une crevasse
pour ce qui est des noeuds : je pense que ca peut être utile, mais jamais fait. Regardes sur le catalogue Petzl (il est en ligne) ils expliquent comment faire un mouflage malgré les noeuds.
Il te faut au moins 15m entre les deux, toujours aborder les crevasses perpendiculairement, la corde doit bien entendu être tendu, comme le string d’une danseuse brésilienne. Il te faut à tout prix des gants dès que tu es sur glacier !! Quand j’ai du retenir mon pote qui était bien tombé dans la crevasse, j’avais pas mes gants, et en quelques minutes j’avais les mains gelées, impossible de creuser mon corps mort !! heureusement qu’il a pu remonter !
Pour mon unique expérience, mon pote était en montée, j’étais derrière, plus bas, avec une différence de poids d’environ 15 ou 20kg en plus (pour moi), ca tirait fort sur la corde, mais ca restait gérable, les talons plantés dans la neige et le cul par terre, mais dur de se retourner pour creuser ! de plus la neige était très soupe, ce qui a faciliter le blocage de la corde.
Je pense qu’à deux, avec une neige un peu dure, un collègue plus lourd que toi, c’est pas évident de retenir la chute. Il faut être observateur et être frais, sinon tu peut te faire emporter.
Pour les noeuds, ca peut pas être un mal, l’important est d’arrêter la chute, le reste est moins grave, tu arrives toujours à remonter, malgré les noeuds.
Sinon, si tu es autonome en montagne et proche de Cham’, tu peux suivre les journées formation de La Chamoniarde. J’y étais hier et j’ai pu me rendre compte de la réalité du terrain, revoir les manips, évoluer dans ma pratique, etc.
J’ai eu l’expérience une seule fois : sur du plat, en neige très ramollie (soupe) : /outings/350354/fr/aiguille-d-argentiere-glacier-du-milieu
On était 3, mais la corde était plus tendue entre moi et le malchanceux donc j’ai retenu tout le poids de sa chute, sans de problème particulier après une petite glissade (il pèse 10 kg de plus que moi). (EDIT : il n’y avait pas de noeud sur la corde)
Sur de la neige dure (ou pentue) ça aurait surement été plus délicat : comme l’a dit Gros Minet, il vaut mieux penser à garder ses gants (et le piolet à la main !) sur glacier.
Posté en tant qu’invité par Matt:
Facile non (ça dépend de la configuration de la chute), mais possible oui bien sûr sinon on ne s’encorderait pas !
Comme les autres je te conseille vivement de suivre une initiation « sécu glacier » avec ton compagnon de cordée.
Ca te permettra de voir concrètement comment on fait : dans les stages bien organisés, un des deux encordés se jette volontairement dans une petite crevasse pour que l’autre s’entraine à le retenir et faire l’ancrage.
Tu y apprendra aussi à faire des mouflages.
C’est un sujet qui fait débat, il y a des avantages (ça peut faciliter la retenue de la chute) et des inconvénients (ça empêche une remontée autonome sur la corde).
Après si tu fais une course ou tu dois avoir la corde à double et bien sur un bien sur le glacier tu mets les noeuds sur un brin et sur l’autre tu la laisse normale donc tu évite justement ces inconvénients 
ça la rend plus compliquée certes, mais cela ne l’empêche pas. Perso, dès qu’on est deux, ya des noeuds sur la corde !
Salut Grimzen…
Pour moi, jamais de noeud sur la corde. Trop problématique pour la suite, quelque soit la suite autosauvetage, mouflage, mouflage autrichien, attente des secours. Un impératif : marcher corde tendue et bien anticiper le passage des ponts de neige.
([i]Attention je ne suis pas autonome en haute-montagne, donc ce que je dit est à prendre avec des précautions)
Par une chaude journée d’hiver, alors en stage de cascade de glace, on a pris un but pour cause de cascade qui fondait à vue d’œil, et de probabilité non zéro que la dernière longueur nous tombe sur la gueule avant la fin de la journée.
Avec le guide qui nous encadrait, on a donc fait le classique atelier, mouflage/crevasse etc…
Le guide était pro-nœud avec des arguments assez convaincants:
Alors qu’un autre guide m’a dit que les nœuds servaient à rien, son avis c’est qu’il faut un seul nœud à mi-corde, L’idée c’est que pendant la chute la corde creuse une fissure dans les les levres de la crevasse ou le nœud va faire coinceur, donc si il y en a avant que la fissure soit bien formée le risque c’est d’éclater les levres de la crevasse et que le nœud ne bloque rien.
Son second argument en faveur de nœud, en cas de chute dans une crevasse, l’important c’est de bloquer la chute, et avec le nœud c’est beaucoup plus simple, la contrepartie c’est que ce sera un peu plus compliqué de faire un mouflage, mais avoir du mal à faire un mouflage, si la personne est pendue en sécurité dans son baudard (de toute façon sinon c’est hélico) c’est anodin par rapport à avoir du mal à arreter une chute.
Après il y a autant d’école que de possiblité, mais c’est le meilleur argumentaire que j’ai entendu, le jour ou je m’aventure sur un glacier sans être encadré c’est la solution que j’adopterai (à moins qu’on me donne un meilleur argument contre le nœud)
(Disclaimer : Je ne m’y connais pas du tout en technique glace !!!)
Pourquoi pas laisser en lieu et place de noeuds des mousquif à doigts keylock attaché par des cabestans : ca peut faire la même fonction que les noeuds de freinages mais qui en plus peuvent se défaire plus ou moins facilement même sous tension ?
… défaire les noeuds !
en alpi, tu as plein de techniques ou de mises en oeuvre différents pour une même finalité : autobloquant desuus/ dessous, nœud d’encordement, système d’assurage en progression sur glacier, progresser aux anneaux/ en longueurs, désencordé ou pas en pente raide… Tu te construits une cohérence dans ta chaine de sécurité et d’assurance. Tu peux toujours faire plus securit mais c’est une strategie cout / bénéfice en sachant que le temps perdu est une source de risque supplémentaire en montagne. Tu connais les avantages/ inconvénients de chaque choix. Ce sont les tiens et tu n’en changes plus pour que ça deviennes automatique. Le mieux pour toi, c’est d’essayer un jour de mauvais temps sur un glacier : tu fais avec puis sans noeud. Et tu décides…
Perso, je ne vois pas comment on peut sortir qq’un avec une corde à noeud qui du coup risque d’etre bloquée à mort dans la levre de la crevasse : impossible de tirer, tres dificile de remonter