Posté en tant qu’invité par titi:
salu je voudrais savoir si dans les grandes voies comment on fait quand il y a qe 2pts , si on prend deux moustifs sans vis, une sangle, on fai une qeu de vache ou bou de la sangle, et on rejoint les deu pts avecla sangle???
merci
Posté en tant qu’invité par juju:
Je t"ai reconnu petit canaillou,tu es passé d’abord par escalade
Posté en tant qu’invité par titi:
sa explique pscoment on fait!!
Posté en tant qu’invité par juju:
Moi pas comprendre que tu as écrit
Posté en tant qu’invité par titi:
sa repond pas comment on fait
Posté en tant qu’invité par jeanphi:
Lorsqu’il y a deux points sans chaines pour les relier je fais la chose suivant :
un mousqueton (à vis ou une dégaine) sur chaque spit ou piton, je me vache sur un des points en faisant un cabestan et je fais un deuxième cabestan de manière à relier les deux points avec la corde.
Posté en tant qu’invité par Henri:
ça, c’est la technique quand les 2 points sont fiables.
si tu dois faire relai sur deux points moyennement fiables (vieux pitons; coinceurs, vieille sangle dans lunule + piton ou coinceur, ou bien 2 broches si tu es sur glace), il vaut mieux pratiquer de la sorte :
poser un mousqueton simple sur chaque point (j’ai des petits mousquetons qui s’enfilent facilement dans les pitons ou sangles malcomodes)
prendre un grand anneeau de corde
passer l’anneau dans les 2 mousquifs
saisir l’anneau au milieu des deux points, et faire une queue de vache au milieu
poser un gros mousqueton à vis sur la queue de vache.
Le relai se fait sur ce seul mousquet à vis, chaque grimpeur se vache sur le gros mouquif, tu peux aussi y poser la plaquette d’assurage
l’avantage est que le mousquif répartit la force équitablement et simultanement sur les deux points d’assurage, qui sont mons sollicités.
Posté en tant qu’invité par ninou:
… et en cas de rupture d’un des points, le second ne prend pas un « gros choc » car il est déjà en tension.
Posté en tant qu’invité par Jo.:
Je fais aussi comme ça sauf que je ne me vache pas sur le gros moustik mais avec un cabestan sur chacun des deux points.
Posté en tant qu’invité par Pierre:
Tu ne dis pas si tu fais ta queue de vache avec les 2 "brins " de la sangle, ce qui me parrait consommer beaucoup de longueur, ou avec un seul des brins, ce qui me parrait aussi sûr.
Qq qu’un a un avis pertinent ?
Posté en tant qu’invité par D.:
D’une manière générale, il n’est pas très indiqué de faire un relais avec une sangle (elle est statique).
L’idéal est d’avoir 1 bout de corde d’attache (un bon mètre), 2 queux de vache aux extrémités, relier les 2 points et faire 1 queu de vache avec la corde de manière à répartir la traction sur les 2 points.
On peut (si on grimpe en réversible sinon c’est le bordel), se vacher avec un cabestan sur 1 point avec 1 brin, puis sur le 2ème point avec le 2ème brin. On fait 1 queu de vache avec les 2 brins de la corde et place la plaquette sur ce noeud. c’est rapide et facile, nécessite pas de longe supplémentaire et très sur car on assure le second avec une corde dynamique, idéal quand il repartira sur la longueur suivante.
Posté en tant qu’invité par Mag:
Cet avis n’engage que moi :
Je fais aussi la même chose que Henri, avec qq précisions :
Et il faut adapter selon la situation.
Mag
Henri a écrit:
ça, c’est la technique quand les 2 points sont fiables.
si tu dois faire relai sur deux points moyennement fiables
(vieux pitons; coinceurs, vieille sangle dans lunule + piton ou
coinceur, ou bien 2 broches si tu es sur glace), il vaut mieux
pratiquer de la sorte :
poser un mousqueton simple sur chaque point (j’ai des petits
mousquetons qui s’enfilent facilement dans les pitons ou
sangles malcomodes)
C’est encore mieux si tu mets 1 ou 2 mousq à vis si c’est possible
prendre un grand anneeau de corde
passer l’anneau dans les 2 mousquifs
saisir l’anneau au milieu des deux points, et faire une queue
de vache au milieu
Avantages de l’anneau de corde (diam. min. 8,5 - 9mm) par rapport à une sangle
poser un gros mousqueton à vis sur la queue de vache.
Mousq. HMS (en forme de poire), car si tu mets trop de mousq. dans un mousq. étroit, il n’est pas prévu pour.
Le relai se fait sur ce seul mousquet à vis, chaque grimpeur se
vache sur le gros mouquif, tu peux aussi y poser la plaquette
d’assurage
l’avantage est que le mousquif répartit la force équitablement
et simultanement sur les deux points d’assurage, qui sont mons
sollicités.