Posté en tant qu’invité par Sebastien:
J’envisage l’achat d’un rappel pour escalade et alpinisme mais j’hésite entre :
D’après un article lu récemment, il apparaitrait que les cordes jumelées non pas grand intérêt même si elles offrent la possibilité de répartir le poids entre les membres de la cordée.
Quels sont vos points de vues ?
Merci
Posté en tant qu’invité par clint:
Le premier avantage de 2 brins séparés , c’est que tu n’as pas besoin de d’acheter un nouveau rappel lorsque tu as un brin foutu.
Posté en tant qu’invité par Alex:
les cordes jumelées ne sont pas des cordes à double
pour ton utilisation tu prends des brins de 50m à double ou une corde de 100m à double
pour les avantages/inconvénients
http://alpinisme.camptocamp.com/forums/read.php?f=9&i=7510&t=7510
Alex
Posté en tant qu’invité par Claude:
Tu te mélanges un peu dans les termes.
Pour commencer, va voir l’article :
http://escalade.camptocamp.com/article37-12.html
Si il te restent des questions, tu devrais trouver les réponses dans les anciens débats.
PS : l’argument de clint est foireux, on peut encore couper la corde apres qu’un brin soit foutu.
Posté en tant qu’invité par Sebastien:
Merci pour vos réponses
J’en ressors que 2 cordes à double de 50 m (voire 60 m) jumelées offrent de nombreux avantages et un inconvéniant : le noeud qui peut se coincer.
Petites questions en plus :
un rappel coupé devient deux cordes jumelées (c’est mathématique !!). Il devient donc obligatoire de passer les deux brins de cordes dans chaque point ou peut on continuer à faire alterner les brins sur les points ?
quels sont vos avis sur le noued à utiliser ?
Posté en tant qu’invité par Pierre:
Non, tu continues à grimper comme avec un rappel donc tu mousquetonnes qu’un seul brin.
Le noeud d’encordement reste le classique 8 sinon le noeud d raboutage pour faire les rappels ,il suffit de faire un noeud simple voire un noeud de 8,mais surtout pas un noeud de pêcheur
parce que lui ,il se coince!!!
bonne grimpe
Posté en tant qu’invité par JFC:
Non, Alex te l’as déjà dit : des cordes jumelées ne sont pas des cordes à double.
Il y a les cordes à double ou rappel qu’on peut avoir en un seul ou en 2 brins, dont on peut utiliser un seul brin pour s’assurer en alternance ;
et il y a les cordes jumelées dont il faut absolument utiliser les 2 brins pour l’assurage, dans chaque point.
Posté en tant qu’invité par Sebastien:
merci pour vos réponses rapides
Bonnes grimpe à tous
Sebastien
Posté en tant qu’invité par Wilhelm:
Une information complémentaire svp. Pourqui le noeud de pêcheur se coincerait plus qu’un autre noeud et à quel niveau?
Merci
Posté en tant qu’invité par ArnaudG:
Juste pour preciser, Pierre. Tu parles du noeud en 8 pour rabouter les cordes, ce noeud a ete prouve etres tres dangereux en raison de la tendance qu’il a a s’inverser. Et il peut le faire plus d’une fois et donc « sortir » de la corde. Je te refere si tu lis l’anglais a cette page:
http://www.needlesports.com/gearreviews/abseilknots.htm
qui liste des tests recement fait par une firme Britannique de cordes. Ils recomende en conclusion la simple demi-cle, eventuellement avec une autre demi-cle comme noeud d’arret.
Sinon je suis d’accord, les cordes jumelees doivent etre mousquetonnees ensembles alors que les corde a double peuvent se mousquetonner alternativement dans certainnes circonstances.
A.-
Posté en tant qu’invité par ArnaudG:
Il se coince au niveau du noeud…
Serieusement, Il se coince parce qu’il est symetrique. Lorsqu’il passe sur une fissure il y a toujours un bout encombrant qui depasse. La demie cle, est asymetrique et a un cote plat. Quand le noeud glisse contre le rocher, il a tendance a glisser « noeud en l’air » et cote plat contre le rocher, donc moins de chance de s’attraper…
A.-
Posté en tant qu’invité par Wilhelm:
Merci pour la réponse. toutefois qu’entends tu par demi clé?
Autre point, s’il est reconnu qu’il est préférable de mousquetonner une fois sur deux avec une corde à double et que cela diminue le tirage mais en grimpe à trois, ne vaut-il pas mieux de passer les deux brins dans le mousqueton? Meilleurs assurage de l’un des deux seconds!
Posté en tant qu’invité par ArnaudG:
Demi cle: un noeud normal, « simple », genre lacet de chaussure, fais une boucle, passe un brin au milieu, mais la avec les deux brins ensembles, paralelle, comme pour faire une queue de vache. C’est plus clair?
Pour ce qui est du mousquetonage de corde a double c’est une affaire de compromis. Theoriquement, les corde a double etant testees avec des masses de 50 kg (par rapport a 80 pour les simples), il est de toutes facon preferable de mousquetoner les deux brins. Ca reparti le choc sur les deux cordes, reduit le facteur de chute (je crois) etc. Mais bon. Quand le tirage peut etre un probleme comme souvant en terrain d’aventure ou les protections ne vont pas etre alignees comme une ligne de clous, il est plus pratique, et parfois plus sur de separer les deux brins. Ceci a aussi l’avantage que si l’une des cordes prend une chute de pierre ou passe sur une arete vive (seule circonstance dans laquelle une corde a une bonne chance de casser net d’apres ce que j’ai pu lire), l’autre brin ne sera pas a cote donc ca double tes chances d’avoir encore une corde intacte.
Quand on grimpe a 3 c’est plus delicat. Ca depend vraiment de la confiance des seconds au niveau ou on grimpe. En alternant le brins, les seconds seront moins bien proteges. Pas un probleme si la voie est verticale, plus embetant s’il y a des traversees. Donc c’est au premier de peser les possibilites. Est-ce qu’il vaut mieux faire risquer un long pendule de ses seconds si ca veut dire qu’il aura moins de chance de tomber en tete ou peut-il grimper suffisament bien malgres le tirage que genere les deux brins mousquetones ensemble?.. Tout depend de la voie (traversees ou non), du serieux d’une chute (dans un devers avec obligation de remonter la corde au prussik si on tombe etc).
A.-
Posté en tant qu’invité par Christophe:
l’interet d’une corde jumelé par rapport à une corde à double est le poids. L’inconvénient : théoriquement il faut toujours mousquetonné les 2 points.
Posté en tant qu’invité par Alex:
pour diminuer la force choc, il ne faut mousquetonner qu’un brin
Alex
Posté en tant qu’invité par Wilhelm:
Après essai, je crois que oui. Mais ne risque-t-il pas de parfois de lâcher ou doit-on faire un double noeud?
Posté en tant qu’invité par alexis:
Ah ? Un noeud de huit qui s’inverse est … un noeud de huit. Magique, non ? J’ai deja essaye de faire un noeud de huit hyper lache et de me laisser tomber dessus (contre assure, of course) : je ne suis jamais arrive a le retourner. Mais s’il se retourne, c’est aussi un noeud de huit.
Je le prefere de loin au noeud de pecheur double pour rabouter deux cordes. Dasn le cas ou tu aurais deux cordes de diametres differents, il vaut mieux cependant utiliser un noeud de pecheur double.
Alexis
Posté en tant qu’invité par alexis:
Je viens de lire l’article : Ah, ouais, sur cordes gelees … Avec une dry, on doit pas le sentir du tout.
Precisions : Moi je fais, a poil, le matin (on maigrit la nuit), apres avoir ch…, 95 kg. Donc avec un peu de matos, vite 100kg (environ 1000 Newton). Soit sur un rappel, 500 newton par brins
Et quand le noeud se retourne, il est plus serre que le premier, donc plus dur a retourner encore une fois. Le test n’a pas ete fait par la suite (ils se sont arretes a un seul retournement, avec la machine de traction qu’ils avaient, ils sont obliges de demonter les mors de la corde car le deplacement permis n’est pas assez important, ca a du les faire chier).
Bref, comme on n’est jamais trop prudent, … et qu’un homme averti en vaut deux … Noooooonnnnn, je vais depasser 1000 Neutons par brins !
Merci du rsgs.
Posté en tant qu’invité par J.Marc:
Oui, et une force choc plus faible, ça veut dire que le point sera moins sollicité, ce qui devient intéressant voire vital en terrain d’aventure sur protections foireuses…
En résumé, 3 avantages à ne mousquetonner qu’un brin :
Posté en tant qu’invité par clint:
Tu as raison Claude , mais faut d’abord trouver le brin du mème modèle que ton rappel , or tous les rappels proposés sur le marchés ne sont pas vendus au mètre , à moins que le diamètre ou les caracteristiques de la corde ne te pose pas de probléme!!! PS : Vérifies si ton rappel est vendu au mètre,