Question d'encordement

#21

[quote=« gloubi, id: 885898, post:20, topic:87841 »]

[quote=« Freenours, id: 885488, post:14, topic:87841 »]

[quote=« Gloubi, id: 885028, post:10, topic:87841 »]C’est de la connerie, en glacier la corde est tendue ( sinon c’est même pas la peine de s’encorder ) et les chocs faibles. Une simple queue de vache avec un mouskif est le plus simple, pour quoi inventer des usines à gaz

La sécurité en neige vient de la corde TENDUE et pas de la corde… sinon c’est mieux de ne pas s’encorder du tout

quand à comparer les ferrata ( facteur >2 !! ) et les glaciers, no comment…[/quote]
connerie pour connerie, puisque tu aimes ce genre de vocabulaire disqualifiant pour … je n’ose pas dire tes interlocuteurs, s’encorder sur un moustif est une très très grosse connerie. Si tu te retrouve pendu dans un pot, pour peu que le moustif tourne, le doigt peut casser, même en statique. Renseigne toi donc auprès des labos compétents avant de venir pontifier ici, ça nous fera des vacances.
Laz seule situation où l’on peut tolérer un encordement sur moustif c’est en pente de neige pas trop raide car le frottement amorti les chocs et on ne risque pas de se retrouver pendu à la verticale.
Ça traîne dans tous les manuels techniques[/quote]

et ben si tu psychotes parce que hypothétiquement le mousqueton pourrait se retourner, mets en 2 inversés :wink:

Je te signale juste que :

  • quand tu te vaches au relais, c’est avec un mousquif
  • ton machard en rappel est fixé par mousquif
  • le frein quand t’assures est fiché par mousquif

la aussi, faudrait les virer et les remplacer par des noeuds :lol: encore une fois, si tu est corde tendue, le mouskif ne peut que difficilement se retourner.[/quote]

Moi je sais…

il faut au minimum 4 mousquifs (en acier ils résistent mieux aux frottements), les relier au baudrier par un élastique pour amortir les chocs (notez que l’on peut utiliser celui qui tenait l’étiquette des mousquifs), enfin, ultime conseil: garder sa salive car on emporte moins d’eau (on pèse donc moins lourd … sur les mousquifs).

:lol:

a+

#22

[code]- quand tu te vaches au relais, c’est avec un mousquif

  • ton machard en rappel est fixé par mousquif
  • le frein quand t’assures est fiché par mousquif[/code]

bof… c’est bien différent quand même

  • vache, machard c’est justement pas prévu pour arrêter une chute qui posséde une certaine force de choc…
  • quand j’assure, ben personnellement le « frein » j’aime bien l’avoir en main moi… donc pas de risque que le mousquif tourne…
encore une fois, si tu est corde tendue, le mouskif ne peut que difficilement se retourner.

alors je parierais pas la dessus. vraiment…
en fait, corde tendue, je mets pas trop de tension dans la corde non plus… :confused: par égard pour mes camarades.

bon, si tu baves sur le glacier et que les poto on en marre de trainer, peut-être que c’est différent… là, sa doit être corde bien tendue…

#23

Posté en tant qu’invité par gege38:

On s’amuse bien ici !

Je veux pas remuer le m… mais y a aussi une autre solution pour l’encordement de celui du milieu :
la meilleure solution consiste à faire une tête d’alouette sur le pontet (apres avoir fait une queue de vache à 1,5 m ; passer la corde dans le pontet et autour de soi. Pas de risque de bloquer la corde par le noeud, pas de mousquif, et facile à enlever…

#24

Posté en tant qu’invité par sport_climber:

Un moyen très simple et pratiqué par beaucoup de guides que je connais et que j’ai adopté (pour la rando glaciaire=F/PD+/AD-, on ne parle pas d’alpi technique, que ce soit clair…) :

Une queue de vache (ou un double huit qui fait une boucle) de 10 cm, relier au baudrier par 2 mousquetons de sécurité posé tête-bêche.

C’est vraiment pas compliqué et si on a besoin de se décorder, c’est très facile!! Contrairement à toutes les autres méthodes énoncées auparavant.

La probabilité pour que les 2 mousquetons tournent au même moment est très très faible et la personne en milieu de cordée possède une liberté tout a fait satisfaisante (ni trop, ni pas assez).

Après, c’est un peu l’arlésienne cette question… On peut lire beaucoup de choses…

#25

La meilleurs façon de s’encorder à trois, c’est de n’être que deux. Comme ça, on s’emmerde pas.

#26

Ouais, c’est à se demander si certains ont essayés ce qu’ils conseillent… :rolleyes:

#27

Posté en tant qu’invité par gege38:

Bonne réponse pour ce débat :smiley: ! Mais justement je m’interrogeais sur le fait de faire une cordée de 2 sur glacier. C’est pas préférable d’être à 3 (moins de risque, mouflage moins difficile…) ?? :confused:

#28

[quote=« GG, id: 885060, post:11, topic:87841 »]Et pour l’encordement des 2 autres (aux extrémités de la cordée), le mousqueton (à vis bien sûr) passe très bien …
Je ne sais pas où en sont les tendances, mais il y a qq années à l’ensa, les aspi étaient obligés de s’encorder avec 2 mousquetons à vis …
Mon avis perso (qui n’engage que moi et mon compagnon de cordée) est qu’un mousqueton est bien plus facile et rapide à défaire qu’un noeud mouillé bien serré !!![/quote]
Effectivement, quand on lit la littérature récente, la tendance actuelle est l’encordement sur 1 ou 2 mousquetons à vis, quelle que soit la position de la personne sur la corde.
Alors qu’il y a quelques années, c’était directement sur le baudrier.

C’est vrai que si on se retrouve pendu dans une crevasse, on sera retenu par le noeud auto-bloquant sur le pontet et en auto-sauvetage, il sera plus facile de se désencorder que s’il fallait défaire un double huit bien serré.

Enfin, c’est facile à envisager quand on est devant son clavier !

Je remarque aussi que beaucoup ne mettent pas d’autobloquant sur leur corde…

#29

Posté en tant qu’invité par Pipounet:

Je sais pas vous, mais moi en situation d’urgence pour défaire un nœud récalcitrant rapidement, je sortirais l’opinel…

#30

Posté en tant qu’invité par sport_climber:

[quote=« Olivier-C., id: 905415, post:28, topic:87841 »]

[quote=« GG, id: 885060, post:11, topic:87841 »]Et pour l’encordement des 2 autres (aux extrémités de la cordée), le mousqueton (à vis bien sûr) passe très bien …
Je ne sais pas où en sont les tendances, mais il y a qq années à l’ensa, les aspi étaient obligés de s’encorder avec 2 mousquetons à vis …
Mon avis perso (qui n’engage que moi et mon compagnon de cordée) est qu’un mousqueton est bien plus facile et rapide à défaire qu’un noeud mouillé bien serré !!![/quote]
Effectivement, quand on lit la littérature récente, la tendance actuelle est l’encordement sur 1 ou 2 mousquetons à vis, quelle que soit la position de la personne sur la corde.
Alors qu’il y a quelques années, c’était directement sur le baudrier.

C’est vrai que si on se retrouve pendu dans une crevasse, on sera retenu par le noeud auto-bloquant sur le pontet et en auto-sauvetage, il sera plus facile de se désencorder que s’il fallait défaire un double huit bien serré.

Enfin, c’est facile à envisager quand on est devant son clavier !

Je remarque aussi que beaucoup ne mettent pas d’autobloquant sur leur corde…[/quote]

Perso, je ne met jamais d’autobloquant sur ma corde. Je trouve que ça ne sert strictement à rien ! J’ai fais de nombreuses simulations avec et sans, et selon moi c’est bien plus commode sans.

#31

Je sort d’un cours alpin . dans se cours nous avons fait des encordements avec noeud de huit ( ou de cabestan selon l’envie ) sur double mousquetons inverser et prussik
Plus facile pour delester la charge sur l’encrage en cas de chute ( prussik ) et plus facile a se libérer pour le sauvetage (huit sur 2 moukif inverser)
Mais bon chacun fait a sa sauce l’important c’est que le systeme soi sur et facile :slight_smile: