Posté en tant qu’invité par Pave:
Oui c’est cela, entrons aussi dans le detail du retrait des carres par rapport a la semelle en spatule et au talon ainsi que du profilage legerement convexe de la semelle juste avant la largeur max de la spatule et du talon et legerement concave sous le pied et sur environ 30cm a l’avant des orteils et 25 cm apres les talons (fait a la main bien sur!) Pour l’angle d’afutage, mettre 87 ou 88 degres tout au long et du ski serait se priver de quelques dizaines de cm a chaque declenchement… de meme le meme angle sur la carre interne et externe d’un ski est pratiquement absurde.
Tout ceci (pour la pente raide) est encore plus efficace si les fix ont ete montees 0.5mm a 1.5cm en avancee, mais il faut en plus tenir compte de l’angle de la chaussure pour ne pas commettre d’erreur. La pente en elle meme entre en compte… plus c’est pentu et moins il faut d’avancee…
Apres, il faut savoir si c’est pour tailler des grandes courbes ou pour se faufiler dans un couloir… Grandes courbes, penser a optimiser le fartage, pas pour aller plus vite, mais pour ameliorer le pilotage en phase de conduite et pour le touche de neige au changements de carre. Pour petits virages, je prefere eviter le risque d’un raclage rate en preferant une scarification de la semetle au peigne « gros ». C’est en tout cas tip top pour des declenchements instantanes.
Faire tout ce boulot d’orfevrerie sur un ski qui n’aurait pas un noyau en bois, serai une heresie insupportable…
Si avec tout ca vous ne descendez pas sous 50 pts FIS…
Sinon pour se faire un pan raide avec un sac de 10kg sur le dos, des chaussures de rando et apres s’etre mis chiffon a la montee et dans une croutasse traitresse… un bon chasse neige affine sur n’importe quel ski, ca doit le faire sans passer sa vie avec une lime et des racloirs a la main…
Le matos ne peut pas tout…