Meuh non. Bientôt -dans quelques années- on aura du « facebook live » au camp de base (mais pas pour les low cost)
Himalayisme hivernal 2018: Nanga Parbat, K2, Sagarmatha sans O2
Ce qui m’avait frappé c’est le décalage entre l’engagement sur le terrain et le voyeurisme devant son écran. On aura l’air fin si jamais le point ne bouge plus sur la carte ! Je préfère qu’on ait l’info de la réussite ou de l’échec en différé et rien en direct.
C’est arrivé l’année dernière avec Mariano Galvan et Alberto Zerain (RIP) à l’arête Mazeno au Nanga, le tracker a fonctionné encore un peu après leur chute due à une plaque.
J’imagine la famille qui scrute la trace, c’est pas glop !!
Question un peu hors-sujet : Eli et Tomek, ils sont montés par la voie Kinshofer ? Ou ils avaient repris leur projet de voie Messner 1970 (si je me souviens bien des discussions de l’an dernier) ?
" Ils ont l’intention de grimper Messner-Messner-Eisendle-Tomaseth 2000 route sur NW Face de la montagne dans un style léger."
J’ai trouvé ça.
Moi aussi je me sens parfois d’un autre temps.
Je suis juste triste et je n’ai pas envie de regarder des images… ni même des textes explicatifs, tout cela me semblerait une intrusion dans l’intimité des protagonistes. A la limite du voyeurisme.
Cette intimité doit être très dure à vivre toute seule en ce qui concerne Elisabeth Revol. Mais elle doit le faire, malheureusement. Par ailleurs et quand elle aura fini de tergiverser toute seule (étape indispensable, je pense) elle a ses proches qui peuvent sans doute s’approcher de cette intimité avec prudence. En tout cas pas moi… ni un journaliste.
Quant à moi, je suis juste triste de ce qui s’est passé. Mais ça ne change rien.
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C’est complétement dans le sujet ! Ils sont montés par la voie Messner, en style alpin et en hivernal. Ce qui donne une premiere pour cette voie qu’on va renommer voie Mackiewicz - Revol, une premiere hivernale en style alpin, en particulier sans O2, et une premiere hivernale feminine.
Deja avant que les difficultés commencent, je comprenais pas trop pourquoi les médias ne parlaient pas cette dimension de l’expé, et bien plus de l’expé a l’everest: premiere sans O2 (mais style lourd, et avec Ang Rita Sherpa au sommet sans O2 le 22 déc 87 déja, certes expé pas 100% hivernale).
Je crois que le plus bel honneur qu’on puisse faire a Tomek, c’est d’insister sur l’engagement extreme qu’ils ont pris.
J’étais aussi un peu mitigé sur la conduite a suivre pendant les secours, mais je crois qu’il est important de suivre et soutenir les gens meme quand ca tourne mal. On n’est pas au parc des princes ;).
Une chose est sure, Adam Bielicki et Denis Urubko ont fait le maximum, tels des Ueli Stecks dans le face N de l’Eiger, mais avec de tellement plus belles motivations. Immense respect pour cet acte au dela de tout en terme d’intensité, et d’amour de la vie. Admiration aussi pour Elizabeth qui était a poil et est descendu bien bas par elle-meme. Terrible tragédie, avec un verre a moitié vide.
Fortes pensées pour Eli, laissons lui le temps. Fortes pensées pour Tomek, un exemple d’abnégation.
Pendant ce temps a l’Everest, Txikon & co ont installé le C3 a 7160m.
(Photo prise depuis le C2 du Pumori …)
Dans ces conditions (décès et secours pour la rescapée), c’est validé ?
cette assertion et cette question sont ridicules …cela donne du grain à moudre au gens qui ne connaissent rien à la montagne
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C’est oublier le secours qu’a tenté Steck à l’Annapurna … ? Ce n’est pas en hivernal, mais partir de son c.b avec seulement ses affaires de trek et des médocs, non acclimaté ou très peu, et monter en grande partie en solo jusqu’à 7200/7400 d’une traite, assister au décès inévitable de Inaki Ochoa, et redescendre seul … était ce suffisamment « noble » ?
Je veux bien qu’il soit connu pour l’Eiger, mais à mes yeux c’est sans doute l’ascension la plus impressionnante qui soit.
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Ma remarque ne se voulait pas une pique a Steck, que j’apprécie énormement. En effet il a aussi mis son formidable talent dans des secours ! C’était plus pour souligner qu’une telle performance pour un secours a une toute autre dimension qu’un record athlétique. Pour moi c’est plus fort que tout.
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Peut-être faudrait il faire attention aux termes employés : Comme ont dit Adam et Denis, ils ont profité des cordes fixes déjà en place dans le mur Kinshofer pour grimper vite dessus… comparer ça à l’exploit de Ueli !!! C’est un peu n’importawak ! Non ? De plus y mettre un jugement sur le côté plus noble !! C’est un peu déplacé comme remarque !
Ce qui n’enlève rien bien sûr rien à ce superbe sauvetage , à la noblesse de leur geste, de la rapidité/efficacité d’escalade en pleine nuit dans des conditions très dures ! Bravo encore à eux, ils ont fait preuve d’un énorme coeur !
Le ridicule ne tue pas… Au delà de l’émotion que suscite le drame, je m’interroge sur l’éthique. Si on retient cette ascension comme réussie, c’est ouvrir la porte à de nombreuses autres tentatives de ce style. Et ça ne me réjouit pas des masses.
L’éthique c’est les Barrard qui se sont arrêtés à peu de mètres du sommet du Makalu et qu’ils l’on dit.
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On parle de quoi, au fait? De ce qui aurait du être fait? Ce qu’ils auraient du faire? De Ueli Stek? Première ou pas? Pfffff…
Et??
Plus de news sur le k2 en hiver ?
A croire que seules les éternelles polémiques intéressent les gens
C’était plutôt le sauvetage qui a intéressé mais bon…
K2 :
Kaczkan et Urubko sont au C2 et y passeront la nuit, ils se sentent bien. Le reste de l’équipe est au camp de base. La météo n’est pas si pire même si les températures sont plus froides qu’attendu ces jours-ci.
Everest : les dernières nouvelles dates du 1 février (du moins ce que j’ai). Camps IV non atteint mais voie équipée jusqu’à 7850. Toute l’équipe est redescendu au camps de base suite à un membre qui ne se sentait pas trop bien et de fortes rafales de vent.