Fabrication corde dynamique / statique

#1

Bonjour,

Je voulais savoir en quoi est différente la fabrication d’une corde statique d’une corde dynamique.

J’ai cru comprendre que pour une corde dynamique, il y a un assemblage, un retordage et un câblage avant de tresser les fils de nylon entre eux. Ensuite la gaine est fabriquée puis l’âme est tissée tout autour.
cf : [https://lafabriqueverticale.com/fr/comment-sont-faites-les-cordes-descalade/]

Mais la corde statique, comment est elle faite ? J’ai entendu le terme « effet chaussette » car la l’âme n’est pas solidaire à la gaine dans une corde dynamique, est ce que les cordes statiques ont la même chose ?

J’ai essayé de chercher d’anciennes discutions mais rien ne me répond.

Pouvez vous m’en dire plus ? Merci :wink:

#2

Sur les statiques il a été tenté de solidariser l’âme de la gaine par tissage puis par collage ( «process unicore » chez Beal corde Spelenium )
Avantage : résistance à la coupure et au «degainage » .
Côté corde dynamique toujours du côté de Beal c’est le même système.


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#3

Donc certaines cordes dynamiques peuvent avoir une gaine et une âme solidaire sans gêner le ‹ ressort › ?
Parce que que coup il faut que l’âme et la gaine aient la même façon de s’allonger sous un poids.

#4

les cordes dynamiques sont souvent plus chères que les statiques, la raison reste simple, les matériaux sont les memes, le tissage proche, mais la dynamique elle a ses fibres passé dans un four, ce qui va les raccourcir (comme les cheveux avec un friseur), pour faire 1m de corde il ya donc plus de fibre, et un passage en four.
On est sensé tremper dans l’eau les statiques neuves, ce qui lui fait perdre de la longueur (et donc jouerait sur le prix si c’etait le fabriquant qui le faisait).

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#5

Cette appellation « unicore » est aussi en vigueur par exemple sur l’Opera de Beal, qui n’est pourtant pas une corde statique !

#6

La gaine le l’âme sont dans le même matériaux semble t il .
Pour moi le problème serait la colle et donc sa composition.
Les cordes Beal semble très bien se comporter et ils tiennent à leur réputation .
Cette technique de fabrication n’a pas loin de 10 années de retour expérience .
L’Opera est sans doute la plus polyvalente en corde dynamique .
Un test sur l’effet « chaussette » (configuration spéléo sur bloqueur type Croll) pour se rassurer :
https://m.youtube.com/watch?v=rizo2GbfV_4

PS peut être tenter de contacter directement Beal qui pourrais donner des précisions techniques et répondre à tes questions sans trahir leur secret de fabrication ?

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#7

L’histoire ne dit pas si la corde était avec la gaine solidaire de l’âme …
Toujours est il que les cordes ou sangles sous tension qui frottent ou passe sur des objets anguleux c’est péril en la demeure ! :hot_face:

#8

Il existe des stats déjà près rétractées comme les Korbas (0.4% de rétractation) mais elles sont en effet bien plus chers.

https://www.croque-montagne.fr/pr275985/corde-speleologie-canyon-fina-8-5-mm-rouge-korda-s

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#9

C’est du TA ou y’a des plaquettes?
Ça fait un sacré balant!

#10

le type de point d’assurance ( plaquette ) n’est pas la cause de la rupture de la corde.
Le placement des points de protection (rares et imposées dans ce style d’escalade ) et leurs équipements (placement judicieux longueur dégaine ) associés à la technique de corde à double permet de tenter de parer au frottements à risque pour la corde lors d’une chute.

#11

un ( excellent ) document avec un chapitre sur les cordes utilisés en canyon

PS : et avec les bons termes pour définir ( entre autre ) ce qu’est un nœud de plein poing ( à ne pas confondre avec un nœud simple) ou un vrai nœud de chaise double ( à ne pas confondre avec nœud de bouline - merci l’ENSA.)
Du beau travail que celui d’Olivier Gola

#12

Oui ces cahiers sont très bien.
Pour le nœud de bouline, terme que je n’emploie pas, j’avais compris que c’était un synonyme de chaise. Et que donc le nœud de chaise double c’était aussi le nœud de bouline double. Mais sans certitude…

#13

c’est trompeur effectivement le rapprochement du ( très ancien ) nœud de chaise et du nœud de bouline nommé à tord « chaise double » alors que tout n’est pas doublé…
Démonstration.
Sans nœud de sécurité :

  • à gauche le nœud de chaise (à ) double .
  • à droite le nœud de bouline ( bow-line en anglais et cité pour la première fois dans un dictionnaire de marine anglaise en 1644)
    Olivier Gola côté canyon comme l’ENSA ne s’y sont pas trompé .
    Par contre côté spéléo ( et DPMC ? ) ils sont dans les choux sur la confusion entre bouline ( très utilisé en spéléo ) et le chaise double.
    Mais ils ont détecté la dangerosité spécifique du bouline dans certaine configuration ( glissement sur corde neuve ) .
    J’ai un pote qui a faillit y passer un jour sur un bouline « glissant » …
    Nous avons tous à y perdre à ne plus se comprendre si on ne respecte pas une nomenclature commune pour les termes techniques et plus particulièrement pour les noeuds fondamentaux de base .
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#14

Oui, et on s’y perd !

En pratique, comment déterminer cette nomenclature et qui servira la référence ?

#15

On peut toujours rêver que l’ENSA et l’EFS ( entre autre) élabore un projet commun pour élaborer un document de référence simple et précis dans le domaine d’activité qui nous intéresse et qui s’appuie sur ce qui existe ici ou la ( Wikipedia ou livre de référence tel que le plus important des manuels sur les noeuds à savoir « Le grand livre des noeuds » de Clifford W. Ashley. 12 ans de travail . 620 pages. 4000 dessins. :hot_face::wink:)

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#16

De quoi s’y perdre aussi…

#17

Certes.
Et nous sommes les héritiers lointains d’une toute petite partie de cette histoire séculaire et mondiale à savoir celle des noeuds de matelotage.
Il me semble que l’effort de clarifier un répertoire commun de noeuds usités, limités et familiers (et donc efficace) serait nécessaire pour la communauté de pratiquants utilisant, pour y suspendre leurs vies ou celle d’autrui , les cordes moderne ( encore) à notre disposition.

#18

les allemand⋅e⋅s aussi l’utilisent comme noued d’encordement

#19

Pragmatique les allemands.
Je serai curieux de voir leur référence sur le sujet!
Le bouline double où le simple ( en fait double) ( de l’ENSA) ?:wink:
Moi inconditionnel ( comme Ondra) du bouline anglais classique dit noeud de chaise simple depuis 40 ans. :+1:
PS : En spéléo le bouline double ce n’est pas pour l’encordement mais pour fixer surtout la corde sur deux ancrages distincts surtout car deux ganses réglables.

#20

si ça aide à avoir son niveau, alors là je m’incline, je change de noeud !

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