Posté en tant qu’invité par rapha:
slt
voilà je me suis acheté un rappel il y a 1 an, ne sachant pas si j’allais le couper je l’ai pris de 100 m en un seul morceau. mais voilà de plus en plus je demande s’ il ne faudrait pas mieux que je le coupe pour les avantages qui ont été mille fois cité.Seulement je suis horrifié en pensant qu’un jour ce rappel se coincera entre deux cailloux. Et je n’arrive pas à me décider.
Posté en tant qu’invité par Manolito:
coupe!
[%sig%]
Posté en tant qu’invité par Manolito:
… et fais un noeud simple!
[%sig%]
Posté en tant qu’invité par peyo:
Coupe et fais un noeud simple…et sois tranquille, moi, chaque fois qu’il s’est coincé ,c’était pas à cause du noeud!!!
COUPE!
Posté en tant qu’invité par Joseba:
SACRILEGE… on ne coupe pas un rappel !
Tu files tes crampons et ta pioche à porter à l’autre et les sacs sont équilibrés.
Posté en tant qu’invité par Jean-Luc L’Hôtellier:
Attend d’avoir réellement besoin de le couper avant de le faire.
Posté en tant qu’invité par sylvain:
à chaque descente en rappel je me dit « ben si on avait 2 brins, on les auraient coincés »
Posté en tant qu’invité par Nard63:
coupe! coupe pas! qui va gagner?
Posté en tant qu’invité par atchoum:
Coupe! Une fois ton rappel coupé, tu n’auras plus besoin d’avaler la moitié de ta corde quand tu la passes dans l’anneau de rappel. C’est un avantage parmi d’autres!
Posté en tant qu’invité par Martin:
Coupe et noeud en huit. C’est assez rare que le noeud se coince et y a suffisament d’avantages pour contrer ce léger inconvénient (plus pratique à porter, pour s’encorder,…). Par contre ca change rien au fait que tu doives quand meme passer la moitie de la corde dans l’anneau de rappel quand tu en fait plusieurs (à moins de défaire à chaque foi le noeud mais ca c’est pas pratique).
atchoum a écrit:
Coupe! Une fois ton rappel coupé, tu n’auras plus besoin
d’avaler la moitié de ta corde quand tu la passes dans l’anneau
de rappel. C’est un avantage parmi d’autres!
[%sig%]
Posté en tant qu’invité par Alexandre:
par ex. serie de petits rappels de 25m => on peut installer un rappel avant que tout le monde soit descendu, en plus de petits rappels reduisent le tirage lors du rappel de la corde et limitent les coincements
Alexandre
Posté en tant qu’invité par Pat:
Entièrement d’accord avec Martin: coupe et noeud en huit.
C’est l’avis d’un type qui pratique TA, montagne, cascade et goulottes.
Avantages:
légèreté pour le porteur (2 morceaux à partager)
rapidité de lovage (chacun s’occupe du sien)
rapidité de mise en place du 1er rappel
possibilité de n’utiliser qu’un brin (cas de rappels courts ou progression sur corde tendue)
etc …
Inconvénient:
se souvenir de quel brin on tire (bof !)
rester vigilant quant au passage du brin que l’on tire pour éviter qu’il ne se coince.
COUPE mon gars, sans état d’âme !!!
Pat
Posté en tant qu’invité par FR:
Mais coupes, on te dit.
Et gaffe à tes doigts…
Posté en tant qu’invité par arnaud:
moi je coupe pas si je peux l’eviter , mais si je coupe : noeud simple surement pas de 8 !
et puis merde , pourquoi acheter une corde entière pour la couper en deux ?
Posté en tant qu’invité par niels:
arnaud a écrit:
moi je coupe pas si je peux l’eviter , mais si je coupe : noeud
simple surement pas de 8 !
et puis merde , pourquoi acheter une corde entière pour la
couper en deux ?
pourquoi pas un noeud de huit? C’est ce que j’utilise toujours et que j’ai toujours vu utilisé. Vite fait, se défait assez facilement et ne se coince pas facilement quand on avale.
Posté en tant qu’invité par David:
Il n’y a qu’une solution : PILE, tu coupes et FACE, tu coupes… pas !!!
Posté en tant qu’invité par pierre:
Alors, tu l’as coupé?
Posté en tant qu’invité par rapha:
pas encore. mais si je coupe quel noeud utiliser.
Posté en tant qu’invité par David:
Tu prends un briquet, faits fondre et tu colles les deux bouts ensemble!
Heu, à voir d’un point de vu sécu…
Posté en tant qu’invité par Pat:
Pour Rapha:
1 - tu coupes
Pour Arnaud:
2 - tu fais un noeud en 8
Pourquoi ? C’est simple, fais toi-même l’essai chez toi:
Fais coulisser ta corde en lui faisant rencontrer un obstacle genre angle de mur ou de table d’abord avec un noeud commun (simple ou double, peu importe), ensuite avec un noeud en 8.
Tu pourras ainsi observer que le noeud « commun » bute dans tous les cas, alors que le noeud en 8, même s’il ne s’engage pas bien, effectue une rotation au contact de l’obstacle et passe.
Bien sûr, si l’obstacle se referme (genre… fissure), aucun noeud ne passera.
D’où la vigilance du dernier qui descend et qui doit éviter ce genre de piège.
C’est tout !
Amicalement,
Pat