Crampons en alu pour ski de montagne

Posté en tant qu’invité par Jobar:

CRAMPONS ALU. UTILISABLES EN SKI DE MONTAGNE

Le crampon doit être léger à fixation automatique et lanière de sécurité avec boucle à ouverture rapide (clip).
La qualité de l’alliage, le traitement thermique, l’épaisseur de l’Alu et l’anodisation influencent la résistance à l’usure des pointes. Les pointes bombées ou structurées augmentent la rigidité…
Les pointes courtes favorisent la marche et limitent le botage.
Une personne légère avec une pointure ≤ à 42 peut utiliser des crampons 10 pointes les autres devraient plutôt choisir un modèle 12 pointes.
Il faut un système de blocage du réglage de la pointure en acier, par vis et écrous Nylstop (pas de vis Alu).
Pour limiter le botage, il faut une dépouille des dents de 2° vers l’extérieur, farter le métal et mettre un antibott en
scotch US.
Il est important de bien régler la taille des crampons en fonction des chaussures (plutôt un peu dur)…

Modèles :

CAMP XLC 390 (399g) 12 pointes (Alu 7075).
Rq: le plus léger du marché (entièrement en Alu) mais un peu fragile.
Remplacer la vis Alu du réglage de pointure par une vis + écrous (Nylstop) en acier.
La forme des pointes, de la partie avant du crampon, favorise un peu les risques de botage…

CAMP XLC Nanotech (~470g) 12 pointes (Alu 7075 + acier).
Rq: idem au XLC 390 mais avec un renfort en acier sur les 2 pointes avant.
Remplacer la vis Alu du réglage de pointure par une vis + écrous (Nylstop) en acier.
La forme des pointes, de la partie avant du crampon, favorise un peu les risques de botage…

SKI TRAB Crampons Piuma Race (466g) 12 pointes.
Rq: c’est l’ancien CAMP LC 480 F.
Retirer la bride à boucle de l’étrier avant et changer le système de fermeture de la lanière de sécurité par un modèle plus rapide à clip…

SIMOND Caïman Zicral Speed (~660g) 10 pointes, avec réglage rapide de la pointure.
Rq: remplacer le système de blocage rapide du réglage de la pointure, par une vis + écrou Nylstop.
Changer le système de fermeture de la lanière de sécurité par un modèle plus rapide à clip…

CASSIN C10L-Fast (~720g) 10 pointes, avec réglage rapide de la pointure.
Rq: on peut déplacer l’étrier avant pour régler la longueur des pointes avant.
Remplacer le système de blocage rapide du réglage de la pointure, par une vis + écrou Nylstop.
Retirer la bride à boucle de l’étrier avant et changer le système de fermeture de la lanière de sécurité par un modèle plus rapide à clip…

KONG Grand Course 12A (~670g) 12 pointes.
Rq: retirer la bride à boucle de l’étrier avant et changer le système de fermeture de la lanière de sécurité par un modèle plus rapide à clip…

SALEWA 12P Alunal Combi (~650g) 12 pointes, avec réglage rapide de la pointure.
Rq: idem au DYNAFIT TLT Superlite.
Retirer la bride à boucle de l’étrier avant et changer le système de fermeture de la lanière de sécurité par un modèle plus rapide à clip. Remplacer le système de blocage rapide du réglage de la pointure par une vis + écrou Nylstop…

BLACK DIAMOND Neve pro (~610g) 10 pointe, avec réglage rapide de la pointure.
Rq: retirer la bride à boucle de l’étrier avant et changer le système de fermeture de la lanière de sécurité par un modèle plus rapide à clip. Remplacer le système de blocage rapide du réglage de la pointure par une vis + écrou Nylstop…

Posté en tant qu’invité par p@t:

et avec des charlet Irvis 10 pointes acier avec anti bottes à moins de 700g tu as la ceinture et les bretelles sauf si tu fais des courses, non?

Posté en tant qu’invité par Ploum:

Les Irvis avec antibott sont à 800g… mais en acier.
Si tu vires les anti bott (qui de toutes facons bottent en neige molle), tu gagnes 70g

Posté en tant qu’invité par kkkkkkkkkkk:

salut,t’aurais une photo de cette fameuse vis « nylstop »,?

Posté en tant qu’invité par Jobar:

Un écrou Nylstop est un écrou avec une partie du filetage en Nylon pour créer un freinage qui évite les desserrages intempestifs…

Tu peux aussi utiliser un écrou normal et appliquer du frein filet de type Loctite…

Posté en tant qu’invité par Roro le mécano:

Par contre, ce type d’écrous n’autorise qu’un faible nombre de serrage/desserrage. Pour une paire de crampons de loc ou à prêter ou pour plusieurs paires de chaussures, ce n’est pas un argument commercial du tout. Les bleus (et encore ca dépend des marques) autorisent plus de desserrages, mais ça ne doit pas dépasser la cinquantaine de fois. Un argument commercial pourrait être un couple écrou/contre-écrou en taille basse. Même poids et encombrement, moins cher, efficient ad vitam.

Prout.

Posté en tant qu’invité par Herve:

Merci pour cet inventaire très complet.
On pourrait ajouter les Grivel Air Tech Light qui pèsent 476 g.

Les modèles un peu moins légers (je pense en particulier aux Salewa et Dynafit en Alunal) sont-ils plus résistants et donc utilisables en rando glaciaire l’été ?

Hervé

Posté en tant qu’invité par lolotte:

Salut
Trouve t on facilement les sangles avec fermeture rapide, pour l’attache autour de la cheville ?
merci

Posté en tant qu’invité par Jobar:

Hervé,
Je n’ai pas mis le Grivel car il n’a pas de fixation automatique, ce qui le rend moins pratique à mettre surtout lorsqu’il fait froids !

Le poids précédé par le signe environ (~) est celui indiqué par le fabriquant les autres ont été contrôlés sur une balance de précision…

Les crampons Salewa ou Dynafit ne sont pas forcément plus solide que les autres modèles, par contre le Camp XLC 390 est effectivement de par sa conception plus fragile que les autres…

Normalement un crampon en aluminium ne doit pas être utilisé sur de la glace car les pointes ne mordent pas et peuvent ce tordre si l’on tape, ni sur du rocher (mixte) car les pointes s’usent très vite !
Le domaine de prédilection des crampons en aluminium, est la neige dure ou la glace très tendre et structurée (sans chocs !)…
Rq :
On peut passer un petit passage en glace (adhérence) si la pente n’ai pas trop raide si l’on peut tailler quelques marches avec le piolet (tête acier !) ou si l’on est assuré par le haut…
On peut passer des passages en rocher si l’on fait attention et que l’on est pas trop lourd…

[%sig%]

Posté en tant qu’invité par Jobar:

Lolotte,
Sur la sangle d’origine, tu supprimes les anneaux métallique et tu montes une boucle rapide de 20 à l’aide de rivets de cordonnier…
Si la sangle d’origine ne fonctionne pas tu peux aussi la changer par de la sangle polyester de bricollage de 18mm (clic ici)…

Le système obtemu est plus fonctionnel, il est identique à la sangle de sécurité des Camp XLC.

Bon bricolage
:slight_smile:

Posté en tant qu’invité par Nicolas:

Ben pourtant y’a une version NewMatic pour le Grivel…

Au sujet de virer la sangle métal de sécurité avant, est-ce que tu ne trouves pas qu’il y a un petit risque de déchaussage dans certaines situations(au moins avec des débords faibles style TLT4)?

Et le réglage rapide en longueur (sans écrou) te semble-t-il juste trop lourd, ou inefficace/pas sûr?

Merci Jobar pour toutes tes infos!

Posté en tant qu’invité par Nicolas:

Ah enfin oui c’est une version semi-auto, le NewMatic…

J’ai pas dit grand-chose sur ce coup-là, désolé.

[%sig%]

Posté en tant qu’invité par Jobar:

Nicolas,
Je n’aime pas les systèmes de règlage rapide des crampons car c’est plus lourd (un peu) et moins fiable qu’un blocage par vis et écrous…
Pour moi le matériel de sécurité (crampons) est personnel, le règlage doit être précis (ferme) entre les chaussures et les crampons.

Au début des crampons à fixations automatiques, les chaussures de montagne (plastique) de l’époque n’avais pas un rebord extrème, il n’y avait pas de lannière de sécurité sur le levier de blocage des crampons et pas de bride à boucle sur l’avant…
La sangle avec un clip rapide n’a pas de grosse containtes mécaniques, elle est juste là pour empècher l’ouverture du levier.

Si tu perds les crampons avec des TLT 4 c’est que le règlage n’est pas assez dur…

Posté en tant qu’invité par lolotte:

merci Jobar

Et c’est tout à fait par hasard que tu as mis ces crampons en modèle, ou est-ce parce qu’ils sont plus intéressants que les autres ?
A vrai dire, je ne sais me décider.

Je voudrais des crampons plus légers dans mon sac, et en même temps j’ai peur que s’il y a des rochers ils ne soient pas très fiables
J’ai des simond 10 pointes, mais pas en alu…ce sont des « vrais » crampons, mais ils sont un peu plus lourds…ahhhhh le dilemne !!! Je peux toujours installer des attaches rapides sur ceux là aussi !!!

Merci pour toutes tes infos
.

Posté en tant qu’invité par Jobar:

Lolotte,
Le bon choix d’une paire de crampons en aluminium dépend de beaucoups de facteurs :

  • Veut tu privilégier la légèreté ?
    Dans ce cas il faut prendre les CAMP XLC 390 mais ils sont un peu plus fragiles et bottes un peu plus…
  • Veut -tu pouvoir franchir une petite portion en glace ou un passage en rocher sans trop user ou plier les pointes avant ?
    Dans ce cas il faut prendre les CAMP XLC Nanotech avec les pointes avants renforcées en acier mais le reste du crampon est un peu plus fragile et ils bottent un peu plus ou un modèle avec les pointes plus épaisses…
  • As-tu un grand pied et es-tu lourd ?
    Dans ce cas il vaut mieux opter pour des modèles 12 pointes de type : KONG, SKI TRAB, SALEWA ou DYNAFIT…
  • As-tu un petit pied et es-tu léger ?
    Dans ce cas il vaut mieux prendre un modèle avec 10 pointes courtes de type : SIMOND (solide) ou le CAMP XLC pour le gain de poids…
  • Veut-tu privilégier le rendement de marche ?
    Dans ce cas il faut prendre un modèle avec des pointes courtes des type : SIMOND ou avec la longueur des pointes avant règlables de type : CASSIN…

Rq :

  • Aucun modèle de crampon n’est parfait, tout n’est que compromis, à toi de définir ton cahier des charges et à t’adapter au produit…
  • Je possède les anciens CAMP (= Ski Trab) et les CAMP XLC 390, pas de problèmes en faisant attention (pointure 44 pour 85kg)…
  • Actuellement si j’avais à changer je prendrais les CASSIN car le fait de pouvoir raccoursir la longueur des pointes avant en déplassant l’étrier avant me plait bien…
  • Pour tester au magasin, prends tes chaussures avec et monte les crampons dessus.
    Bon choix !
    :slight_smile:

Posté en tant qu’invité par lolotte:

Re merci ! Décidemment… !

Je crois que je vais opter pour les premiers !
Puisque j’ai déjà des « vrais » crampons, pas besoin de compromis en fait. En fonction de la sortie, je prendrais les crampons qu’il faudra, lourds ou légers s’il n’y a que de la neige…
En fait j’aime pas mettre les couteaux…et en plus, avec la plaque des F1, j’y arrive pas ! Et je veux avoir des crampons au fond du sac au cas où !
Quant aux cassins…un peu tarabiscotés…tous les bouts de ferraille qui dépassent, ça va mal à ranger et prend de la place dans le sac.

Avant de finir…rien à voir…est-ce toi qui un jour (l’an passé ?) avait fait un post sur les « manips » de peaux montées/descente ??? je ne le retrouve plus…au cas où, pourrais tu me dire le titre du « sujet » pour que je fasse la recherche ?
merci d’avance !
Lolotte

Posté en tant qu’invité par Jobar:

Ce que tu cherches ce trouve dans cet article que j’avais fait en 2005 pour un stage de chef de course du CAF…

TECHNIQUES DE PROGRESSION EN MONTEE

Choix de la trace : dans une zone sûre (corniche, sérac, pierres, crevasse, avalanche, glace…) en tenant compte de l’influence du soleil et du vent. Ne pas tracer trop raide et changer régulièrement de côté…

Le pas alternatif : Cadence ~ 80 pas /mn. Amplitude des pas en fonction de la pente, de courte à longue…
Les pas sont appuyés, rasants ou glissants. Les mains sont dans les dragonnes, les bâtons sont plantés inclinés, près des skis…
Montée en escalier : incliner la semelle du ski amont // à la pente et la faire glisser sur la neige vers le haut, puis monter le ski aval…

Montée en canard : pour franchir certaines pentes de face, quand les peaux ne tiennent plus. La divergence des spatules et la prise de carres sont proportionnelles à la pente. Le transfert du poids du corps d’un ski sur l’autre est complet et le buste est redressé…

Pas alternatif en montée : faire des petits pas dynamiques, bien utiliser les bâtons, garder le buste droit et avancer le bassin.
En cas d’arrêt, bien s’appuyer sur les bâtons et mettre un ski perpendiculaire à la pente pour tenir sur son carre amont…

Pas alternatif à plat : faire des grands pas glissés, en déséquilibre avant avec transfert dynamique du poids d’un pied sur l’autre…

Pas de un : extension de la jambe motrice, déséquilibre avant avec planté des bâtons, flexion du buste et extension complète des bras…

Poussée simultanée : déséquilibre avant avec planté des bâtons, flexion du buste et extension complète des bras…

Adhérence des peaux : éviter les traces gelées et trop raides, avoir le pied souple pour maintenir les skis à plat, garder le centre de gravité au dessus du pied de poussée, faire glisser les peaux pour positionner les poils et chercher à placer le patin sur les bosses…
Neige gelée, pas de trace et pente moyenne : monter en crabe…

Trace gelée : mettre les skis sur les bords aval de la trace lustrée, ou sortir de la trace pour chercher une neige plus adhérente…

Passage d’une bosse : par petits pas, sur la pointe des pieds en fléchissant les jambes. Bien utiliser les bâtons et avancer le bassin…

Traversée : garder les mains dans les dragonnes.
En neige dure sans trace : ski amont accroche de la carre, ski aval adhérence de la peau, bâton amont poussée, bâton aval équilibre…

En pente raide avec trace profonde : ne pas utiliser le bâton amont, mais garder la main dans la dragonne…

Descente avec les peaux : se mettre en appuis arrière ou en position Télémark. Virage en pas tournant ou en Stem. Freinage en chasse neige. On peut retirer la cale de montée pour limiter le déséquilibre avant. Pour glisser il faut se mettre sur les carres (amont ou internes)…

Dépassement : (dans un zone sûre) demander la trace, passer à l’amont du skieur ou tracer plus raide pour raccourcir…

Problèmes de bottage : les cristaux de neige froide viennent se coller sur la peau mouillée, surtout au niveau du patin.
Farter les peaux à chaud ou à froid avant le départ. Bien faire glisser les peaux et éviter les zones humides qui mouillent les poils…
Pour retirer le sabot : passer un ski sur l’autre en croisant les jambes, ou passer sur les skis d’un copain…

Virage large : pente faible. En pas tournant, déplacer le talon du ski externe puis mettre le ski interne parallèle et recommencer…

Conversion rapide : (V) pente moyenne et bonne trace, obligatoire sur neige dure. Bâtons en arrière et virage ample en essuie glace…

Conversion claquée : (V ou Y) pente raide ou trace profonde. Bâtons en avant et recul rapide du pied pour monter la spatule…

Conversion polka : (Y) pente très raide ou trace très profonde. Bâtons en avant, reculer le ski intérieur pour le faire tourner…

Conversion aval : pente très raide. Buste vers l’aval, flexion des jambes, solide appui sur les bâtons en arrière et conversion…

Skating : technique utile pour progresser sans les peaux avec fixations et chaussures en position de descente (débloquer le collier).
Patineur alterné : monter en canard glissé avec poussée alternée des bras…

Patineur de 2 de base (dévers) : l’action motrice des bras vers l’amont est décalée dans le temps et dans l’espace…

Patineur symétrique : 1 cycle de bras réalisé sur chaque pas. Les bâtons sont plantés en fin de phase de glisse et avant le transfert d’appui…

Demi pas de patineur (dévers) : Le ski amont glisse dans la trace, le ski aval patine en même temps que l’on pousse sur les bâtons…

Patineur de 2 rapide : l’action motrice des bras, simultanée et symétrique, précède la phase d’extension de la jambe…

Patineur sans bâton : pas de patineur avec pendule des bras ou avec recherche de vitesse (position de schuss)…

MANŒUVRES

Peautage : (~2mn) en skiant prendre les 2 bâtons dans une main et ouvrir la combinaison puis s’arrêter et poser les bâtons au sol.
Commencer par le pied aval : (du haut vers le bas) défaire la boucle, débloquer le collier, ouvrir la butée, prendre le ski, pivoter la talonnière, essuyer la semelle, sortir la peau et l’ouvrir, accrocher le Top-Fix, coller le talon en centrant le milieu et lisser la peau sur la semelle. Poser le ski au sol en le tenant pour enclencher et bloquer la butée. Idem pour l’amont puis prendre les bâtons et partir…

Dépeautage Top-fix : (~1mn) en montant, ouvrir la combinaison puis s’arrêter (on peut garder les dragonnes aux mains). Commencer par le pied aval : (du haut vers le bas) fermer la boucle, bloquer le collier, faire pivoter la talonnière, débloquer la butée, décrocher le top-fix, décoller la peau d’un coup sec, enclencher la talonnière, plier la peau en deux (laisser dépasser 2cm) et la ranger dans la combinaison. Idem pour l’amont, (s’alimenter, boire, mettre un coupe-vent et les lunettes) puis descendre…
Dépeautage par l’arrière : planter les bâtons à l’envers dans la neige, fermer les chaussures et enclencher les fixations. Se tenir d’une main aux bâtons, lever le pied en arrière en plantant la spatule dans la neige (en équilibre), décoller l’arrière de la peau et ôter la d’un coup en remettant le ski à plat sur la neige…

Enclencher les fixations : en tenant le ski ou en pointant un coté pour enclencher l’avant puis claquer du talon pour l’arrière.

Chausser les skis en pente raide : chausser en 1er le ski amont puis faire un demi-tour pour mettre l’autre ski (amont)…
Ou se tenir au ski planté en amont, chausser le pied aval en le croisant au dessus du pied amont puis chausser le pied amont…
Rq : pour déchausser commencer par le ski amont en gardant les dragonnes aux mains puis faire un demi-tour et retirer l’autre ski…

TECHNIQUES DE PROGRESSION A PIEDS

Porter les skis : skis dans les mains devant soi horizontalement en appui sur la neige (tracer en profonde). Ski et bâton dans chaque main verticalement (courte montée). Skis sur l’épaule. Skis en biais entre le dos et le sac (courte montée). Skis fixés sur le sac (latéral, central)…

Porter les bâtons : horizontalement dans le dos, entre bretelles et sac. Sur le sac avec les skis, enfiler les dragonnes entre les spatules…

Marcher sans les bâtons : sur un parcours plat ou dans une descente facile…

Marcher avec les bâtons : en montée (alternatif ou poussée simultanée), en descente technique (tourner les paniers), sur la neige, en traversée (bâton aval et piolet amont)…

Marcher avec les crampons : sur la glace, la neige ou en mixte. Pour chausser, placer les crampons en amont et fermer la lanière…
Rq : attention aux crampons Alu en glace et rocher. En cas de bottage farter les crampons ou mettre un antibott (scotch US)…

Utiliser le piolet : sur la glace, la neige dure (pente > 35°), en neige molle (sans les crampons) ou pour tailler des marches…
Rq : on peut coincer le piolet dans la bretelle du sac. Ne pas utiliser de piolet à tête en Alu. (100g de moins mais utilisation limitée).

TECHNIQUES DE DESCENTE A SKI

Schuss : pour prendre de la vitesse. Position de l’œuf, skis bien à plat…

Grande courbe dérapée : pour les neiges de type piste (fond dur). Descente rapide et économe…

Virage flexion extension : pour neige molle (poudreuse, mouillée) ou légèrement croûtée. Grandes traversées avec centrage maximum, petite remontée dans la pente et virage par flexion extension en répartissant également la pression sur les 2 skis en restant bien souple…

Godille : pour descendre un passage étroit en bonne neige. Virages rapides avec flexion extension, en restant dans le rythme…

Dérapage : pour descendre efficacement (encordé) une pente en neige dure (couloir) ou pour se freiner sur un chemin étroit (en aval)…
Buste orienté dans la direction du dérapage, skis écartés en fonction de la pente et dosage de la vitesse avec la carre du ski aval…

Virage Stem : pour les neiges croûtées ou mouillées. En pente raide si l’on veut tourner plus facilement sans faire un virage sauté…

Virage sauté : pour tourner en pente raide ou neige croûtée. Planter les 2 bâtons, orienter le buste vers l’aval, sauter et tourner (180°)…

Chasse neige : pour freiner lors de descentes sur chemin étroit…

Pas tournant : pour les neiges mouillées. Rectifier la trajectoire ou tourner à faible vitesse…

Conversion aval : pour les neiges croûtées ou très mouillées. Traverser en position équilibrée puis petite remontée dans la pente en pas tournant pour s’arrêter. Buste vers l’aval, flexion des jambes, solide appui sur les bâtons en arrière et conversion…

Posté en tant qu’invité par Pave:

Vrai uniquement si tu bloques a mort a chaque manoeuvre, ce qui n’est pas necessaire dans l’utilisation citee. J’ai des nylstops que je visse et devisse tres tres souvent et ca ne desserre toujours pas du bout des doigts…
Ecrou+ contre ecou ne me semble pas etre une bonne idee au vu du diametre de la vis (et donc la profondeur des filets) si tu serres et dessere souvent c’est les filets qui vont filer :wink:
Oups… j’ai vu que tu dis plus de 50 fois… c’est deja pas mal pour les nystops, ecrou et c-ecrous ne resisteront jamais autant, c’est certain…
Une autre possibilite, c’est l’ecrou bouche, on peut le bloquer a mort et si on marche sur des cailloux, ca ne bousille pas le filetage. En plus ca existe inox et nylstop!

Roro le mécano a écrit:

Par contre, ce type d’écrous n’autorise qu’un faible nombre de
serrage/desserrage. Pour une paire de crampons de loc ou à
prêter ou pour plusieurs paires de chaussures, ce n’est pas un
argument commercial du tout. Les bleus (et encore ca dépend des
marques) autorisent plus de desserrages, mais ça ne doit pas
dépasser la cinquantaine de fois. Un argument commercial
pourrait être un couple écrou/contre-écrou en taille basse.
Même poids et encombrement, moins cher, efficient ad vitam.

Prout.

Posté en tant qu’invité par Pave:

Jamais je ne retirerai la bride de mes crampons pour ce systeme. C’est certainement plus rapide a mettre et a enlever mais cela rend le reglage du crampon dependant du serrage du collier de la chaussure sauf si on se contente de laisser du mou…
J’ai raison ou j’ai mal compris?

Posté en tant qu’invité par Sanglier74:

Je viens d’acheter les camp nanothec,99 euros!je vous dirais bientot ce que j’en pense…