Posté en tant qu’invité par Oliv:
Hello,
Dans des pentes jusqu’à 45° et pour une cordee de 3, quelles sont les regles actuelles d’encordement ?
Merci pour vos contributions et vive le printemps !!!
Olivier
[%sig%]
Cordee de 3 en pentes un peu raides
Posté en tant qu’invité par Sebastien:
jusqu’a 45° à trois ça le fait encore! a condition que ce soit en neige
encordement très raproché l’un derrière l’autre, le meilleur devant, le moyen au milieux avec une petite potence et le mons bon derrière !
enfin si la glace apparait et qu’il faut tirer des longueurs c’est la merde ! et il vaut mieux etre 2
Posté en tant qu’invité par fabrice:
moi, j’aurais mis le moins bon au millieu, mais après ça dépend si le moyen sait arrêter le moins bon, auquel cas le moyen est aussi bon que le meilleur. 
Posté en tant qu’invité par - Kong:
moi j’aurai dis pas d’encordement mais bon, çà va relancer la polémique
un paquet de trois qui dévale une pente en étant encordé court, çà doit pas être beau à voir à l’arrivée…
Posté en tant qu’invité par strider:
je suis d’accord avec Fabrice : le moins sur ou le plus fatigué va au milieu, soutenu attentivement pour la personne en tête…Mon ami guide qui m’a formé dès l’enfance a toujours fait cela…
l’encordement à 3 est tout a fait possible et marche toujours à 45° (mais pas à 4 bien sur) et on peut retenir les chutes : en général on a fort peu de chance de dévisser à la montée et à la descente on peut tout à fait retenir une glissade, cela m’est déjà arrivé, chacun devant rester bien attentifs : les grands couloirs à la grande casse sont l’archétype de ce genre de pente. Enfin encordé on peut aussi assurer facilement du piolet, ou bien si la glace est sournoise, toute proche sous la neige, et qu’il y a plus de risque de chute, on peut alors poser une broche en enlevant la neige superficielle : ces conditions deviennet très fréquente de nos jours!
quand à l’'histoire de s’encorder ou pas en pente de neige raide, ce sont des questions de choix personnels, pas des débats avec une réponse toute machée…
Posté en tant qu’invité par Julien R:
J’ai une petite question de novice (qui, je l’espere ne fera pas polémique). Pourquoi plus la pente de glace est forte, moins il faut de monde sur la cordée?. Je n’ai certainnement pas tout les éléments pour y répondre, mais il me semble tout d’abord que plus on est de fous plus on rit mais surtout qu’on retient mieux la chute d’un membre de la cordée à plusieurs que seul, non???
Et qu’en est il sur des glacier « plat »?
J’ai fait une course avec un guide, on était 4 sur la cordée sur la pente terminale (en glace vive) du Rateau Est, c’était une erreur?
Peut être que le guide preferait nous avoir tous sous la main, plutot que d’avoir deux cordée de deux, l’une avec et l’autre sans guide (ca parait evident qu’il ne veuille pas une cordée autonome), même si cela n’etait pas très académique?
Posté en tant qu’invité par strider:
ben la pente terminal du Rateau n’est pas raide (le « dome » tu veux dire), c’est presque tout plat, en éxagérant un peu…bon en glace faut être prudent et bien appuyer les pats pour les crampons mordent, mais la pente n’est pas raide du tout…
On peut être encordé à 3 sur une pente raide mais à 4 ça fait trop lourd car il y a deux personnes qui ont des conversions difficiles à faire dans les virages lorsqu’on grimpe en croisé/décroisé, on perd donc de la souplesse…les chutes à la montée sont rares, à la descente c’est une autre pair de manche…il est plus difficile de retenir une chute quand on est nombreux car on a trop de monde à faire coordonné…n’oublie pas que pour retenir une chute dans de telle pente il faut vraiment être très attentifs et surveiller en permanence…
Les guides connaissent ces usages c’est pourquoi ils n’acceptent que 2 personnes pour faire les grands couloirs de la Grande Casse.
Sur les glaciers plats c’est pas une question de nombre c’est une question de distance à créer entre les membres (15m) et que tous marchent corde tendu…bon il s’agit pas d’avoir une cordée de 10 non plus mais 4 ou 5 est possible sauf si le terrain est complètement accidenté (seracs, crevasses énormes) mais là ce n’est plus un glacier plat à proprement parlé! N’oublie pas le repère « ruptures de pente = crevasses » ça aide souvent lorsqu’on fait la lecture du glacier, lecture qui incombe au premier de cordée surtout…
Posté en tant qu’invité par Phil:
En fait l’idéal c’est 2 à partir de 45° (surtout si c’est en glace), parce qu’on n’a à être attentif qu’à UNE personne, donc moins de surprise en cas de gadin, et réaction plus rapide. Encordement court pour éviter un choc trop brutal lorsque la corde se tend.
Sur glacier, c’est pas la même chanson, et seul, je préfère largement arrêter un gars qui part dans une pente même raide, qu’un gars qui tombe dans une crevasse. D’où la tendance à mettre plus de gars sur une corde en glacier. D’autant qu’il faut encore le sortir, le mec, et que les manoeuvres de dégagement-bricolage seront plus faciles si tu n’as pas 80 kilos au bout des bras. Encordement long pour éviter d’accompagner Copain dans le trou.
Posté en tant qu’invité par emmanuel:
En glace ou rocher raide (45° et plus), à deux tu vas plus vite et comme dit l’autre tu te concentres sur une seule personne. Si en plus tu fais des longueurs, tu vas beaucoup plus vite. Par contre dans les glaciers, plus on est de fous plus on rit. Un passage en creavasse d’une cordée à deux peut se terminer fort probablement par une passage en crevasse de toute la cordée, et là c’est la merde.
C’est pas une polémique, c’est un état d’esprit.
Manu.
Posté en tant qu’invité par Phil:
eh ho, l’autre il a un prénom…
Posté en tant qu’invité par emmanuel:
Tchô Phil,
excuses, je reformule:
En glace ou rocher raide (45° et plus), à deux tu vas plus vite et comme dit Phil tu te concentres sur une seule personne. Si en plus tu fais des longueurs, tu vas beaucoup plus vite. Par contre dans les glaciers, plus on est de fous plus on rit. Un passage en creavasse d’une cordée à deux peut se terminer fort probablement par une passage en crevasse de toute la cordée, et là c’est la merde.
C’est pas une polémique, c’est un état d’esprit.
Manu.
Posté en tant qu’invité par Phil:
merci