Posté en tant qu’invité par JulienS:
Hello.
Quel type de corde (longueur, diametre, marque eventuellement) pour une utilisation en escalade en falaise mais aussi en montagne genre rando glaciaire et course de neige PD ? Est ce qu’un traitement dry genre chez Beal est indispensable ?
Merci.
Posté en tant qu’invité par Dani:
Escalade en falaise et course de neige facile c’est presque un antagonisme, quand des cordes s’agit-il. Mieux des cordes différentes.
Sinon, difficile de trouver un compromis.
Avec 2 x 50m en 8,1-8,2 mm (UIAA 1/2) tu peux tout faire.
Pour escalade en TA tu utilises les cordes en double.
Pour sportive en double ou jumelées, selon la voie et l’équipement en place.
Pour rando glaciare, course de neige en PD, tu n’amènes qu’un brin.
Pour des courses neige en PD traitement dry souhaitable mais pas indispensable.
De toutes façons si tu grimpes en falaises avec tes cordes il ne va pas tarder à partir.
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Posté en tant qu’invité par Fck:
Juste pour bien comprendre, quand tu dis à double, tu passes dans une dégaine sur 2 et jumelée, les 2 à chaque fois. Ou bien, cette différence implique d’autres choses ?
Je n’ai jamais très bien compris laquelle des 2 options est la meilleure, la plsu sure, la plus pratique. Autre question (excusez mon incompétence). Avec une corde à double, si le 1er chute, cela induit inévitablement une tension différente sur les 2 brins car l’une des 2 seulement passe dans la première dégaine sous le grimpeur tandis que l’autre n’est pas vraiment mise en tension. Me trompe-je ? Si c’est le cas, je ne vois pas trop l’interet car alors c’est un brin de « petit » diamètre (vs corde simple) qui supporte le plomb. Merci d’avance des explications.
Posté en tant qu’invité par Dani:
Fck a écrit:
Juste pour bien comprendre, quand tu dis à double, tu passes
dans une dégaine sur 2 et jumelée, les 2 à chaque fois. Ou
bien, cette différence implique d’autres choses ?
Non, je voulais bien dire ça.
Je n’ai jamais très bien compris laquelle des 2 options est la
meilleure, la plsu sure, la plus pratique.
ça dépend. les cordes à double sont faites pour utiliser en double, et pas jumelées.
Et c’est une utilisatin 100% sure.
Mais elles sont bcp plus élastiques qu’une corde à simple et en escalade sportive ça peu être un peu « inconfortable ». C’est pour ça que je proposait passer les deux par la dégaine. (utilisation jumelée). Pour « mimétiser » le comportement de la corde à simple. Mais tu fais ça uniquement si
Autre question
(excusez mon incompétence). Avec une corde à double, si le 1er
chute, cela induit inévitablement une tension différente sur
les 2 brins car l’une des 2 seulement passe dans la première
dégaine sous le grimpeur tandis que l’autre n’est pas vraiment
mise en tension. Me trompe-je ? Si c’est le cas, je ne vois pas
trop l’interet car alors c’est un brin de « petit » diamètre (vs
corde simple) qui supporte le plomb. Merci d’avance des
explications.
Ce n’est pas un problème de « supporter » le plomb. Chaqu’un des brins des cordes à double (UIAA 1/2) supporte parfaitement n’importe quel plomb que tu puisses avoir. Elle ne va pas casser.
Mais en montagne (ou en TA comme on dit) les protections peuvent partir. Et justement le petit diamètre d’un brin de la corde à double permet plus d’élasticité et donc moins de tension sur le point. Donc moins de risque de faire partir ton piton ou ta broche à glace.
Si tu passes les deux brins ta chute va solliciter trop les points. (c’est pour ça que je dis plus haut que tu le fais uniquement si les points sont béton)
Une autre avantage est que t’as deux fois plus de longueur pour le rappel que avec la corde à simple.
Par contre, versus la corde simple, le petit diamètre de la double risque plus de s’abimer à cause d’une chute de pierres, ou du frottement contre une arête lors d’une chute, et la durée de vie est plus courte.
Pour les cordes jumelés en fait c’est tout pareil que pour la corde simple, niveaux manips (tu passes à chaque fois le deux brins, comme si c’était un seul brin), élasticité (moindre qu’un seul brin de double), fiabilité (difficile de casser les deux brins au même temps) sauf que t’as deux fois plus de longueur pour le rappel.
Posté en tant qu’invité par 9b_avue:
et pour achever de te convaincre, tu prends un élastique, tu le sépare en deux morceaux, et tu compare l’élasticité d’un brin avec l’élasticité des deux brins sur lesquels tu tire en même temps.
Posté en tant qu’invité par Fck:
OK je crois que j’ai compris. merci pour les explications.