Comment faire un rappel avec 2 cordes

[quote=« Bl0uBl0u, id: 913454, post:3, topic:90495 »]quel noeud : Pêcheur double
risques de coincement quand on ravale : pas trop si tu penses à poser le noeud de pêcheur côté brin rappelé (pour que la corde s’éjecte du relais vers l’extérieur et pas vers la paroi)[/quote]

le noeud de pecheur est le plus deconseillé car pas directionel => le meuilleur le plus simple: noeud plat

pour le placement du noeud, il faut au contraire qu’il soit contre la paroi (bien evidement du coté de la corde rappelé!) sinon risque de clé et de blocage sur le maillon!

Posté en tant qu’invité par rochois:

merci à tous,
les liens sont parfait.
bloublou, on dirait que les évidences grisent.

Et le noeud de 8 (avec les 2 bouts libres qui sortent du même coté), il ne vous plait pas?
Il sera plus facile à déserrer que le noeud simple, pour à peine plus de volume.

[quote=« fred vionnet, id: 913554, post:10, topic:90495 »]Et le noeud de 8 (avec les 2 bouts libres qui sortent du même coté), il ne vous plait pas?
Il sera plus facile à déserrer que le noeud simple, pour à peine plus de volume.[/quote]
Il coince un poil plus facilement. Le noeud simple n’est pas trop serré par les rappels et ne pose en général pas de gros problèmes pour être défait.

Posté en tant qu’invité par BimBamBoum:

Le noeud en 8 chargé de travers (c’est à dire quand vous écartez les deux brin du même côté du noeud, c’est le cas quand deux cordes sont raboutées) se retourne avec une charge beaucoup plus faible que la queue de vache (les valeurs different selon les sources consultées, mais la conclusion reste la même). Laisser 30 cm ou 10m ne changera rien, il peut rouler sur lui même plusieurs fois…
Ou sinon il faut le doubler avec un noeud d’arrêt… mais pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, hein?

Le noeud de pecheur se coince beaucoup plus facilement il me semble.

Donc privilégier la queue de vache.

Et pas de noeud du tout (corde de 100m)?

Si tu as un article ou une url détaillant ces histoires de retournement selon le type de noeud, je suis preneur.

-un rapport d’accident (en anglais) :
http://groups.google.com/group/rec.climbing/msg/63341c525e831203

-une étude du « Bushwalker’s Wilderness Rescue Squad » (organisation de secouristes volontaires australiens):
http://www.carioca.org.br/~miguel/Preferred_knots_for_canyons.pdf

The Abnormal Figure Eight Knot is unsafe. The tensile tests confirmed that this knot rolls back on its self when loaded. It is possible that a rope joined with a poorly packed Abnormal Figure Eight Knot with small tails can completely undo with loads as low as 50kg as demonstrated by two people pulling either end of the rope.

Posté en tant qu’invité par Bl0ubl0u:

je me rendais compte de la « dangerosité » de ma formulation en l’écrivant

j’aurais juste du te répondre que c’est ma manière de faire … sans rancunes

[quote=« fred vionnet, id: 913554, post:10, topic:90495 »]Et le noeud de 8 (avec les 2 bouts libres qui sortent du même coté), il ne vous plait pas?
Il sera plus facile à déserrer que le noeud simple, pour à peine plus de volume.[/quote]
C’est le meiux, car qunad tu tire la corde, les bouts se mettent à l’opposé du rocher donc pas de frottement du noeud.
25 ans de rappel comme cela, pas un de coincé

Posté en tant qu’invité par BimBamBoom:

[quote=« Boris, id: 913780, post:17, topic:90495 »]

[quote=« fred vionnet, id: 913554, post:10, topic:90495 »]Et le noeud de 8 (avec les 2 bouts libres qui sortent du même coté), il ne vous plait pas?
Il sera plus facile à déserrer que le noeud simple, pour à peine plus de volume.[/quote]
C’est le meiux, car qunad tu tire la corde, les bouts se mettent à l’opposé du rocher donc pas de frottement du noeud.
25 ans de rappel comme cela, pas un de coincé[/quote]
Bonjour, juste un rappel, au cas où quelqu’un ne lirait pas tout le fil : comme il a été dit plus haut (cf liens de G2LOQ), plusieurs études concluent que le noeud de 8 est bien moins sûr que la queue de vache.
Après chacun fait ce qu’il veut.

Posté en tant qu’invité par finchou_boulot:

même le noeud de 8 avec les deux bouts libres qui ne sortent pas du même côté?
celui-là je ne vois pas comment il pourrait se déformer ou glisser?

Posté en tant qu’invité par BimBamBoom:

[quote=« finchou_boulot, id: 913791, post:19, topic:90495 »]même le noeud de 8 avec les deux bouts libres qui ne sortent pas du même côté?
celui-là je ne vois pas comment il pourrait se déformer ou glisser?[/quote]
Non en effet celui là est ok je crois (il s’appelle 8 tressé, non?), mais dans ce cas j’imagine que le problème est le même que pour le double pecheur : coincement.

Ui. Surtout que à nouveau, il est plus long à faire qu’un nœud simple. Comme il n’est pas rare que le rappel en GV serve de réchappe, c’est un point à ne pas négliger.

Posté en tant qu’invité par grimp’ons:

Moi, je fais un noeud de neuf, ça se retourne moins qu’un huit il me semble

Faut faire deux noeuds: un noeud de neuf et un noeud plat.
Mais attention, pas dans n’importe quel ordre: il faut mette le neuf SUR le plat. Et il ne faut surtout pas retourner.

Posté en tant qu’invité par rochois:

Donc,
j’ai les cordes! beal cobra2
je lis la notice :
« Pour raccorder 2 cordes en vue d’effectuer un rappel, utiliser un double noeud de pêcheur ou un noeud de sangle ou un noeud en huit. »
Un autre passage qui me rappelle une discussion :
"Noter qu’à l’usage, une corde grossit donc perd jusqu’à 10% de sa longueur.

Ca je l’ai vu sur la Cobra II après quelques années j’ai perdu quelques mètres.

Il me semblerai plus judicieux de faire au moins une sortie avec un professionnel comme un guide ou un BE escalade avant de se lancer à faire des grandes voies, rappel(s),… Il pourrait repondre à de nombreuses questions et t’eviter de faire des bétises qui pourraient être mortel. Ce n’est pas pour rien que ce sont des métiers à par entière.

[quote=« rochois, id: 920260, post:24, topic:90495 »]Donc,
j’ai les cordes! beal cobra2
je lis la notice :
« Pour raccorder 2 cordes en vue d’effectuer un rappel, utiliser un double noeud de pêcheur ou un noeud de sangle ou un noeud en huit. »
Un autre passage qui me rappelle une discussion :
"Noter qu’à l’usage, une corde grossit donc perd jusqu’à 10% de sa longueur.[/quote]

Euh, et c’est quoi la question dans tout ça ?