Secours hiver 2018 au Nanga Parbat

#143

Carrément.

C’est toujours facile de prendre les bonnes décisions après coup avec tous les paramètres connus… Sans parler du possible choix (je dis pas que c’était leur état d’esprit) du « sommet à tout prix » (voir le film « On a marché sur la Lune » où Steck parle de ça).

Et facile aussi de comparer des choses pas forcément comparables. Ici, c’est un 8000, en hiver, à deux seulement, très légers, libres d’engagement particulier l’un envers l’autre, etc… C’est un peu différent de la première de l’Annapurna citée avant où il y avait un peu plus de personnes en soutien, de Rob Hall qui est avec un client, de Desmaison à 4000 m, etc…

Pas sûr que ce soit un histoire d’époque. Les polonais ont bien été chercher Eli, Steck est bien resté avec Ochoa, etc… Et à contrario, je sais pas ce que pensait Bonnati de la notion de cordée au K2, etc…

#144

Arrêtons de juger!!!
D’abord parce que

  • nous ne connaissons qu’une partie de la vérité
  • nous ne connaissons pas grand chose à l’himalaysme hivernal
  • et ensuite, nous ne savons pas comment nous aurions réagi dans une telle situation.
    De toute façon, Elisabeth et Tomek se connaissaient très bien et j’ai du mal à penser que les décisions de tenter le sommet, de redescendre, de laisser Tomek aient été prise de manière unilatérale.
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#145

Une idée si l’ophtalmie des neiges dont semblait souffrir Tomek à la descente a été causée par une perte de lunettes/masque?

#146

ils parlent d’un oedème cérébral (pour Tomek)

#147

Il était atteint par plusieurs pathologies.

#148

une ascension push … risque supplémentaire actuellement sur l’Everest ou le Kétou il ne sont pas encore à 8000

#149

RIP, Tomek, ô conquérant de l’inutile !
Je ne connaissais pas ton nom avant janvier 2018… Aujourd’hui, tu es seul dans un linceul de glace. Tu étais papa, je le suis aussi.
Et je ne comprendrais jamais ta décision de partir et de les laisser pour prendre de tels risques.
Tu as vécu ta passion à fond, sans doute, mais tu ne t’es pas brûlé les ailes, tu te les es gelées.
Salue Lafaille, Chamoux et tous les autres pour nous !

Courage à toi, Elisabeth, qui vis dans le village où j’ai grandi. Tiens-toi loin des critiques qui vont pleuvoir, des jugements hâtifs et creux de ceux qui se croient au-dessus de toi.
Quoi que tu dises, quoi que tu fasses, tu seras regardée.
Soigne-toi, récupère doucement, sois forte dans le corps et l’esprit.
Et malgré tout, félicitations pour cette première féminine hivernale sur la « Montagne tueuse ». Le prix de la réussite est cher, en valait-ce vraiment la peine ?

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#150

une brève interview : VIDEO. "J'ai dû passer une nuit à l'extérieur, sans duvet, sans tente, sans rien" : l'alpiniste Elisabeth Revol raconte son sauvetage sur "la montagne tueuse"
dans laquelle on apprend qu’elle a passé la nuit précédant son secours avec une seule chaussure… elle avait retiré l’autre suite à une hallucination.

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#151

Je travaille chez Airbus Helicopters (anciennement Eurocopter)
L’armée Pak a utilisé ses ecureuil B3 monomoteurs les plus adaptés à cette mission. Il n’y a pas mieux c’est un de ceux là (un peu modifié néamoins) qui a fait l’exploit/record de se poser en haut de l’Everest
Mais entre un record et une mission de sauvetage ou il faut se poser en motagne avec bcp de vent 2 passager et du matos les perfos ne sont pas les mêmes et réussir à se poser à 5000m pour une vraie mission de secours est ici un exploit… bravo au pilote !

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#152

Fait ch***.
Au final l’histoire est belle et ces tragédies sont logiques vu les risques qui sont pris, mais c’est quand-même dur à accepter. Un grand bravo aux sauveteurs et á Elisabeth. Aussi à Tomek, bien sur.

Ce que je trouve quand même triste, c’est que l’info ne devient importante pour les media grands publiques qu’au moment du drame. A ce moment-la seulement, ces vautours viennent s’enrichir sur le drame d’une expe qu’ils n’ont pas financé. Bon, à la limite, libé a fait quelques articles récemment sur l’alpi, mais bon. Fait ch*** quand même.

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#154

Ah oui, c’est vrai en regardant les photos, j’ai utilisé le même (une version 2017 un poil plus puissante, atterrissage 5700m et vol 6400m avec 2,5 passagers -si vent/visi OK-). Désolé d’avoir médit sur l’armée pakistanaise qui est bien équipée désormais.

#155

Histoire belle ? tragédies logiques ? Vraiment ?
Un homme est mort d’épuisement et s’il n’y avait pas eu des alpinistes très affûtés à proximité, le bilan aurait été plus lourd. Il n’est pas mort d’une chute accidentelle, d’un mauvais pas, les questions sont donc inévitables.
La question qui se pose n’est pas : "fallait-il laisser cet homme à moitié mort, là-haut ? ". La question c’est plutôt « pourquoi n’ont-ils pas renoncé alors qu’il était encore à moitié vivant ? »
Il y a des signes qui montrent le début d’un oedème cérébral. A ces altitudes, on doit être sonnés, comme anesthésiés, ils l’étaient sans doute pour ne pas voir les signes et renoncer et puis il y a l’entêtement à atteindre le sommet tout proche (3ème tentative pour elle, 7 ème pour lui, c’est ça ??)

Quant à l’argent et les remarques de François qui ont fait bondir l’ensemble des intervenants, demander aux enfants de cet alpiniste mort d’épuisement ce qu’ils veulent, ils vous répondront qu’ils veulent revoir leur père. Demander aux va-nu pieds ce qu’ils veulent, ils vous répondront de l’argent pour s’acheter des chaussures. Il y a un intervenant qui a écrit que l’argent serait un « baume au coeur », je ne le crois pas du tout.

#156

Je ne sais pas si c’est le bon sujet pour poser ma question… mais ce dramatique évènement montre que l’accès aux secourus reste le point clé du secours (oui j’enfonce une porte déjà ouverte).

Les drones actuels, ou au pire ceux que l’on pourrait d’ores et déjà créer, ne seraient-ils pas capables d’aller aussi haut, porter une forme d’assistance ? Je pense à de l’eau, à manger, des médocs… vérifier qu’il y a encore de la vie ?

L’idée, comme pour les militaires, étant de ne pas risquer la vie d’autres personnes (pilotes) et donc de faire prendre aux drones plus de risques encore…

#157

L’interview à l’AFP https://www.afp.com/fr/infos/327/lalpiniste-rescapee-de-lhimalaya-raconte-son-aventure-devenue-calvaire-doc-yg2qa2#.WnJGY9VtRa8.facebook

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#158
#161

…
Si j’ai retenu une lecon de ma faible expérience en altitude, c’est qu’il n’y a pas que l’essoufflement physique, mais aussi une perte de lucidité inconsciente. Pour moi la révélation, c’était sur un petit 6000m au Népal: j’attend un quart d’heure pour récupérer le souffle de la montée, je me sens tres bien, et je fais un film du panorama lors duquel je nomme tout les sommets. J’ai l’impression que tout se passe normalement. De retour en vallée, je regarde la vidéo: souffle tres court, paroles tres lentes, et hésitations monstrueuses. Et ce n’est « que » 6000m. Certes, je n’ai pas la meme expérience que Tomek ou Eli.

Autre preuve, dans la vidéo de l’ascension du Shishapangma par le GMHM

tests de lucidité avec calcul mental simplissime: ben c’est pas facile !

#162

[citation modérée]

ils descendent directement sans pause au sommet. C’est au cours de la descente que le MAM apparait.
Tomek a peut être négligé des premiers symptômes à la fin de la montée, mais ce n’est pas décrit dans l’article.
Par contre croire qu’on pouvait quitter son masque avec un soleil de janvier, voilé, à plus de 7000m, est une erreur. La conséquence fut une descente plus lente.

#164

je ne comprends pas tous ces débats, ces questions. Outre l’immersion du net, des SMS dans ce sauvetage (qui ont du sauver une vie…) ce n’est qu’un nième avatar de l’histoire éternelle de la « conquête » des sommets

Sur C2C, quelqu’un avait écrit ça :

« L’alpinisme est une malédiction. Tel le drogué, l’alpiniste se met
lui-même dans des situations périlleuses, dont il a parfois le plus
grand mal à se sortir sans assistance médicale et/ou héliportée. Pendant
que l’homme normal dort, l’alpiniste fait le con, par -20°C, en plein
vent, et pourquoi, hein, pourquoi ? Pour épater sa copine ? Même pas :
elle le prend pour un fou, et préfèrerais qu’il soit dans son lit,
plutôt qu’à 30 km du premier magasin Lafayette. Pour la gloire ? Non
plus, la mode est au football. Pour l’argent alors ? Que nenni : c’est
très mal rémunéré, un doigt gelé, et l’alpinisme coûte cher, foi de
smicard. Alors pourquoi ? Parce que la haute montagne est une drogue,
tout ce qu’il y a de plus dure, et que si l’alpiniste souffre là haut,
c’est encore pire en plaine. »

Pour moi pas besoin d’en dire plus.

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#165

C’est (en partie) pour ça que l’histoire est belle malgré la tragédie.

Pour le coté logique, c’est juste une histoire de probabilités: tous les accidents sont évitables jusqu’au dernier moment, mais parmi toutes les prises de risques, il y a forcément un moment où l’accident se produit, où la mauvaise décision est prise, où l’arbre tombe sur le bûcheron.

#167

Y a t’il une obligation, de type caution ou d’’assurance, pour les courses en Himalaya?

  • Si oui, qui la demande? la sécurité civile du pays, l’organisateur du trek, les sponsors etc…?
  • Qu’est ce qu’elle couvre et ne couvre pas? Frais de recherche en montagne? secours en montagne? limites d’altitude? etc…
  • Les assurances font-elles une distinction entre trek, et grande course en style Alpin ou encore expédition?
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